Suzuki sx4 не работает бензонасос

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Други, обращаюсь к коллективному разуму за советом и помощью в разрешении загадки.
Суть вопроса: временами, через абсолютно не предсказуемые , но довольно продолжительные промежутки времени, машина перестает заводиться. Проявляется это так - еду, никого не трогаю, останавливаюсь где-нибудь, глушу двигатель, иду по делам. Сажусь в машину, завожу, а она не заводится, т.е. стартер маслает, бодро так маслает, а вспышек топлива нет. И, главное, что перед этим не подаёт ни каких знаков, что хочет умереть. Не троит, не дергается в движении, ни как.

Первый раз случилось во дворе. Забрал машину со стоянки, доехал до дома, пошел домой поесть, пришел, и вот оно, приплыли. Открыл капот, попрыгал вокруг нее с бубном, минут через 10 сама завелась.
Второй раз-один в один, только в этот раз уже не завелась. Думал насосу кранты. Снял бак, снял насос, засунул его в ведро с бензином, кинул провода от аккума на прямую - качает будь здоров. Проверил контролькой питание на фишке куда насос цепляется - нету питания. Позвал электриков, те лазали по проводке пол-часа, что сделали я так и не понял. Сказали какой-то датчик в цепи насоса по давлению топлива (как на тоётах) выдавал ошибку, хотя сам датчик они не нашли. Короче появилось питание. Уверили меня, что больше такое не повторится, а оно где-то через месяц опять.

Сажусь я, значит в машину, завожу, сдаю назад, и при переключении вперед машину заколбасило, и она заглохла. Всё, после этого заводиться отказалась. Пришлось на галстуке домой возвращаться. Поставил во дворе, чтобы утром опять бак снимать, а она как ни в чем не бывало завелась с пол-оборота. Поехал делать диагностику, а они говорят, что ни чего не покажет - нужно смотреть при неисправности, а по описанным мною признакам, говорят или насос умирает (типа щетки там), или не контакт где-то. Если насос - можно долбануть по баку, насос стряхнётся и заработает. И стал я ждать когда это опять случится, а сам думаю - ну встану я где-нибудь, как я диагностику делать буду.

И оно не заставило себя долго ждать. Заехал вчера на заправку, как обычно глушу, иду платить, заливаю, завожу, а хрен вам в дудку. Пришлось толкать, чтоб освободить колонку. Встал в стороне, пытаюсь заводить - всё как и раньше, маслает, но не заводит. Тогда я снял левый задний фонарь, там можно до жгута долезть, где провод на насос идёт. Кинул я на этот провод 12 V - завёлся с пол-брыка. И опять как ни в чём не бывало, работает себе, и не думает умирать.

Извиняюсь за так много букаф, но чё за ФИГНЯ, и что с этой фигнёй делать. Боюсь уже куда-то ездить. Как встану где-нибудь, и буду кукарекать. Помогите, плиз.

Необходимо было снимать бак, соответственно выполнены профилактические работы.
1. Осмотр топливозаборника и фильтра тонкой очистки — состояние удовлетворительное, заноса шламом не наблюдается.
2. Осмотр топливозаправочной трубы. Вот здесь ждал сюрприз. Отгнило крепление клипсы для пластиково подкрылка. Полез смотреть внимательнее — приплыли. Топливозаправочная труба одета в трубку ПВХ для защиты. Так вот по всей площади наблюдалось вздутие ПВХ оболочки продуктами коррозии. после демонтажа трубы, снятия ПВХ покрытия и ржавчины стало понятно, что это жилец уже почти труп. Еще немного и получим сквозную коррозию с попаданием шлама в бак. Надо менять. На оригинал (7300 р.) рука не поднялась, не такая уж и хитрая конструкция. Заменитель всего один — Топливная трубка Nty PWP-SU-003 (4300 р.), его и взял. Та же трубка, только без ПВХ покрытия.

3. Проверка давления, создаваемого топливным насосом. Снимаем топливный шланг с рампы, вешаем манометр. Включаем зажигание, снимаем показания. Допуск 3,6 — 4,0 кгс/см2, фактически 4 кгс/см2. Ок
4. Проверка плотности и производительности форсунок.
Городить общую конструкцию с рампой не стал. Просто поочередно подсоединял к топливоподающему шлангу форсунки. Требования по объему диагностики:
— при постановке под рабочее давление не должно образоваться утечки более 1 капли в минуту
— при подаче управляющего сигнала длительностью 15 секунд производительность форсунки должна быть 46 кубических сантиметров.
Так как через 2 секунды после включения зажигания управляющий сигнал с реле топливного насоса снимается, блокируем его перемычкой реле топливного насоса. В качестве измерительного органа выступил шприц с заделанным герметиком носиком.
Поехали.
I форсунка:

SX4 не заводится

Сначала все было хорошо, ключ лежал в кармане и авто заводилось простым поворотом бабочки справа от руля. Потом машина стала заводиться только если непосредственно вставить ключ в замок зажигания. А вчера приехал домой, поставил на стоянку и с утра машина вообще не завелась. Стартер не реагирует. На панели при включенном зажигании горит желтый значок машинки с замком (в инструкции написано что иммобилайзер блокирует запуск). Коробка не выходит из паркинга. Ключ везде прикладывал и к спидометру и под панель его пихал, но результата нет. АКБ заряжен. Помогите пожалуйста. Просто не знаю что уже делать.

Пользователь сказал cпасибо:

Батарейку не менял, так как чип в ключе должен работать без всяких батарей. Второй ключ пробовал (но прошлый хозяин говорил что он не прописан в мозгах).

А ключ вот такой Как я понимаю, батарейка меняться в брелке, чтобы открывать и закрывать двери на расстоянии. Но чип вмонтирован в ту часть ключа, где батареек никаких нет.

2009 год, хетч классик наверное. Второй ключ пробовал но прошлый хозяин сказал что он не прописан в мозгах. Бтарейку не менял так как она же не влияет на чип никак, он вшит в сам ключ и питания не требует.

Да,с 2010 ключ другой.

Может проблема где-то тут-почему не прописан,что-то установлено "противоугонное" кустарным способом. Однозначно, манипуляции какие-то проводились,возможно малограмотные.

Хуже некуда,когда предыдущий владелец "лазит",а ты потом разбирай сопли.

И каков результат со вторым ключом?

Сначала все было хорошо, ключ лежал в кармане и авто заводилось простым поворотом бабочки справа от руля. Потом машина стала заводиться только если непосредственно вставить ключ в замок зажигания.

Что индицировалось на приборке, и вообще что поменялось в реакции автомобиля, когда машина перестала заводиться просто бабочкой?

И каков результат со вторым ключом?

При попытке запустить мотор просто бабочкой, старым ключом, она не разблокировалась, на приборке горел красный ключик. Новый ключ бабочка видит и разблокируется, горит синий ключ на приборке, но при попытке запуска все равно горит желтый знак с машинкой и замком на приборке. И кпп заблокировано в паркинге.

у меня самого такие мысли.
-вышел из строя стартер (а почему горит желтый знак не знаю)
-отвязался первый ключ, а второй действительно не прописан.
-умер иммобилайзер
- сломалась нештатная сигналка (но я никогда не видел чтобы такие сигналки блокировали стартер, обычно блокируется бензонасос или зажигание)

Скорее всего дефект не связан с электроникой. Стартер должен быть живой. При включении стартера не подается напряжение на втягивающее реле и поэтому горит блокировка. Неисправность в замке или в проводке. В первую очередь нужно проверить целостность предохранителей.

"Шелчки" втягивающего реле должно быть слышно, а если АКБ вообще сел, то и лампочки приборки будут мигать при повороте ключа на запуск.

Топливный фильтр. Как поступить.

Я так понял, что сам фильтр (в черном пластиковом корпусе) не вынимается из этой сборки, соответственно не является заменяемым. Пичалька

совершенно верно. И сам пластик колкий очень. Я перед распиловкой попытался расклинить склеенные поверхности, но пластик сразу стал колоться, а не тянуться, как я предполагал. Так что фильтр совершенно точно не разборный.

Anseen, а можно фото покрупнее самой крышки и как там клапан-регулятор закреплен? тоже через штуцер торчащий из черной крышки?

Клапан закреплен на патрубке, который составляет единое целое с черным пластиковым донышком фильтра. Ко мне уже едет новый насос, так что постараюсь на выходных расколоть/распилить фильтр для ради интереса.
Вложение 1244

Распилил фильтр сегодня. Внутри бумажный фильтрующий элемент:
Вложение 1260

Клапан вынимается без повреждений:
Вложение 1262

Anseen,а фильтр грубой очистки ,который стоит на входе подачи топлива в насос , снимается ? Если "да" ,то если не затруднит ,нельзя ли фотографию стыковочного фланца ФГО и корпуса (если круглое отверстие-то неплохо ещё замерить ф, может быть жигулёвский подойдёт )

Он снимается. Только он стыкуется в узел с обратным клапаном забора топлива с бака. Фото фланца насоса со снятым узлом см. выше, а фото фильтра и корпуса клапана здесь:
Вложение 1269

9 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Aleksei,
на каком бензине катался авто?

Ибо .. на 92-м действительно к 100 т км уже обычно встает на повестку для вопрос топливного насоса и фильтра. Надо как минимум вытащить все это из б/бака и глянуть на приемную сетку.
Все станет гораздо понятнее .

Если использовать с нуля некие топливные профилактические "очищалки/смазывалки/ и т.п" то и до 200 т.км. все едет хорошо . и даже больше . тут уже как свезет на качество топлива

Такой ценник связан с тем, что меняется бензонасос в сборе, т.к. фильтр отдельно не поставляется. На моем предыдущем форуме многие вытряхивали фильтр в бензонасосе, оставляя только фильтр предварительной очистки.
Затем в любом удобном месте в топливную магистраль врезается внешний фильтр. Как правило - под капот. При такой схеме очистка топлива выполняется не "до", а "после" бензонасоса, т.е. возможен более ранний выход из строя. Также регулятор давления изначально стоит после фильтра, а так он окажется до фильтра, что немного снизит давление в топливной магистрали. Но люди, которые такой метод применяли, на снижение динамики не жаловались.

[QUOTE=AnM;156128]Aleksei,
на каком бензине катался авто?

Машину заправляю исключительно 95-м на хороших заправках. Ни увеличенного расхода топлива, ни посторонних звуков, ни потери в динамике не ощущаю. По-этому и задумался о целесообразности замены да и за эти деньги.
Есть же люди, которые откатали на машине больше чем я. Отзовитесь!)))

Aleksei,
на каком бензине катался авто?

Я склонен к этому же решению. Да вот только меня напугали тем, что встану где-нибудь на дороге и, самое интересное, это может произойти совершенно неожиданно. Т.е. никаких дерганий и повалов может не быть, а просто в один прекрасный момент либо не заведусь, либо стоять останусь где-нибудь.
Собственно, кто-нибудь на машине болше меня проехал уже или нет? Как она себя дальше ведет? Или может действительно стоит задуматься о продаже?
Только вот удивляет, что на японском автомобиле можно ездить только до 100000 км в таком случае.

Я склонен к этому же решению. Да вот только меня напугали тем, что встану где-нибудь на дороге и, самое интересное, это может произойти совершенно неожиданно. Т.е. никаких дерганий и повалов может не быть, а просто в один прекрасный момент либо не заведусь, либо стоять останусь где-нибудь.
Собственно, кто-нибудь на машине болше меня проехал уже или нет? Как она себя дальше ведет? Или может действительно стоит задуматься о продаже?
Только вот удивляет, что на японском автомобиле можно ездить только до 100000 км в таком случае.

ОД всегда так пугают)) Катайся, пока не встанешь, у тебя же механика?
Вот и довезут тебя до сервиса на буксире.

Аха . давай успокаивай
У меня ужо хз какой насос . 5-й или 6-й не упомню. Но 2 раза накалывался именно так: авто просто не завелся и все тут! Пришлось подавать постоянное питание на насос и долбить бревном по б/баку чтобы "стрясти" насос с мертвой точки. За 400 км что надо было при этом доехать до дома обдолбил 2 бревна

Теперь у меня с телепатией в сторону насоса полегче . чуйствую предрасположенности . и запасной к тому же на полочке ужо лежит давно.

Не обращай внимания на пугателей! Резко заглохнуть от фильтра не получится. На форуме есть темы типа "проехал 70000, кто больше", поищи. Я бы так рано машину не менял. Тем более (с цепью) первое вскрытие движка на 350000км по книжке.
Удачи

Читайте также: