Трос спидометра луаз от чего подходят

Обновлено: 06.07.2024

Всё началось с того, что стрелка спидометра умерла. Визуальный осмотр под днищем машины показал, что на редукторе привода спидометра отсутствует одна заглушка, ведомая шестерня при этом немного вылезла из корпуса. Проверка тросика спидометра показала, что он в порядке. Сняв редуктор, я сразу не обратил внимания, что на части редуктора, которая вставляется в коробку передач, отсутствует шестеренка. Купив в Москве в южном порту новый редуктор за 800р и сравнив со старым, понял, что было причиной поломки старого редуктора. Фотки снятого старого редуктора выложу позже.
Подскажите, как вынуть теперь шестеренку, из коробки передач, которая соскочили с редуктора привода спидометра?
Будет ли доступ через верхнюю крышку коробки передач?

Саморазборка редуктора привода спидометра обычное дело, но обычно выдавливает крышку ведомой шестерни, при этом вместе с крышкой улетает и сама шестерёнка.

Достать твою шестерёнку из КПП сверху при снятой крышке можно. Она должна находиться в отсеке блока шестерён 3-4 передач. Для облегчения поиска шестерёнки можно слить масло из этого отсека (средняя пробка из трёх).

Наступили выходные, и к луазику приехал новый редуктор привода спидометра. При частичном сливе масла из коробки передач, из сливной пробки расположенной у места крепления редуктора, пальцем помог потерявшейся шестеренки, выпасть из коробки передач. Установленный новый редуктор дал порадоваться стрелкой спидометра примерно 200 метров, затем она опять легла спать. Осмотр выявил, что в новом редукторе ведущая шестерня проворачивается в корпусе редуктора, а сама ось выходит из корпуса, соответственно редуктор не крутит трос спидометра. Опять надо ехать на рынок в южный порт, чтобы поменять данное барахло. Вообщем приключения продолжаются.

Спасибо за подсказку и ссылку, я данную тему просматривал, но предпочел бы изготовить девайс указанный в одной из тем. К болтам крепления редуктора прикручивается указанное изделие, которое подпирает крышки редуктора. Ваш способ боюсь не осилю, поэтому буду искать тему, где я видел данное приспособление.

УАЗовские длинные, очень длинные., москвичевские длиннее, но в меру, у нас на рынках их можно найти. На форуме кто то и родные предлагал, барахолку посмотри.

на днях поставил от 41 москвича трос спидометра- 1 в 1, только гайки пластмассовые, от 412 подлиннее но не критично

У меня тоже терялась ведомая шестерня, так как редуктор я видел только издалека, мне подсунули редуктор от Запорожца с оторванным ухом крепления. Я тогда не знал что он крутится в другую сторону и развернут в другую сторону. Отдав отцу (он тоже его видел в первые) он мне сделал из двух один. Получилось, что в корпусе редуктора ЛуАЗа собран редуктор ЗАЗа. Вращение получилось в другую сторону и стандартный спидометр показывал скорость когда только идешь задом, но я поставил датчик от переходной модели ВАЗ-2110 6 им. Только прикрутив его не к выходу этого датчика, а прикрутив к родному тросику под панелью и поставил электронный одометр. Я ставил панель от Калины, но можно поставить электронный одометр от УАЗа, если хотите оставить родную панель приборов.

Я отредактировал текст. Впредь тексты без знаков препинания и заглавных букв в начале предложений буду просто сносить!

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.

машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.

завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.

в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.

это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".

второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?

3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?

4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

Гибкий вал ГВ124-Е.

--------------------------------------------------------------------------------
*б/к - бескорпусный
Тахометры, как правило, приборы стрелочные (подгруппа 3813). Они бывают индукционные или электронные. Первые приводятся в действие тросом (на мотоциклах и тракторах) или электрическим моторчиком (на грузовиках). Вторые регистрируют частоту пульсаций напряжения либо в системе зажигания (на тех двигателях, где она есть), либо на выводе фазы генератора (на дизельных моторах) и в соответствии с этими данными указывают обороты коленвала мотора. Приборы, работающие от "фазы", невзаимозаменяемы. Тахометр, который "считывает" информацию с катушки зажигания, можно приспособить к любому автомобилю, если, конечно, он предназначен для мотора с тем же количеством цилиндров. Тахометры делают те же заводы, что выпускают спидометры, а розничная цена их может колебаться от 45 рублей за бескорпусный до 130 за корпусный. Правда, бескорпусные встречаются в продаже довольно редко и в основном от "Точмаша". Тахометры отечественных автомобилей, работающие от системы зажигания, представлены в табл. 3.

Тахометры отечественных автомобилей,
работающие от системы зажигания
Модель Исполнение Применяемость
ТХ148 125 мм ЗИЛ
ТХ193 98 мм ВАЗ-2103, 2106, 2121
ТХ200 б/к* "Москвич-2141, ИЖ-2126
24.3813 б/к ВАЗ-2107
45.3813 б/к ВАЗ-21099 (21083)
37.3813 б/к ВАЗ-21213, 2131
33.3813 б/к ВАЗ-2110
35.3813 б/к "Газель"

Web-сервер "За рулем"
Материалы сервера могут быть использованы только с разрешения ОАО "За рулем"
© 1997-98 All rights reserved

Имеется в виду алюминиевый наконечник на самОй внутренней жилке троса (гибком вале), который втыкается в шестерню на каропке.

Прикрепленные изображения

Вот как делал/ремонтировал я:1. Покупаем на рынке трос спидометра от ЗАЗ 968, помня, что и там бывают разной длины, берём самый длинный.2. Заказываем токарю/точим сами наконечник (см. рисунок), желательно из латуни, бронзы (можно и из стали), но не из аллюминия.3. Конец троса, который вставляется в коробку хорошо зачищаем и облуживаем.4. Во внутреннее отверстие наконечника капаем капельку соляной травленной цинком кислоты, вствляем залуженный наконечник троса в отверстие и хорошо прогреваем (можно маленькой горелкой или мощным паяльником), чтобы припой на тросе расплавился, залудил внутреннюю поверхность отверстия наконечника и залил свободное пространство.5. После того как всё остыло приступаем к изготовлению другого конца троса.6. Мне "повезло" - родной пластиковый наконечник/зажим (который вставляется в спидометр) просто отломился у основания оболочки троса. Короче, берём родной трос и по нему отмеряем длину оболочки и самого нового троса (габкого вала) (+/- трамвайная остановка), отрезаем (лучше болгарином - срез ровный и красивый). На оболочку надеваем термоусадочную трубку 2 куска примерно по 70-100 мм. накручиваем пластиковый наконечник на оболочку троса (если надо, то подрезаем ПХВслой на оболочке), главное чтобы наконечник достаточно туго накрутился. Натягиваем первый кусок термотрубки, разумеется, чтобы он перекрыл стык, т.е. залез и на наконечник и остался на оболочке троса. Нагреваем феном или горелкой, когда всё "усядется" надеваем второй кусок термотрубки и тоже греем. Это всё надо для придания жёскости конструкции. Далее приступаем к изготовлению самого конца гибкого вала. Это на первый взгляд там всё просто, на самом деле. В идеале, конечно, нужен пресс, чтобы конец сделать в сечении квадратным примерно 1,5х1,5 мм. Молотком не получится, т.е. внешняя жила троса расплетается/разлохмачивается и получается куйня. Можно хорошенько облудить тугоплавким припоем и обстучать на наковальне, но я пошёл по простому пути - снял внешнюю оплётку гибкого вала и на сердцевина натянул термотрубочку диаметром 3 мм., нагрел и вставил в спидометр, разумеется, всё собрав, проложив и закрепив. Такая конструкция у меня проработала 1,5-2 года, да и сейчас, наверное, тоже работает (машину я продал). З.Ы. Вроде всё понятно написал, тем не менее, если есть вопросы, то пишите - отвечу пока помню.

А вставочку, (типо винтик, или как там у тебя) на каком расстоянии делал, как сажал? И не надо ли ее опиливать (в оригинале выступ же узкий и плоский).

Вот как делал/ремонтировал я: 1. Покупаем на рынке трос спидометра от ЗАЗ 968, помня, что и там бывают разной длины, берём самый длинный. 2. Заказываем токарю/точим сами наконечник (см. рисунок), желательно из латуни, бронзы (можно и из стали), но не из аллюминия. 3. Конец троса, который вставляется в коробку хорошо зачищаем и облуживаем. 4. Во внутреннее отверстие наконечника капаем капельку соляной травленной цинком кислоты, вствляем залуженный наконечник троса в отверстие и хорошо прогреваем (можно маленькой горелкой или мощным паяльником), чтобы припой на тросе расплавился, залудил внутреннюю поверхность отверстия наконечника и залил свободное пространство. 5. После того как всё остыло приступаем к изготовлению другого конца троса. 6. Мне "повезло" - родной пластиковый наконечник/зажим (который вставляется в спидометр) просто отломился у основания оболочки троса. Короче, берём родной трос и по нему отмеряем длину оболочки и самого нового троса (габкого вала) (+/- трамвайная остановка), отрезаем (лучше болгарином - срез ровный и красивый). На оболочку надеваем термоусадочную трубку 2 куска примерно по 70-100 мм. накручиваем пластиковый наконечник на оболочку троса (если надо, то подрезаем ПХВслой на оболочке), главное чтобы наконечник достаточно туго накрутился. Натягиваем первый кусок термотрубки, разумеется, чтобы он перекрыл стык, т.е. залез и на наконечник и остался на оболочке троса. Нагреваем феном или горелкой, когда всё "усядется" надеваем второй кусок термотрубки и тоже греем. Это всё надо для придания жёскости конструкции. Далее приступаем к изготовлению самого конца гибкого вала. Это на первый взгляд там всё просто, на самом деле. В идеале, конечно, нужен пресс, чтобы конец сделать в сечении квадратным примерно 1,5х1,5 мм. Молотком не получится, т.е. внешняя жила троса расплетается/разлохмачивается и получается куйня. Можно хорошенько облудить тугоплавким припоем и обстучать на наковальне, но я пошёл по простому пути - снял внешнюю оплётку гибкого вала и на сердцевина натянул термотрубочку диаметром 3 мм., нагрел и вставил в спидометр, разумеется, всё собрав, проложив и закрепив. Такая конструкция у меня проработала 1,5-2 года, да и сейчас, наверное, тоже работает (машину я продал). З.Ы. Вроде всё понятно написал, тем не менее, если есть вопросы, то пишите - отвечу пока помню.

А что за термотрубочка?Это что кембрик?термотрубочка и термоусадочная трубочка это разные вещи?

От запорожца точно, от ваза возможно.

От ВАЗа не подойдет - резьба на КПП другая

От запорожца точно, от ваза возможно.

1)Стрелка отклоняется неровно( болтается). Это нормльно? 2)Из-под щитка слышен посторонний звук, типа: хрь-хрь. Как его устранить?

Вот у вас на 3й передаче, когда машина спокойно едет( детонации нет, но и не разгоняется) сколько показывает?

Найдите любые запчасти и цены на них за несколько минут.

Для этого нажмите на кнопку выше. Отправьте заявку и вы получите сотни предложений с самыми низкими ценами на любые запчасти, от самых популярных магазинов и авторазборок в Украине. Это бесплатно и быстро!

На нашем сайте вы можете найти любые запчасти.

Для этого нажмите на ссылку выше и отправьте запрос. Это полностью бесплатно и займет у вас всего 2 минуты.

Когда на мониторе компьютера появится страница заказа, начинаем ее оформлять. Вначале необходимо как можно полнее описать автозапчасть. Для ускорения поиска, нужно внести не только ее наименование (к примеру, спидометр), но и группу, к которой она принадлежит. Чтобы исключить недоразумения, сейчас же уточните, б/у или новая запчасть вам необходима, кустарного производства или оригинального. Далее от вас понадобится предоставить как можно более точное описание типу автотранспорта, для которого подыскивается автозапчасть. Вписываете модель - 969М, дату производства автомобиля, марку - ЛуАЗ если известна модификация, то необходимо ввести и ее. Указываете двигатель, привода, в соответствующих графах тип кузова, топлива и трансмиссии. Весьма предпочтительно указать номер VIN, чтобы быть по-настоящему уверенным, что приобретенная по окончании всех этих действий деталь, сможет действовать на вашем LUAZ. На последней странице формы потребуется указать номер телефона для связи с вами. Можно дополнительно предоставить адрес электронной почты. Нужную спидометр станут разыскивать сами владельцы запасных деталей в своих магазинах. Буквально уже через пару минут после заполнения заявки вы сможете узнать предварительные результаты. Из всех возможных вариантов вы сможете предпочесть то, что лучше соответствует вашим планам по стоимости и условиям поставки.

Другие автозапчасти на ЛуАЗ 969М

Это список случайных запчастей для ЛуАЗ 969М, чтобы найти интересующую вас запчасть - воспользуйтесь поиском

ЛуАЗовские амортизаторы и доработка амортизаторов от Нивы

Если поставить москвичевские и сзади, ничего не переваривая, то возникнет лязг при пробоях подвески. А через некоторое время начнёт конкретно трещать кузов в зоне крепления амортизаторов.

Что же касается установки амортизаторов от Нивы, то предлагаю посмотреть подробное описание:

1. Переделывается кронштейн рычага

Фотография установленного на автомобиль амортизатора от Нивы (в нашем случае газонаполненного от фирмы Плаза), с доработанным кронштейном на рычаге под амортизатор более длинного размера. Имеющих популярность аналогов у амортизаторов с ходом 150 мм и общей длиной в состоянии сжатия 270 мм практически нет. Одним из самых простых вариантов служит адаптация амортизаторов от Нивы, которая отличается большей длиной от штатных задних ЛуАЗовских, но при этом короче передних, являющихся абсолютным аналогом задних от Москвича 2140. Если устанавливать более длинный амортизатор без доработки кронштейнов, то в случае пробоя подвески он может вставать враспор и спустя некоторое время может трещать кузов автомобиля в зоне его основного крепления. Доработка кронштейна на рычаге хотя и способна сократить дорожный просвет перед ним, что в целом является непринципиальным моментом, но производится намного проще, чем перенос точки крепления амортизатора на кузове машины. Более того данный процесс дает возможность в несколько раз улучшить кинематику амортизатора.

2. Разделка штатного кронштейна

Разметка штатного кронштейна выглядит приблизительно следующим образом.

Стоит отметить, что в демонстрируемом варианте ушки кронштейна отрезаны по вертикали перпендикулярно самому телу рычага. В практической деятельности следует проводить линию реза от нижней точки перехода в тело рычага по той линии, которая соединяет эту самую точку с центром ближнего отверстия под шпильку крепления колесного редуктора. Таким образом, будет несколько наращена ширина ушек в измененном кронштейне и можно обойтись без их усиления, следуя тому как это предложено на первом снимке.

3. Кронштейн обрезан

Также понадобится помимо переделки штатного кронштейна с полученными заготовками для изготовления нового вида кронштейна срезать заподлицо сварной шов на затылке рычага под углом приблизительно в 45 градусов.

4. Разметка под сварку

Обрезанные от кронштейна ушки необходимо скрутить, используя специальный амортизаторный болт с распорной втулкой и выставить их под прихватку сваркой тем способом, что изображен на снимке. Ось болта должна быть направлена через ту линию, которая касается кромок отверстий под креплением колесного редуктора и располагается на расстоянии не меньшем, чем 70 мм от оси ближнего отверстия. Разметку в таком случае стоит проводить по внутренней стороне рычага, учитывая, что сам кронштейн слегка довернут по отношению к рычагу. Оптимальным вариантом служит решение проводить разметку и доработку кронштейна непосредственно по месту на автомобиле, снизив до минимума необходимость дальнейших доработок.

5. Новый кронштейн сварен и частично доработан под амортизатор машины. В процессе подварки и обрезки старого кронштейна в качестве усилителя важно проследить наличие достаточного по размеру зазора между ним и ушком доработанного амортизатора. Кроме того, приваривать данный усилитель ниже по уровню не стоит, поскольку в таком случае он будет мешать разведению ушек кронштейна при выполнении монтажа амортизатора. Процесс заварки и зачищения заподлица проводится в затылке рычага.

6. Доводка контура кронштейна

Контур кронштейна, а в случае надобности и затылок рычага дорабатываются по месту болгаркой так, чтобы установленный ранее амортизатор мог быть довернут до упора в рычаг с маленьким зазором буквально в несколько мм по самому кронштейну, учитывая возможную деформацию и износ сайлент-блока амортизатора в процессе его эксплуатации.

Следует учитывать, что затылок рычага необходимо дорабатывать таким образом, чтобы иметь возможность довернуть амортизатор в направлении рычага на максимальный угол. На практике подобный вариант разметки, обеспечивающий большой дорожный просвет под амортизатором обеспечивает в отбое подвод амортизатора к доработанному рычагу почти вплотную.

В случае возникновения необходимости завершающая подгонка проводится на стадии монтажа амортизатора. В данном случае в отбое амортизатор не должен упираться в затылок рычага, иначе, например, вмятина, образованная на корпусе газонаполненного амортизатора может привести к заклиниванию разделительного поршня, что выведет амортизатор из строя. Именно поэтому надо всерьез воспринять следующее замечание.

Учитывая тот факт, что диаметр корпуса и конструкции его дна в сопряжении с ухом амортизатора иных производителей в действительности могут очень часто довольно существенно отличаться, то при работах переделки и подгонки кронштейнов следует использовать именно те амортизаторы, что впоследствии будут установлены в автомобиле. При необходимости их замены потребуется дополнительная проверка на наличие подходящих зазоров в отбое.

Более того не рекомендуется снимать подвеску с ограничителей отбоя, предварительно не отсоединив амортизаторы от рычага, поскольку подобные амортизаторы сохраняют значительный запас хода на отбой, а зазор между амортизатором и затылком рычага в отбое имеет особенность быстро выбираться.

задние амортизаторы

Альтернативный вариант есть У нас в той же Южке торговали переваренными 965-ми амортизаторами, выдавая за те же оригинальные луазовские. Тут предлагается переварить амортизатор от Оки. Вся фигня в том, что на штатное место нужен амортизатор со строго определённой геометрией, чуть длиннее в сжатом и чуть короче в растянутом состоянии — и начинает трещать кузов в зоне крепления амортизатора.

То, что свешивается больше — как бы да, напрягает, но на проходимость практически не влияет.

у меня стоят какие-то хитрые задние амортизаторы от шеви нивы.. производства SS20 бывают трех степеней жесткости..у меня были средней сейчас поставил мягкой 🙂 жесткости. разборные масляные
Так вот они длиннее в сжатом положении обычных нивовских и длиннее их в растянутом.
Подходят и наперед и назад. Потеплеет замерю длину в сжатом и растянутом состоянии

До этого катался: задние амортизаторы это задние амортизаторы от нивы 21213 с переваркой нижнего кронштейна и передние амортизаторы были без изменений задние амортизаторы от машины ИЖ Ода (каблучок) производства фирма Плаза. оранжевого цвета газонаполненные (на них машина чуть выше).

Да, от шнивы они подлиннее Что интересно, в местном запчастёвом магазине стенд, где все эти амортизаторы от разных производителей висят в растянутом положении в рядок. Я просто обалдел, насколько у них гуляют размеры, плюс/минус полдюйма, если не дюйм, для одной и той же модели авто легко. И как с таким ездить. Че-нить раздолбишь или оборвёшь запросто. Короче, без рулетки ходить покупать лучше и не рисковать.

. чтоб говорить про эксплутацию?

> То, что свешивается больше — как бы да, напрягает, но на проходимость практически не влияет.

Попытка сдать задом при упоре в камень заминает наф шатный амортизатор, не говоря уже про ЭТО

Неосторожно задом и бак пропороть можно. Меня другое удивляло — как безобразно заводом трубки к задним РТЦ подведены, и сколько ни катаешься — нихт проблем, и не припомню, чтобы кто-то жаловался. Хотя, сам и трос ручного тормоза обрывал, и трос спидометра один раз чуть не оборвал (обломок толстого сука поднялся и ушёл враспор между КПП и кузовом, застряв там). По амортизаторам — высота нижнего кронштейна передних чувствуется, потому как далеко отстоят от колеса. Следов цепляния за что-то задних не припомню, да и в случае чего они легко режут грунт, ссыпая его во внутреннюю полость колеса. При движении вперёд уткнуться опущенными кронштейнами можно разве что во что-то твёрдое, но мне такого, что невозможно было бы объехать, не попадалось. С бордюрами тоже никаких проблем не было. Дмитрию просто не повезло, или условия эксплуатации очень специфические были.

> мне такого, что невозможно было бы объехать, не попадалось. С бордюрами тоже никаких проблем не было. Дмитрию просто не повезло, или условия эксплуатации очень специфические были.

Я до переноса кронштейнов спереди мял и ломал передние трижды, задние заминал один раз просто при движении по относительно ровной местности (высохшее бывшее глинистое болото с колеями макс 15см от коров и техники), и один раз при сдавании задом в колее.

Экстраординарного тут ничего нет — достаточно посмотреть на карту, и поинтересоваться характером грунта в оных местах 🙂 В отличие от подмосковья, на Урале и камушки встречаются, иногда более чем крупные — например когда дорога пробита в скальном основании. Или в русле горной реки, которая по весне ворочает валуны в метр поперечником — плавом на такой под водой налететь раз плюнуть.

Задние амортизаторы луаз от чего подходят

второй вопрос стал при помывке двигателя — он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое — в чем причина?

3й вопрос — нет одного из амортизаторов — какие нужны?

4й — с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

Установка амортизаторов от Нивы

Разместил тут удобочитаемо:

Можно, но в данном случае переваривалось то, что и срезалось. Не так красиво получилось, но работает. Объём работы болгаркой примерно тот же, а по сварке — лишние 2 сварочные точки, даже не шва.

А по кинематике это проверялось? при пробое подвески амортизатор с рычагом практически враспор встают, и имеет значение не сколько опускание его нижней точки крепления, сколько увод её вперёд, под тело рычага, на разницу в длине амортизаторов в сжатом состоянии. А в отбое вопросов так и так нет.

Отсутствие рекламаций здесь не показатель. Конечно, оптимально было бы перемерить и прочертить кинематику доработанной подвески, чтобы расставить все точки над i. Но я этим не занимался, обратив внимание, что при пробое подвески амортизатор и так встаёт практически враспор под очень тупым углом к рычагу. То есть по-любому нижнюю точку его крепления надо смещать не сколько вниз по рычагу, сколько — вперёд на величину разницы в длине нового амортизатора по отношению к штатному. Именно такое положение я и искал — достаточная сдвижка вперёд при минимально возможной при этом — вниз.

Вообще, похоже, самой актуальной темой для ЛуАЗов скоро станет не собственно тюнинг, а восстановление кузовов, и любой серьёзный тюнинг начнётся именно с этого:

Потому как машин осталось мало, кузова гниют помаленьку, новых нет, а вкладывать большие деньги и вешать модернизированные силовые агрегаты и прочее на такое, сами понимаете, смысла мало:

(тут меня спросили, зачем я в своё время перенёс заднюю опору силового агрегата с кузова на балку подвески. В том числе — и по этой причине. Заблаговременно.)

Читайте также: