Тойота камри не трогается с места

Обновлено: 07.07.2024

Добрый день,форумчане. На форуме я недавно, но прочитал немало тем за эти дни, интересующую не нашел. Недавно стал обладателем авто камри v40 мкпп 2007,не дает покоя следующая проблема.Езжу около месяца,но так и не получается нормально трогаться с места. Уж было подумал, что езжу как чайник,но ведь до этого владел машиной на механике. Были и мысли,что машина другая,привыкнется и все такое. На днях попробовал сесть за руль друг и тоже не совсем все гладко прошло. В то время,как я попробовал на его цх5 ,проблем совсем никаких. Суть в следующем, ощущения такие, будто зона "схватывания" настолько коротка, что ее очень непросто уловить, трогание зачастую происходит с вибрацией, да так,что и пассажир ощущает, вибрация становится меньше по мере дальнейшего отпускания сцепления. Если сразу больше отпустить педаль сцепления, то не успеваешь поддать газку и глохнешь. На ровном месте ситуация конечно проще, а в небольшую горку проблемы ощутимые. О быстром старте и речи нет,и по сей день раз-два да глохну в течение дня. Ко всему прочему, с переключением на остальные передачи все в порядке, как вверх, так и вниз, машина тянет все путем. Подскажите,может кому-то картина ясна или кто-либо сталкивался с подобным. А то с такими делами рано или поздно при старте в горочку откачусь на позади стоящего.Грешу на диск сцепления или придется целиком комплект менять. Во что может обойтись устранение проблемы? Если тема обсуждалась, направьте, будьте добры. Спасибо.

Аналогичная проблема. Владею авто достаточно давно (camry мкпп 2008 г.в.), но проблема возникла совсем недавно. Суть такова.
Если трогаться и при этом не давить педаль газа, а работать лишь одним сцеплением, то обороты в зоне "схватывания" падают до 600 и происходит вибрация.
Неужели никто не сталкивался?

а для чего работать одним сцеплением? ведь легче чуток придавить тапку.
ЗАЧЕМ "дизельные" манипуляции на бензиновом автомобиле при трогании ?

Подскажите пожалуйста:
1. появляется вибрация при троганьи с места на торпеде особенно сильно когда включенный кондиционер.
2. Также при троганьи с места падают обороты и происходит провал. Если дать больше газа, провала нет, но машина очень сильно разгоняется.
Свечи поменял, заслонку почистил, на наконечниках пробоя не нашел. Что делать?

Я бы начал с замены топливного фильтра и мытья форсунок, все это делается очень бюджетно, на даче под пиво, если не поможет, по крайней мере исключишь эти узлы и ТО получается провел.

Я бы начал с замены топливного фильтра и мытья форсунок, все это делается очень бюджетно, на даче под пиво, если не поможет, по крайней мере исключишь эти узлы и ТО получается провел.

да у меня пробег всего навсего 30 т.км. Я не думаю что там все так плохо.
Мыть форсунки на даче - подскажите как?

Вот про промывку форсунок viewtopic.php?f=28&t=19331&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B E%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80 %D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
ЗЫ если пробег 30к, почему к дилеру не съездить и по гарантии пущай разбираются, кстати я так понял что у тебя МКПП, тогда могут быть проблемы со сцеплением, обычно на ручке машина начинает дергаться при плавном старте если диск сцепления уже до заклепок стерся, а тут собственно и пробек в 30к ни о чем не говорит, как ездить, я свою авдотью продал 1 мес назад, у нее сцепление уже подходило когда я ее 4 года назад покупал, я откатал на нем где то наверно 60-70 тыс и ухудшений не было, тоже так же трясло ее немного при старте, а новый хозяин почти без опыта вождения, дык вот сцепуху за месяц он и кончил, хотя я уверен я бы на нем еще тык 20 отъездил бы легко.

спасибо за ответ. Порядок снятия и промывки форсунок на 30 и 40 одинаковый? Поехать к дилеру это значит методом тыка находить причину за мой счет.

Подскажите пожалуйста:
1. появляется вибрация при троганьи с места на торпеде особенно сильно когда включенный кондиционер.
2. Также при троганьи с места падают обороты и происходит провал. Если дать больше газа, провала нет, но машина очень сильно разгоняется.
Свечи поменял, заслонку почистил, на наконечниках пробоя не нашел. Что делать?

не знаю как у вас, но в Москве еще остались . таксомоторные парки. В них есть занедорога чистка форсунок ультразвуком с последующей проверкой на стенде.

Да форсунки промыть ничего сложного, я не знаю как на 40-ке, у меня 30-ка мотор 2.4, форсунки снимаются за 10 мин, я делал так:
1. снимаем заднее сидение что бы добраться до люка бензонасоса.
2. снимаем фишку с насоса и заводим мотор для того что бы сбросить давление в топливной рампе.
3. снимаем защитный пластиковый кожух с мотора.
4. откручиваем 2 болтика на входе в топливную рампу (там какой демпфер что ли стоит или что то типа того)
5. снимаем фишки с форсунок и освобождаем проводку.
6. откручиваем 2 болта которые держат саму тпливную рампу и снимаем ее с мотора вместе с форсунками.
Единственное я использовал не промывку для инжектора, а карб клинер ABRO, лучше этой дряни ниче не моет, проверено годами (я работаю инжекторщиком, правда у меня специализация по системам впрыска 90-х годов, там форсунки не такие, но промывка собственно работает одинаково) да и удобней чем в шприц, переходничек на форсунку из подручных трубочек, открываешь ее подав питание и нажимаешь на кнопку аэрозоля, тока надо придерживать трубочку иначе может давлением ее выбить, и работать в очках, если попадет в глаз карберка, то будет оооочень больно, по сравнению с ней, бензин - дистилированная вода.
Собираем в обратном порядке, в завершении обязательно проконтролировать что все геметично, на местах стыков форсунок с топливной рампой нет подтеков бензина.

такая же проблема, v40, механника, на сцепление тоже грешу, пробег всего 8 тыс, первая передача с трудом втыкается с препятсвием и вторая.

подскажите, кто то решил проблему когда при троганьи с места падают обороты и происходит провал (только с механической КПП)?

а свечи в порядке? воздушный фильтр давно менялся?
у меня такая фигня на 99 давно была, накрылся ДМРВ, проверьте фишки на нем и остальной электронике

такая же проблема, v40, механника, на сцепление тоже грешу, пробег всего 8 тыс, первая передача с трудом втыкается с препятсвием и вторая.

а сцепление тугое? у меня тоже была проблема со сцеплением, дико тугое было и скорости праблемно включались, уже собирался менять, но попробовал для начала поменять жидкость и вся проблема ушла

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

Идем далее. Причина легких толчков также кроется в устройстве и принципах работы такой коробки, тем более, если агрегат уже с пробегом. Как известно, АКПП является сложным сочетанием гидравлики, механики и электроники. Так вот, гидравлическая жидкость (трансмиссионное масло ATF) является не просто маслом для смазки и защиты деталей, но и рабочей жидкостью.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Соответственно, переключение из режима D в R и наоборот на непрогретой АКПП может сопровождаться небольшими толчками. Как правило, после полного прогрева АКПП такие толчки коробки автомат должны полностью исчезнуть. Другими словами, если на улице холодно и при включении передачи машина дергается, сначала нужно полностью прогреть трансмиссию.

Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Параллельно меняется и масляный фильтр АКПП, так как фильтрующий элемент улавливает грязь и стружку, то есть со временем забивается. Результат — масло не проходит в полном объеме, возникают потери по давлению, что приводит к неправильной работе различных механизмов и элементов (например, фрикционных дисков).

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

Если же возникают проблемы с давлением масла, эффективность сжатия снижается, в результате чего возникают проскальзывания. Такое проскальзывание приводит к тому, что фрикционы АКПП подгорают. Результат- масло чернеет, появляется запах гари в ATF. При этом подгоревшие фрикционы уже не могут нормально останавливать и запускать шестерни, что и приводит в случае их проскальзывания к ударам АКПП, толчкам и рывкам.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Чтобы такого не произошло, производители часто устанавливают радиатор охлаждения масла АКПП. Задача — убрать излишнюю температуру и охладить смазку. Однако некоторые автоматы (особенно старые) могут не иметь масляного радиатора коробки автомат. Также версии с радиатором все равно могут перегреваться по причине того, что радиатор забит снаружи грязью, циркуляция масла в нем нарушена изнутри и т.д.

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, почему в коробке автомат возникают посторонние шумы и т.д.

Еще в гидроблоке устанавливаются соленоиды — клапана, необходимые для открытия и закрытия каналов в гидроблоке по команде ЭБУ АКПП. Указанные клапана позволяют подавать жидкость на исполнительные механизмы по каналам, а также прекращать подачу, регулировать давление масла в АКПП и т.д. Вполне очевидно, что соленоиды также могут выходить из строя.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Если же явных проблем не выявлено, тогда следует провести комплексную проверку и диагностику коробки автомат. В рамках такой диагностики необходимо исключить перегрев масла в АКПП, подгорание фрикционов, неполадки гидроблока, ГДТ, электронных компонентов и целого ряда других элементов в устройстве автоматической трансмиссии.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Добрый день друзья!
Моя радость от покупки камри была не долгой, минут 40 после переоформления, возвращаясь домой немного притопил, и на подъем машина начала дергаться (в баке около 6-10 литров), по ощущениям как будто перебирает передачи и не понимает на какой ей продолжить движение. Расстроился (наслышан был про их коробки) заехал на заправку залил полный бак, и данный косяк не посещал пока не загорелась лампочка уровня топлива, ситуация повторилась). Сделал вывод, надо топливные фильтры грубой и мелкой очистки. (купил, лежат и ждут завтрашнего дня).

Следующим утром завел машину, при включении R или D стоял ужасный Вой (или свист, или гудение, хз что но очень громко), на горячую звук стихал но в туннеле или по переулку все равно был слышен. Отец послушал, говорит похоже на насос какой то, (с сопровождающими звуками бурления и течения жидкости). Расстроился еще больше. Т.к. машину купил не дешево, проверяли Компом всю, и толщинометром. Принял решение что нужно поменять масло в АКПП (со слов хозяина была замена 40 000 км назад).

Поменял масло у официалов (тойота-центр Алматы), Со слов официалов в коробку было залито какое то другое масло, не тойотовское, странное) когда забирал машину, включения R или D сопровождались пинками. (ппц обидно).Расход увеличился примерно на 1-1,5 литра на 100км. Сейчас пинки 50/50 иногда пнет иногда нет. Зато ушел звук верещания, сейчас ничего не гудит (для себя сделал вывод, было залибо более густое масло, т.к. пинает именно на горячую, и более жидкое масло легче гонять насосу).

Но сейчас проблема в затупах АКПП. Манера езды у меня очень спокойная, практически как у деда (ездил на фортунере и привык нажимать газ медленно и плавно). Последнюю неделю заметил, еду спокойно около 1000-1500 оборотов, думаю нужно обогнать или ускориться, падаль жму не в пол а на 30-40% и ноль реакции 1-1,5 секунды ничего не происходит, затем обороты тут же подлетают до 2000-2200 и я как будто скидываю прицеп начинаю ускоряться. (так же по моим ощущениям вялое ускорение). Когда с места вваливаю вроде бы шустро, проблем нет. Иногда бывает на 3-4 едешь планируешь разогнаться, чуть ли не в пол нажимаешь газ, а она не перекидывает на пониженную передачу как хотелось бы, а начинает разгон на текущей передаче.

Перечитал много форумов, и статей. Решил действовать следующим путем:
1. Замена топливных фильтров — 6000KZT
2. Провымка дросельной заслонки и датчика ХХ — 300KZT
3. Промывка МАФ сенсора (датчик расхода воздуха) — 300KZT
4. Обнуление коробки (Мемори ресет) пока не нашел в Алмате такого, был рад если кто подскажет (Диагностист предложить обнулить "Простым Лаунчем") — 5000KZT
4. Проверка свечей, проводов, катушек
5. Обращение на диагностику к Официалам
6. Диагностика коробки у "коробочников"

Подскажите какие пункты упустил, или не правильную последовательность указал.

Читайте также: