Субару форестер не едет

Обновлено: 06.07.2024

Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.

Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.

Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.

В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.

Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)

1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)

2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.

причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.

3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.

4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.

Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)

5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)

Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность

В данной теме выкладываю описание своих мучений с Subaru Forester 2003, SG5, EJ205.

Началось всё с того, что стала пропадать тяга. Не хотел форик ехать. Отвез к мастеровому по Субарям. Крутили-вертели 3 дня. Ничего не выявили. Бортач пустой, CHECK не мигает кодами ошибок. На холостых - всё нормально. В режиме езды - тупит страшно. Время было зима - копаться холодно. Пришлось ездить на платце. И вот недавно сплю я, значит, и снится мне мой машин. Поменяй говорит, датчик. Ну поехал я в магаз, заказал, забрал, сам поставил (помучался чуть чуть, особенно интеркуллер обратно ставить). Выехал. Педаль в пол. Очнулся на 160. Я был в шоке. Ничего не показывало на Датчик. Датчик Детонации. А теперь опишу симптомы, мало-ли, вдруг кому-то поможет. Проблема то с "не еханьем" - частая. Так вот, из-за датчика детонации может:

1) Моргать \ не моргать (!) check engine
2) При извлечении старого датчика и его тестировании, - он может и сопротивление показывать нужное ему, и милливольты варьировать при постукивании (постукиваем не по столу, а сжав его в кулаке и об стол, дабы не повредить). Так было у меня.
3) Диагностика лично у меня ничего не показывала.
4) Очень сильно отматывается зажигание, то бишь очень вяло набирает обороты, медленно разгоняется, дергается на высоких. Поздно схватывает турбина (иногда после 5000, как VTEC Хондовский, вроде того))).
5) Двигатель при активном нажатии педали акселлератора (газа)) - стрекочет как кузнечик.
6) Расход постепенно начинает расти. В последний месяц я доходил до 26л.\100 по городу.

В общем ребята, если у кого-то что-то подобное, - причина может быть в ДД.
Вообще, за все время пользования фориком, у меня только датчики и ломались) Коленвала один раз, да детонации вот уже второй раз. И то, - первый раз вообще с перепугу поменял, на СТО сказали: "Лучше поменять". Развели походу) Ну что же делать, все мы чему то учимся, часто на своих же ошибках.

Кстати, признаки поломки датчика коленвала (ну так, между делом):

1) Черный дым валит, машина вяло едет.
2) Периодически загорается Check и машина глохнет

Произошло это так:
Ехал на асфальте, рядом сидела жена. Коленкой задела автомат, перевела его на "N". Я увидел это дело, переключил на D, но не посмотрел (и музыка сыграла решающий фактор и отвлеченность беседой с любимой женщиной :) ), что оборотов было около 5000. =( В итоге что-то ЩЩЩёлк, и чек. И заглох. Завел - опять заглох. Так что если кому инфа полезна, то вот так.

Приветствую, друзья!
Еще зимой обратил внимание, что утром, при прогреве слегка воняет бензом и слишком уж парит из выхлопной. Кроме того присутствовала легкая вибрация двигателя и такое чувство что его подколбашивало, при этом обороты не дергались, ХХ стояли четко. Далее с теплом проблема начала прогрессировать, а именно:
— повысился расход топлива примерно на литр
— не тянет при жаре, как будто ему воздуха не хватает.
-дизельный звук при обгоне когда даешь кикдаун, движок ревет, а ускоряется слабовато.
— наконец, начала пинаться коробка в городе на горячую с 3-й на 4й, иногда даже с перегазовкой.
Так как время проводить весеннее ТО, то решил посмотреть что у меня там со впуском и заодно почистить дроссельную заслонку. Короче промыл воздушный фильтр K&N, промыл ДЗ (почти чистая была), нигде никакого криминала не нашел во впуске. Завожу, опять колбасит слегка движок, легкая вибрация по нему волнами проходит.(
Решил проверить свечи, начал с 4-го цилиндра, выкрутил, на вид все нормально. Смотрю на провод, ааа! Внутри весь ржавый с налетом!
Взял что первое попалось под руку, а именно сверло.) и поковырял им налет ржи слегка, одел провод, завел-движка стала горазда легче работать, короче проблемка ясна.

Беру мультиметр, делаю замеры проводов:
1-й -17,8 кОм (норма max-12,6 кОм)
2-й -24,5 кОм (норма max-20,4 кОм)
3-й -21,0 кОм (норма max-13,5 кОм)
4-й -28,1 кОм (норма max-20,6 кОм)
Все четыре провода — показатели сопротивления выше максимально допустимых!
Заказываю бюджетный вариант новых проводов от Avantech код для заказа IL0601, целых три дня ожидания, и вот они приехали! Лечу на гараж, перекручиваю трубки термозащиты с оригинальных проводов на новые. Меряю сопротивление новых – короткие 0,7кОм, длинные 1,5 кОм. Все подходит BOLT ON.

Все подключаю и лечу на тестдрайв, ЭТО ПЕСНЯ!
Форик реально поехал, за три дня накатал примерно 200 км в режиме город/трасса (40/60), расход составил 25,2 MPG (9,3 л/100км), вибрация и дизельный звук полностью ушли, коробас перестал пинаться (переобучился), бензом перестало пахнуть при прогреве, при жаре ушли затупы, все пришло в норму.
Спешу поделиться с вами друзья этой информацией, если у вас присутствуют какие либо симптомы и того что я выше написал, то проблемка возможно кроется в ВВ проводах. Ошибок, типа пропуска зажигания, никаких не было!
UPD 31/05/2019 Буквально через пару дней после публикации заметки опять начались подергивания АКПП с 3 на 4 на скорости 50-60 км\ч и пердеж при разгоне, решил проверить свечи — оказались сильно заезженые на вид! Провода старые убили свечи за 40 тыс.км.( а может и раньше, заказал самые обычные свечи NGK BKR5E11 (6953) по 100 рублей за штуку, чтобы проверить в них ли дело. Сегодня поменял, машина поехала еще лучше, чем при замене проводов!
Вывод: Если меняете провода, то и свечи до кучи проверяйте!
При замене свечей на новые контролируйте процесс- вкручиваем свечи до упора от руки, затем доворот ключом на 180 градусов! Чтобы правильно сжать колечко уплотнительное. Не перетягивайте их, иначе испортите.

Такой вопрос к уже бывалым субароводам.
Форестер 2.0л 240 сил коробка автомат TV.
С места, когда жмёшь педаль в пол, долго думает и затягивает. Только после 2.5тыс оборотов начинает ехать хорошо, когда турбина раскручивается. А вот если резко нужно выехать куда-то или просто жмёшь в пол, появляется провал.
Бензин только 100й, поменял патрубки интеркуллера на армированные силиконовые, свечи новые иридий . Что это может быть ?

Subaru Forester 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 240 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 36

Первым делом ошибки перманентные посмотри сканером. Тупняк обычно начинается после того, как мозги почуяли детонацию (умирает ДД, например) и откатили углы. Чек при этом не горит, а ошибка в мозгах есть. Причём несколько раз я жту перманентную ошибку выковыривал из коробочных мозгов, а не из ECM.
Самодиагностику коробки сделай — может что тебе морзянкой подмигнёт. Иногда полезное сообщает.
Ну и я б сбросил адаптацию коробки. Это тоже можно сканером.
Если сразу после сброса адаптаций поведение машины лучше — значит надо искать врущий датчик, или, если он не врёт, то причину.

У меня такое поведение наблюдается, когда масло в коробке нагреется. Пока относительно холодное и густое — пуля. Даже в овощном режиме на D.

Поменял провода на катушки, заменил свечи и топливный фильтр, и вуаля!)

Владелец TV автомата и могу сказать по своему опыту. Либо не дует турбина свыше 0,5 бар либо с мозгами акпп чёт не так. Проверить очень просто; Не смотря на все запреты по тех эксплуатации акпп. Включаешь 1 и с места без фанатизма крути до 5-6 тыщ затем 2 и т.д. Вжимает в сидло, претензий к турбе не должно возникнуть. Кстати с включенным повером в положении D поведение должно меняться в лучшею сторону.

Не давно где то читал или видео видел. Короче типа не едет форь после замены трубок. Так где турбина стоить идут тонкие трубку. Фото нет просто под рукой. Вы их меняли? В одной из трубок стоит клапан. Если да то верните на место или трубку эту или сам клапан

Может это за тормоза смотрели?

Неее точно нет Турбина была.
За тормоза я знаю что от вакумника шланг идёт и он тоже с клапаном.

Скорее всего имеется ввиду рестриктор турбины?

Наверное. Когда увижу глазами сразу скажу или покажу

Ну а что вы хотели? Чтобы 2 разжатых литра с места рвали? Да и вес у машины почти 1.5 тонны. Или на механику переходить, или ставить 3.0 объем. А так действительно как некоторые писали с двух педалей, только коробками запастись надо будет))) К тому же многие пользуются в городе D, а книга предписывает ездить на 3, дабы не ждать когда гидротрансформатор разблокируется и не убивать его лишний раз.

Режим power и на троечке катаюсь по городу, D нафиг не нужна😎

D нужна на трассе.

Блин тоже самое. Только сейчас ещё бывает что дует 0.5 вместо 0.8 потом пропадет и дует 0.8. А когда 0.5 как будто за жопу кто-то схватил.
Причем не зависит от температуры, погоды, ничего…

Такая же фигня, с места не едет нихрена😂

Точно такая же шляпа. Tz и ej205

Дохлый бензонасос так себя ведет

Ну мне тож многие советуют. Тем более он у меня как то странно гудит. Поеду завтра на топливной станцией в сборе(как раз заменю терморезистор и избавлюсь от голодного глаза)

Если чувствуешь что не едет по сравнению с другими авто, то возможно есть проблемы. Но, в то же время если думаешь, что в букс аж должен уходить с низов, то нет конечно. Пока турбо не раскрутится он никуда не поедет, и ехать будет даже хуже чем атмо. Меньше степень сжатия, сопротивление выхлопа через турбину и тд.

Надо копать в сторону простых вещей, ВВ провода, катушка, чистка дроссельной и КХХ. Дальше замер компрессии, проверка форсунок, топливоподачи, может ремень ГРМ растянут или ослаб натяжной. Незнаю, может ли показывать такие показатели сканер, вряд ли, через прогу только вольтаж на кислородку, МАФ, есть сигнал с датчиков распреда и тд смотрят.
Обычно "методом тыка" все проверяется, переставляется с рабочей машины, исключением и т.д.

Доброго всем дня. Атмосферный автомат.
Появилась следующая проблема. При разгоне периодически пропадает динамика. При этом стрелка тахометра зависает на 2000 оборотах, потом идет очень вялый разгон с набором до 2500, при этом на дополнительный газ машина реагирует плохо, после 2500 динамика резко возвращается. Если в момент потери динамики нажать газ в пол машина разгоняется как положено. Был повышенный уровень масла в коробке, в Плеяде слили до нормы, прочистили дроссельную заслонку, проверили пару свечей, отдал 1500р. - эффекта ноль. Неохота отдавать кучу денег меняя все подряд. Помогите, может у кого были похожие проблемы?

на третьей передаче такое есть. Если мы про SH. Как раз между 2000 и 2500. На 2.0 автомате. Очень неприятно при обгоне на трассе когда ты видишь приближающуюся тебе в лоб фуру, а машина не разгоняется и тебе еще полфуры надо обогнать.

Думаю в Плеяду в понедельник обратится. По результатам отпишусь.
Дополню симптомы. Сегодня попробовал с помощью зимнего режима и коробка на "2" поездить только на второй передаче. Машина едет идеально, от холостого хода и вплоть до 4000 об. Теперь боюсь что дело может быть в коробке.

Ерунда это всё - у самого точно такие же провалы регулярно (раз в 2-3 месяца) на атмосфернике SG5 2.0 с автоматом возникают, уже как года 2 - проходит само собой, забил давно - в крайнем случае, клемму скидываю на 15 минут и потом всё нормализуется.

подтверждаю.. проходит само собой, сейчас вот тоже третий день с провалом. Кто причину назовет и метод лечения - тому наверное половина форумчан проставится.

Скидывание клеммы (то бишь обнуление мозга) , как и конденсатор в датчик детонации - это полумеры, так как провалы далее со временем будут прогрессировать (скидывание клеммы не будет помогать или будет помогать на не существенный километраж, конденсатор который убирал затупы уже не будет их убирать, а больше емкость ставить нельзя так как чревато уже не услышать настоящую детонацию) . Есть вариант прошиться у ОД (стоимость прошивки не дюже дорогая что-то в районе 2.5 рублей (точно не знаю)) даже эта мера временная (как говорят перепрошитые) через год/полтора все начинает повторяться.
В Саратове один умелец шьет (опять же по словам перепрошитых) очень хорошо.
Убирает провалы, глушит систему вторичной подачи воздуха, безпроблемный запуск в любой (по уму) мороз, постоянно мониторит твои логи и если что шлет по почте прошивку под твой бенз.

Больше двух лет уже, скидывал клемму раз 5 может - и никакого прогрессирования болезни не заметил. В основном само всегда проходит. В -25 заводится без проблем. Не считаю данный временный "тупёж" такой серьёзной проблемой, чтобы заморачиваться с прошиванием или поездками в сервисы - вот не напрягает как-то, совсем. У всех машин есть какие-то заморочки - у наших такие вот))

Читайте также: