Тормозные диски на ваз 2108 какие лучше

Обновлено: 07.07.2024

Автомобиль ВАЗ 2109 имеет дисковые передние тормозные механизмы, а на задней оси стоят барабаны. В процессе эксплуатации расходники изнашиваются, поэтому им необходимо периодическая замена. Выполнить установку новых дисков можно самостоятельно, соблюдая рекомендации автопроизводителя по монтажу и выбору изделий.

Автопроизводитель не требует периодической замены оригинальных дисков в зависимости от километража пробега. Ресурс расходников определяет их допустимая толщина, которая составляет 10,8 мм. При достижении придельного износа дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется, так как существует риск отказа тормозов из-за повреждения диска.

Желая избавиться от недостатков невентилируемых расходников автовладельцы устанавливают изделия с каталожным номером 2110-3501070. Диски не являются полностью взаимозаменяемыми, поэтому требуется доработка тормозной системы с установкой деталей от старших поколений ВАЗ. Вентилируемый расходник позволяет преодолевать затяжные спуски и выполнять интенсивные торможения без опаски перегрева колодок и дисков.

Артикул и стоимость хороших передних тормозных дисков для ВАЗ 2109 от сторонних производителей

Оригинальные тормозные диски обладают посредственными эксплуатационными характеристиками, поэтому многие автовладельцы считают, что лучше ставить аналоги от сторонних производителей. Хорошие альтернативные варианты родных расходников согласно отзывам опытных водителей приведены ниже.

Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных дисков

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Delphi	BG2466	880-1000
Ferodo	DDF215	820-970
TRW	DF1748	1200-1300
Brembo	08521110	850-930
Road House	608900	900-1050

Требуемые инструменты и материалы для замены передних дисков

Для того, чтобы замена передних тормозных дисков на ВАЗ 2109 прошла успешно, требуется предварительно подготовить инструменты и материалы из перечня, который приведен ниже.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены передних дисков

Инструменты и материалы	Примечание
Торцевой ключ	"на 17"
Накидной ключ	"на7", "на 17"
Молоток	Средних или больших размеров для сбивания тормозного диска с посадочного места
Проставка	Выполненная из дерева, прочной пластмассы или мягкого металла
Металлическая щетка	Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений
Проникающая смазка	Под температурным воздействием и влиянием агрессивной окружающей среды происходит прикипание резьбовых соединений тормозного механизма. Поэтому для выполнения замены диска необходимо обильно поливать проникающей смазкой разъемные соединения.
Баллонный ключ	Для демонтажа передних колес
Домкрат	Для поднятия автомобиля
Медная смазка	Для снижения риска прикипания тормозного диска к ступице и облегчения последующей замены расходника. Также выполняет небольшие антикоррозийные функции.

Замена передних дисков на ВАЗ 2109

Замена переднего тормозного диска на ВАЗ 2109 выполняется согласно пошаговой инструкции, которая располагается ниже.

Зафиксировать автомобиль затормозив его ручником и подложив башмаки под заднюю ось.
Произвести демонтаж переднего колеса.

Открутить фиксирующий диск направляющие штифты.

Потянуть диск на себя. Если в результате прикипания демонтаж не получается, требуется через проставку нанести удары по диску, периодически проворачивая его. Если повторное использование расходника не предвидится, можно бить непосредственно молотком.

Демонтаж прикипевшего к посадочному месту диска

Очистить посадочное место и установить новый диск.

Собрать все в порядке обратном снятию.
Проверить работу тормозной системы. Снижение эффективности остановки машины является нормой. После установки нового диска требуется время для его притирки к колодкам. Во время обкатки тормозное усилие меньше номинального, поэтому интенсивность остановки снижается.

Обзор задних тормозов на ВАЗ 2109

В штатном исполнении на задней оси автомобиля ВАЗ 2109 стоят барабанные тормозные механизмы. В них не используются диски. Поэтому оригинальных дисков или их аналогов для родной задней тормозной системы ВАЗ 2109 не существует.

Желая улучшить эффективность торможения и эстетический вид своего автомобиля владельцы самостоятельно монтируют дисковые тормоза на заднюю ось. Данное действие в большинстве случаев является противозаконным.

При этом из-за неправильного монтажа очень часто наблюдается ухудшение управляемости авто, отсутствие контроля торможения, занос машины или ее выбрасывание со своей полосы. Основными причинами не выполнять замену барабанных тормозных механизмов на дисковые являются:

Всё встаёт болт-он, диски можно оставить R13, единственно — насверлить отверстий в защитном кожухе.
Можно поставить диски от Брембо

но по цене они раза в 2 дороже стока, разница конечно есть но дешевле на сток приобрести хорошие тормозные колодки, эффективность не сильно пострадает.
2) Колодки. Еще одна важнейшая составляющая тормозной системы. Ставьте диски хоть от GTR, если колодки дубьё — толку не будет.
Например, дубьё от Lucas TRW сожрало мне половину дисков Brembo, износившись миллиметра на полтора, и благополучно ушло на помойку.
Далее были установлены колодки Brembo, которые благополучно износились за пару лет.
Так как сейчас стоят диски сток 2110 и колодки Брембо, то теперь меня устраивает всё: эффективность торможения, цена ремонта, доступность деталей и небольшой износ тормозных дисков, ибо колодки Брембо мягкие.

Задние тормоза.
Лирика. Было перелопачено много книг и интернета, но самое ценное — это опыт.
Несомненно, что дисковые тормоза спереди и сзади хороши одинаковостью принципа работы. Но в СССР на ВАЗ-2101 заменили ЗДТ барабанами, это было связано с суровостью наших дорожных условий.
Сток мне достался с убитыми задними барабанами, возможности позволяли заменить его на единственные "легальные" ЗДТ со всеми разрешительными бумажками от НАМИ — это пресловутые AST

Круто, да?
Посмотрите что с ними стало спустя пару лет эксплуатации.

Да, это именно так. С- и отгнило и развалилось всё что только могло. Сломались тросы ручника, а они там оригинальные. Отскочили или были на грани фрикционные накладки от колодок. Некоторые это сделали прямо на дороге.

Закисли и заклинили нержавеющие накладки. С завода тёк и не работал механизм ручника справа.
Вывод — здт от AST — это китайское это самое, что вы подумали. Плюс с такой конструкцией привода ручника разок по осени я проехал по участку ремонтной дороги, и на механизм накидало грязи, а ночью похолодало и сработал климатический замок — механизм был намертво заблокирован.
О проблемах с регистрацией вообще умолчу.
После этого ЗДТ были сняты, а впоследствии проданы (с детальным рассказом о проблемах новому владельцу), и установлен совершенно новый сток. Показывать там особо нечего, кроме одной детали.

Слева старая, справа — новая. Вот такая большая разница. Поставил, естественно, старые распорные планки.
Ну и наконец-то о самих барабанах. В который раз уже читаю очередной пост: заменил алюминьки на чугуньки и зад тормозит! Естественно — сменили изношенное на новое. И ещё.
Ребята! Вы колдун регулировать не пробовали? Говорят, помогает :)
На самом деле в заводские алюминьки влиты чугунные фрикционные поверхности. Сидят мёртво (старые диски сдал в металлолом, еле расколол кувалдой). И у алюминек есть еще одно не замеченное нашими обновляторами преимущество.
В них есть вентиляционные отверстия.
Вот они (фото из интернета)

Их там 8. Восемь, Карл! Где столько вентиляционных отверстий на чугунии? Не задумывались, куда там девается пыль от износа?
Так что если вам лень лезть под барабаны, можете дунуть туда компрессором :) Но лучше все же заглядывать для ревизии. Иногда.
Вывод. Какие должны быть тормоза? Работающие.

16 января 2020 Метки: передние дисковые тормоза , задние дисковые тормоза , барабанные тормоза , brembo , brembo max , lucas trw , алюминиевые барабанные тормоза , чугунные барабанные тормоза , ast , аст

задумался вот над чем а не поставить ли вентилируемые тормозные диски к тому же и старые стали неровными((( я чёт краем уха слышал что кроме дисков ещё чёт с супортамиделать надо, типа вентелируемые диски толще

Agressor

Активный автомобилист

Ссылку не нашёл, поэтому так выложу
Вентилируемые тормоза:
"Ветер в парусах. "

Эта "мода" - приспосабливать какие-либо узлы с более новой модели авто на предшествующую - существовала всегда. И действительно, в автомобиле ВАЗ-2110 есть такие элементы, которые легко ставятся на "зубило" с минимальными переделками, а иногда даже вообще без оных. Типичный тому пример - передние вентилируемые тормоза.

От обычных тормозов они отличаются тормозным диском - рабочая часть его не сплошная цельнометаллическая, а представляет собой как бы два диска, соединенных между собой радиальными переборками. Такой диск шире обычного, имеет заметно бОльшую площадь поверхности и лучше охлаждается. При этом повышается эффективность торможения, вернее, она не так резко снижается при активном пользовании "средней педалью", особенно в жаркую погоду. Соответственно, ставится другой суппорт и направляющая колодок из-за более толстого диска, также пыльник (кожух) диска, предохраняющий его от попадания камней. Но подробнее об этом потом.

У меня внезапно стал клинить правый передний тормозной цилиндр - не растормаживались колодки, диск и все остальное сильно нагревалось. Сначала попробовал просто сменить заклинивший тормозной цилиндр, но снять его не удалось - прикипели болты крепления под шестигранник на 10. Провозился два часа, изуродовал два ключа.

Учитывая толщину имеющихся тормозных дисков (как я потом их замерил - 7-8 мм), понял, что диски нужно менять, причем лучше на вентилируемые. А суппорта заменить целиком, в сборе.

В магазинах закупил два тольяттинских вентилируемых диска на 13" (по 300р каждый), 10-е суппорта в сборе (360р правый и 450р левый), четыре болта крепления суппортов, а также на всякий случай две тормозные трубки (по 12р) и флакон тормозной жидкости (30р). Новые 10-е пыльники не удалось купить сразу, их пришлось одолжить. Но, как говорят, на ВАЗе сейчас иногда выпускают машины вообще без пыльников.

Слева направо сверху вниз:
10-е суппорта и скобы (направляющие колодок), вентилируемый тормозной диск, 10-ый пыльник (кожух) и штатный "восьмой".

Должен отметить, что переставлять весь суппорт в сборе совсем необязательно - из "восьмого" легко можно сделать "десятый", заменив сам суппорт и скобу (направляющая колодок, порядка 240р). Еще один плюс такого варианта - тормозные цилиндры остаются нетронутыми и отпадает необходимость последующей прокачки тормозов.

Поддомкратил машину, подставил "козла", снял колесо. Отогнул контрящие пластины болтов пальцев суппорта, открутил оба болта, снял суппорт и вынул тормозные колодки. Суппорт остался держаться только на тормозном шланге. Затем стал откручивать болты крепления скобы к поворотному кулаку. Несмотря на то, что все соединения заранее и обильно были политы WD-40, из 4-х болтов сломались два, по одному с каждой стороны, хоть я и действовал очень аккуратно. Вообще-то не так это страшно - обломки болтов остаются в скобе, а так как отверстие под болт в поворотном кулаке не имеет резьбы (да уж, ей там действительно не место), то снять скобу удалось легко, правда, целиком она вытащилась только после снятия тормозного диска.

Слева открученный суппорт в сборе.
Тормозной диск уже вентилируемый, а вот пыльник стоит еще старый, восьмой.

Кстати, вот тут и были основные проблемы. Направляющие штифты из ступицы выкрутились легко, а вот диск сниматься не хотел. Сначала я пытался снять его по-хорошему: обстукивал по окружности молотком, сначала через деревяшку, потом без нее. Результат - нулевой, причем чем больше я занимался этим вопросом, тем яснее понимал необходимость применения основного ремонтного инструмента - кувалдометра, причем в сочетании с грубой физической силы. Короче говоря, пришлось бить наотмашь со всей силы, но подвешенная стойка пружинила и нормального удара не получалось. Но диск один все-таки снялся, а второй предварительно раскололся

Пыльники. Слева - восьмой, справа - десятый. Как видно, конструкция отличается принципиально, они даже выгнуты в разные стороны.

Железной щеткой очистил ступицу, поворотный кулак и место крепления тормозного шланга к трубке от ржавчины и грязи, побрызгал WD-40 и открутил шланг. Тоже очень плохое место, трубка может запросто сломаться, поэтому, если возникают трудности в этом соединении, то можно заменить трубку целиком, хотя гнуть ее и прокладывать заново - тоже малоинтересно. Хотя с левой стороны именно так и пришлось сделать - не удалось отсоединить шланг.

Конструкция в сборе. Вентилируемый тормозной диск и 10-ый пыльник. Как видно, пыльник не подходит вплотную к диску, не огибает его с торца, и вообще выгнут в другую сторону!

Пыльники сменил не сразу - пару месяцев покатался на старых, восьмых. Причем подгибать их не пришлось, они прекрасно подошли. Думаю, их даже можно было оставить, только лучше при этом насверлить по окружности вентиляционных отверстий для лучшего охлаждения.

Новый диск тщательно вымыл бензином от заводской смазки, а чтобы в дальнейшем он не прикипел, слегка промазал графиткой место контакта внутренней поверхности со ступицей и поставил его, вкрутив направляющие штифты. Стал прилаживать суппорт - вложил новые колодки, одел его на тормозной диск и прикрутил новыми болтами, также предварительно намазав их графиткой. Затем присоединил тормозной шланг к тормозной трубке, снаружи обработав место соединения герметиком.

После подобных манипуляций с тормозной системой ее обязательно нужно прокачать. Методика прекрасно описана в ФАКе. Тормозные колодки желательно поставить новые, причем лучше "правильные" - Lockheed, Ferodo, также неплохие впечатления у меня остались от Dafmi - откатался на них сезон, ни разу не скрипнули и вообще вели себя хорошо. Некоторое время (пока новые диски и колодки притираются к друг другу) эффективность торможения может быть несколько снижена, причем у меня пару недель один тормозной диск грелся сильнее другого. Потом это прошло.

Конечно, после обычных изношенных тормозных дисков я заметил разницу, и довольно ощутимую. Пропала вибрация и биение руля при торможении. Хотя, объективно говоря, машина тормозить лучше не стала - для этого нужно ставить 14-е тормозные диски. Ставятся они точно также, как и 13-е, только скоба (направляющая колодок) ставится другая - колодки будут располагаться немного дальше от центра диска. Правда, в 13-е колесные диски все это хозяйство уже не поместится, поэтому их тоже нужно менять, причем вместе с резиной Вот тогда эффективность торможения увеличивается сильно, машина просто "встает как вкопанная".

Основное, что я заметил после замены - тормоза намного дольше остаются "свежими", не перегреваются, особенно при интенсивной езде типа "разгон-торможение". Это особенно заметно в жару. Конечно же, многое при этом зависит от колодок - хорошие колодки лучше держат высокую температуру. Единственный теоретический минус, который я отыскал в этом усовершенствовании - вентилируемый тормозной диск тяжелее обычного. Но не намного.

Тормозная система любого транспортного средства является неотъемлемым элементом, обеспечивающим его комфортную и безопасную эксплуатацию. Чтобы автомобилем было безопасно управлять необходимо своевременно диагностировать износ тормозного механизма и провести замену расходных комплектующих, в частности тормозных дисков и колодок.

Обзор комплектующих на рынке: как подобрать правильные детали для ВАЗ 2108

Тормозные диски классифицируются по радиусу детали, размер которой определяется мощностными характеристиками транспортного средства.

Обратите внимание! Также перед приобретением деталей не лишним будет проверка нового комплекта на совместимость с Вашим авто. Для этого необходимо сверить артикул комплектующих с VIN-номером автомобиля на сайте производителя деталей или автомобиля.

В случае неподходящего типоразмера или форм-фактора от приобретения рекомендуется отказаться, в противном случае тормозная система может работать неэффективно.

Замена передних тормозных дисков на ВАЗ 2108: что нужно знать

Процедура установки нового комплекта тормозных дисков не доставит сложностей даже неопытным механикам, однако потребует внимательности и точного следования инструкции.

Весь фронт работ по силам одной паре рук и зайдет не более часа свободного времени, из инструментов потребуется наличие деревянного молотка, гаечных ключей и длинной шлицевой отвертки, а также домкрата или баллонного ключа для демонтажа колес. Алгоритм работы следующий:

Паркуем автомобиль на ровной площадке, после чего подкладываем упоры под задние колеса и выжимаем селектор КПП в положение первой передачи;
Далее приподнимаем переднюю часть автомобиля и демонтируем колесо, чтобы добраться до тормозного механизма;
Теперь требуется открутить наплавляющие колеса и отсоединить поворотный кулак, после чего приступаем к разборке тормозов. Сначала снимаем тормозные колодки, а затем откручиваем крепления диска и также вытаскиваем деталь движением на себя. Во время демонтажа важно не повредить тормозной поршень и не растерять фрикционные пружины;
Затем подготавливаем новый диск для установки: протираем деталь жесткой щеткой, а затем мягкой ветошью, смоченной в техническом спирте. Монтируем деталь на место;
Далее устанавливаем тормозные колодки. Если возникают трудности в ходе установки, требуется отжать шлицевой отверткой тормозной поршень вбок до упора, предварительно откачав немного жидкости из накопительного бачка под капотом;
В завершение подключаем поворотные кулаки и ставим на место колесо. Аналогичную процедуру проводим с оставшимся колесом переднего моста.

Важно знать! Менять тормозные диски рекомендуется парой на всем мосте, в противном случае может наблюдаться неравномерное схватывание колес во время торможения. Даже если изношена только одна деталь, вторая также подлежит замене.

Не лишним будет также замена тормозных колодок, что позволит сэкономить время на обслуживании автомобиля и пройти за раз обкатку сразу двух конструкционных узлов.

Как заменить диски на задних колесах ВАЗ 2108: пошаговая инструкция для начинающих

Для обслуживания автомобиля потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часу свободного времени. Весь фронт работ выполняется по следующему алгоритму:

Подкладываем упоры под передние колеса, втыкаем первую передачу и поддомкрачиваем заднюю часть авто;
Далее демонтируем колесо и вытаскиваем тормозные колодки наружу. После снимаем тормозной механизм полным комплектом, не отсоединяя магистральный патрубок и подвешиваем для удобства детали к элементам подвески. Важно при этом не допускать перекручивания или перегибов тормозного шланга;
Затем очищаем тормозной диск от грязи жидкостью типа WD-40 или техническим спиртом, после чего демонтируем диск. Перед установкой поверхность новой детали также требуется протереть спиртом.
Теперь монтируем новый диск, ставим на место тормозной механизм и при необходимости новые колодки. Закручиваем все фиксирующие элементы и ставим на место колесо. Аналогичную процедуру повторяем с другого бока автомобиля.

Важно знать! После замены комплектующих на автомобиле требуется пройти обкатку – в течение первых двух сотен км пробега не допускается прибегать к затяжному или экстренному торможению для равномерной притирки тормозного диска и колодок. Также после установки деталей важно проверить наличие осевого биения – максимально допустимым значением люфта равняется показатель в 0.15 мм.

В случае деформации тормозного диска из-за неправильно обкатки или резкой остановки, деталь можно отдать в сертифицированное СТО для проточки и шлифовки. Данные процедуры позволяют выровнять поверхность диска, что продлит эксплуатационный ресурс детали и обеспечит эффективное торможение без риска блокировки колеса.

Читайте также: