Тойота королла где находится лямбда зонд

Обновлено: 06.07.2024

По мимо Кислородника может басячить и датчик температуры двигателя - у меня проводок отпал от него жрала 18 литров.

Ниже кислородного на коллекторе стоит еще один датчик не перепутай))))

а как этот температурный проверить? визуально осмотрел-все провода на месте. и ще вопрос, а что за датчик в выхлопной?

нашел я этот кислородный датчик, он фишкой подсоединен к проводу,а этот провод тонкий а вокруг как бы оплетка из стальных проводов-вот она зачем то отрезана,она важна или нет?

нашел я этот кислородный датчик, он фишкой подсоединен к проводу,а этот провод тонкий а вокруг как бы оплетка из стальных проводов-вот она зачем то отрезана,она важна или нет?

Нет не важна это просто защита от порыва и оплавления он одноконтактный. Датчик кислорода если он у тебя давно стоит лучше заменить так как стоит он не дорого а так визуально ты его хрен провериш! Потому что при разно нагрузки он может поразному показывать. Например до определённых оборотов он может работать идеально, а при высоких может давать неправильные показания и наоборот. Стоит он не так дорого. Я свои брал за 900 руб. Кстати можно найти альтернативу - например вазовские датчики такие же главное подобрать такие же по сопративлению Точно не скажу но вроде Ваз 9 ом а тут 8 ом но это пофигу))) ЗАто цена копеечная

у меня стоит вот например на моей один датчик.стоит на выхлопном коллекторе.и по алгоритму можно вычислить его работоспособность.у меня однопроводной.это у кого многопроводной может у того их два.пиз. ть не буду по моему на 7а.

тоже проблема, писал как то ранее. Обороты плавают, уже и зажигание выставляли и что только не пробовали. Одна свеча чистая все остальные с очень богатой смесью, одну форсунку ставим на любое другое место, там сразу становится чистая свеча. Расход топлива нее*ический. *Доктора* нехера не знают,то грм поменять , то датчик холостого хода мозг насилует. на сто не раз загонял там тоже репу чешут. подскажите что более приемлимо поставить диагноз и что менять

тоже проблема, писал как то ранее. Обороты плавают, уже и зажигание выставляли и что только не пробовали. Одна свеча чистая все остальные с очень богатой смесью, одну форсунку ставим на любое другое место, там сразу становится чистая свеча. Расход топлива нее*ический. *Доктора* нехера не знают,то грм поменять , то датчик холостого хода мозг насилует. на сто не раз загонял там тоже репу чешут. подскажите что более приемлимо поставить диагноз и что менять

Форсунки поменяй. посмотри может гдето воздух подсасывает, из-за этого могут обороты плавать. Сделай самодиагностику, может что покажет.

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Датчики.
Датчик кислорода - Лямбда зонд.
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом).
Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.
Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик коленвала.
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Инжекторы (форсунки).
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Система зажигания.
Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
Тонкие неисправности

На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.

Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Изменяющееся выходное напряжение с датчиков подается на электронный блок управления, который определяет соотношение кислорода и топлива в горючей смеси. Блок управления регулирует соотношение воздуха/ топлива в смеси путем задания времени открытого состояния форсунок. При соотношении 14,7 частей воздуха к 1 части топлива в исходной смеси содержание вредных веществ в отработанных газах минимальное, при таком соотношении каталитический конвертер очищает газы с максимальной эффективностью.

Электронный блок управления совместно с датчиком кислорода обеспечивают поддержание состава горючей смеси как раз на указанном уровне.

Если температура датчика концентрации кислорода ниже нормальной рабочей температуры, т.е. ниже 300° С , то напряжение на датчике будет отсутствовать. Поэтому, до тех пор пока двигатель не прогреется, на электронный блок управления сигнала от датчика кислорода не поступает и блок работает в режиме разомкнутого цикла.

Если после прогрева двигателя, или спустя не менее 2 минут работы двигателя, а на основном датчике концентрации кислорода устойчиво развивается напряжение не превышающее 0,7 В при скорости вращения двигателя 1500 об/мин, то электронный блок управления установит код 21. Код 27 укажет на неисправность вспомогательного датчика кислорода.

Если неисправны датчик или его цепь, то электронный блок управления работает в режиме разомкнутого цикла, т.е. блок дозирует топливо в соответствии с запрограммированным значением на его входе, а не в соответствии с сигналом датчика кислорода.

Правильная работа датчика зависит от четырех условий:

– электрических: низкое напряжение, генерируемое датчиком, очень сильно состояния соединений с проводами, которые всегда должны быть чистыми и прочными и проверяться в первую очередь, как в случае сигналов системы самодиагностики, так и при подозрении на неисправность датчика;
– подача наружного воздуха: датчик устроен так, что воздух циркулирует в его внутреннем пространстве. Всякий раз при снятии или установке убедитесь в чистоте воздушных каналов датчика;
– рабочей температуры: сигналы с датчика не поступают на электронный блок управления до тех пор, пока температура датчика не достигнет приблизительно 300° С (этот фактор следует учитывать при оценке исправности датчика);
– использование неэтилированного бензина является существенным условием правильной работы датчика.

Помимо указанных выше условий, что при обслуживании датчика нужно соблюдать следующие специальные правила:

– гибкий проводник и разъем датчика кислорода являются неразборными и от датчика не отсоединяются;
– повреждение или отрыв гибкого проводника либо разъема могут неблагоприятно сказаться на исправности датчика;
– не допускается попадания грязи, смазочных материалов и других посторонних компонентов на разъем или на башенный изолятор датчика;
– запрещается протирать датчик всеми видами чистящих средств;
– запрещается ронять датчик или небрежно обращаться с ним;
– следите за правильностью установки силиконового чехла датчика, чтобы избежать плавления чехла, из-за которого возможен отказ датчика.

Проверка

Подогреваемым датчиком концентрации кислорода комплектуются только часть автомобилей. У разъема подогреваемого датчика кислорода имеется четыре контакта.

Измеряйте напряжение только стрелочным вольтметром, так как необходимо наблюдать за колебаниями стрелки.

Предупреждение

При охлаждении выпускной коллектор или выхлопная труба, в которую ввернут датчик, сжимаются, поэтому, на холодном двигателе отвернуть датчик трудно. Чтобы не повредить датчик (предполагается что вы будете использовать его в дальнейшем) запустите и прогрейте двигатель в течение 1–2 минут, остановите двигатель. Будьте осторожны чтобы не получить ожогов при выполнении описываемых ниже действий.

Предупреждение

Чтобы не сорвать резьбу датчика не прилагайте слишком большого усилия при отворачивании.

Датчик кислорода может быть ввернут в выпускной коллектор или крепиться двумя болтами.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Снимите крышку головки блока ряда цилиндров №2.

Снятие подогреваемого кислородного датчика (ряд 1, датчик 1)

Рис. 2.588. Провод датчика

Отсоедините разъем датчика и высвободите провод из держателя (рис. 2.588).

Рис. 2.589. Снятие датчика

С помощью специального инструмента (SST), снимите подогреваемый кислородный датчик (датчик 1) (рис. 2.589).

Установка подогреваемого кислородного датчика (ряд 1, датчик 1)

С помощью специального инструмента (SST), установите подогреваемый кислородный датчик (датчик 1).

Момент затяжки: 44 Н·м.

Подсоедините разъем датчика и установите соединительный провод в держатель.

Установите крышку головки блока ряда цилиндров №2.

Снятие подогреваемого кислородного датчика (датчик 2, ряд 1)

С помощью съемника снимите клипсу.

Снимите напольный коврик.

Рис. 2.590. Клипса и разъем датчика

Отсоедините разъем подогреваемого кислородного датчика (рис. 2.590).

Рис. 2.591. Уплотнительная втулка

Удалить уплотнительную втулку (рис. 2.591).

Рис. 2.592. Снятие датчика

С помощью специального инструмента (SST) снимите кислородный датчик (датчик 2) (рис. 2.592).

Установка подогреваемого кислородного датчика (датчик 2, ряд 1)

С помощью специального инструмента (SST) установите подогреваемый кислородный датчик (датчик 2).

Читайте также: