Субару аутбек не едет

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

имеем Outback ej25 2000г. Проблема: при наборе скорости обороты 1500 до 2000, двигатель захлебывается, если добавить газа , то начинает развивать обороты и после 2000 едет ок. В чем проблема? Чек не горит.
поменял свечи и воздушный фильтр
изолятор свечей при езде около 2 недель , остается чистым как новый
может кто подскажет, что стоит на моем движке- датчик массового расхода или датчик вакуума, думаю что он тупит, но не могу понять где он стоит

еще заметил что на стоящем автомобиле, нет такой проблемы, провалы появляются только на ходу! что может быть, есть у кого варианты?

Может быть умирающий топливный насос. может засраный топливный фильтр.
Вероятнее всего у тебя МАФ. стоит в трубе сразу после короба воздушного фильтра.

Такая же проблема появилась дня 3 назад (мотор 1,5 , Импреза ) только такое ощущение что машина подтраивает на холостом ходу ИНОГДА в положении коробки D думал коробка съездил проверили сказали всё ОК масло всё равно сменил , провода поменял свечные , свечи поменял дроссель почистил форсунки почистил проблема осталась , давление от бензонасоса есть всё ОК причину найти немогу.

Такая же проблема появилась дня 3 назад (мотор 1,5 , Импреза ) только такое ощущение что машина подтраивает на холостом ходу ИНОГДА в положении коробки D думал коробка съездил проверили сказали всё ОК масло всё равно сменил , провода поменял свечные , свечи поменял дроссель почистил форсунки почистил проблема осталась , давление от бензонасоса есть всё ОК причину найти немогу.

Мог говняный бенз залить просто да и все.

А вообще попробуйте почитать тут, может что-нибудь натолкнет вас на мысли:

обороты на стоящей машине нормально набираются, а вот в движении на любой скорости если резко топнуть, то мотор задумывается на 1-2 сек и даже немного подтрясывает, потом подрывает, если медленно давить, то все ок.

Может быть умирающий топливный насос. может засраный топливный фильтр.
Вероятнее всего у тебя МАФ. стоит в трубе сразу после короба воздушного фильтра.

где хорошие диагносты, куда обратиться? может кто знает? нужен нормальный сканер чтобы провериться на ходу и на холостом и человек чтобы понимающий был!

Попробуйте сбросить клеммы на минут 15-20 и коробку обучить, имхо проблема в коробке и скорей всего соленоид устаёт. Насколько я понял у топикстартера тошномат

имеем Outback ej25 2000г. Проблема: при наборе скорости обороты 1500 до 2000, двигатель захлебывается, если добавить газа , то начинает развивать обороты и после 2000 едет ок. В чем проблема? Чек не горит.
поменял свечи и воздушный фильтр
изолятор свечей при езде около 2 недель , остается чистым как новый
может кто подскажет, что стоит на моем движке- датчик массового расхода или датчик вакуума, думаю что он тупит, но не могу понять где он стоит

проблема решена. на выпуске из правой гбц, из под прокладки немного стравливались выпускные газы, что влияло на первую лямбду.
итог: поменяли прокладку выпускного коллектора и все ушло, разгон резкий без всяких тормозов.

Subaru Outback не едет, не набирает обороты, глохнет

Случилась проблема с Subaru Outback 2007 (европеец) 2.5 л, машина не набирает обороты и глохнет.

Начну с начала
Изначально отказывала одна свеча на 2 цилиндре (были пропуски зажигания), так проездил пару месяцев. Потом в один прекрасный момент свеча окончательно умерла и машина начала вести себя очень странно, появился какой-то визг или вой, который был слышен при езде. На парковке этого звука не было.

После этого я заменил все свечи, пропуски зажигания исчезли. Но тяги у машины совершенно не было. На любой передаче было максимум 4000 оборотов (разогнаться можно было только переключив передачи в ручную), и появлялся тот самый не понятный визг. На парковке оборотов было больше, точно не помню сколько, и этого визга не было.

Потом я ехал по трассе и даванул газ в пол на 1 передаче, машина начала глохнуть. И после этого практически не едет. Обороты не стали доходить даже до 4000, максимум было около ~3000. На парковке аналогично перестала развивать обороты, странный визг появился теперь и с выключенными передачами.

Далее мне посоветовали побрызгать карбом в воздухан, чтобы почистить инжектора, но это не помогло. Потом я поехал мыть инжектора (они были относительно чистые), проверил обороты, на парковке получилось разогнать примерно до 5000. Далее выехал на трассу, надовил газ и машина так же не ехала.

В итоге решил поменять топливный фильтр. После его замены лучше не стало, а скорее даже наоборот.

Сегодня сделал самодиагностику, показало ошибки в МАФ, далее почистил его кабом, сбросил ошибки, и они теперь не отображаются.

Когда давлю газ в пол на парковке, движок развивает 2,5-3 оборотов, которые постепенно падают и машина глохнет. Из выхлопной трубы появляется едкий запах и сероватый дым.

Топливный насос проверяли, показало 5 атмосфер (у нового говорят 6, и 5 это вполне нормально).

В данный момент машина с большим трудом едет 20-40 км/ч.

Подскажите что можно сделать, а то мне кажется что лучше никогда не станет.

Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.

Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.

Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.

В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.

Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)

1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)

2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.

причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.

3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.

4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.

Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)

5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)

Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

ZigZag, привет! Подскажи, ты решил свою проблему? У меня она возникла вновь! Порылся на местном форуме и нашел следующее:

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Всем привет!Купил legasy rsk!По началу ехала,потом перестала ехать!Поменял большую турбину,так как сопливила.Посоветовали выбить каталики,выбил.Эффекта должного не дало,давка в обеих 0,4 кг.Посоветуйте,в чём может быть причина.Заранее Спасибо.

Chifumor

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn

Читайте также: