Стоит ли покупать ниссан кашкай с пробегом на вариаторе

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Кузов

Кузов Кашкая не имеет врожденных очагов коррозии. У него не ржавеет даже крышка багажника под накладкой, как у многих автомобилей. Поэтому следы коррозии — явные улики некачественного кузовного ремонта.

Лакокрасочное покрытие Кашкая первого поколения имеет не самый толстый и прочный слой, сколы и поверхностные царапины появляются довольно быстро. Хотя это уже давно стало нормой для многих производителей. Зато коррозии кузов Кашкая противостоит очень хорошо.

На всех Кашкаях первого поколения (и дореформенных, и рестайлинговых) встречаются случаи запотевания фар. Герметичность их корпусов нарушается от времени, для этого даже не нужно внешнее механическое воздействие. Так что это нормальное явление.

Если в левом фонаре не работают какие-либо лампы (чаще всего это стоп-сигнал), то, скорее всего, в нем перегорела плата. Она стоит очень близко к нише кузова и со временем перегревается. Плата доступна как отдельная запчасть, замена обойдется примерно в 3000 рублей.

Оригинальное ветровое стекло довольно слабое. Трещина на нем может появиться даже от небольшого камешка. У большинства конкурентов дела с этим обстоят гораздо лучше.

После пары лет эксплуатации возможен отказ трапеции передних стеклоочистителей из-за критического износа ее тяг. Значительно отсрочить этот момент поможет простое правило: не ленитесь убирать груду снега с лобового стекла самостоятельно, не мучайте дворники. Замена трапеции обойдется в приличные 16 000 рублей. Благо некоторые сервисы освоили ремонт тяг. За эту работу просят от 4000 рублей.

Салон

Качество элементов отделки салона Nissan Qashqai на дореформенных машинах оставляет желать лучшего. Довольно быстро облезает руль, краска на пластиковых деталях, а также протирается обшивка сидений. Поэтому по состоянию салона не так уж сложно выявить скрученный пробег.

С рестайлингом значительно улучшилось качество отделки салона, а большинство болячек удалось вылечить.

В группе риска подрулевой шлейф проводов, со временем он перетирается. Обычно из-за этого отказывают клавиши управления мультимедиа и круиз-контролем, которые расположены на руле. Также в этом шлейфе расположены провода водительской подушки безопасности и переключателей внешнего освещения. Замена всего жгута проводов стоит примерно 8000 рублей.

Также часто окисляются и гниют разъемы проводки, которые расположены в ногах водителя под накладкой передней стойки кузова. Эта зона требует повышенного внимания на многих возрастных моделях. В ней скапливается много конденсата от испарений, особенно сильно это проявляется в зимний период. Разъемы соединяют массивные жгуты проводов, на которых висит почти вся электрика задней левой части кузова, в том числе питание бензонасоса и внешнее освещение кормы. Отказать может любая цепь. В зависимости от степени поражения разъемов восстановление проводки стоит от 1000 до 20 000 рублей. Но даже верхняя планка все равно заметно дешевле, чем замена жгутов.

Частое явление — отказ вентилятора печки. Он забивается грязью, нагрузка на моторчик значительно возрастает, и он перегорает. Замена моторчика обходится в 12 000 рублей. Также иногда встречаются случаи сгорания муфты компрессора кондиционера. Благо она подлежит ремонту и доступна как отдельная запчасть.

Ходовая часть

В системе полного привода наибольшим износом отличается угловой редуктор, так как его шестерни при движении автомобиля вращаются постоянно в любом режиме работы трансмиссии. В узел залито всего 400 граммов масла, поэтому желательно менять его (стоит всего 750 рублей) через каждые 30 000 км пробега и следить за сальниками. Манжеты текут не так часто, но если упустить этот момент, то редуктор откажет очень быстро.

Остальные узлы полноприводной трансмиссии не докучают поломками при разумной эксплуатации. Например, крестовины карданного вала изнашиваются лишь после 100 000 км пробега. Их замена обойдется примерно в 12 000 рублей.

Элементы передней подвески требуют особого внимания. Задние сайлентблоки переднего подрамника (замена стоит 13 000 рублей) служат всего 40 000 км. Хорошо, что они доступны в качестве отдельных запчастей. Еще меньше (30 000 км) живут задние сайлентблоки передних рычагов. Немногим больше ходят шаровые опоры. Благо, и сайлентблоки, и шаровые также можно заменить по отдельности, это обойдется в 7000 и 10 000 рублей соответственно. Средний ресурс передних амортизаторов — около 80 000 км (замена обойдется в 17 000 рублей), а вот их опорные подшипники придется менять раньше (замена стоит 6000 рублей).

Передняя подвеска Кашкая слабовата. Основные элементы не блещут длительным ресурсом. С задней подвеской дела обстоят гораздо лучше, но и здесь не обошлось без болячек.

Больные места задней подвески — сайлентблоки в развальных рычагах и болты их регулировки. На возрастных машинах резинометаллические элементы начинают гнить и рваться. Увы, внутри них закисают и болты регулировки развала колес. Замена сайлентблоков обойдется в 6500 рублей. Справедливости ради отмечу, что этим страдает не один только Qashqai. Задние амортизаторы исправно служат не менее 60 000 км (замена стоит 11 000 рублей).

Qashqai имеет систему электрического усилителя руля с обычной механической рейкой и управляющими элементами, встроенными в рулевую колонку. Из всех узлов основные хлопоты доставляет рейка, которая начинает стучать уже после 60 000 км пробега. Стоит она дорого, однако подлежит бюджетному и качественному восстановлению (15 000 — 20 000 рублей). Также недолго живут рулевые тяги и наконечники. Благо на рынке есть оригинальные запчасти по отдельности и добротные заменители. Замена тяг обойдется в 10 000 рублей, а наконечников — в 9500 рублей.

В задние тормозные суппорты попадает много грязи, из-за чего они закисают. Причина в неудачном расположении и непродуманной конструкции узлов. При каждой замене колодок очень важно делать профилактику тормозных механизмов.

Двигатели

Бензиновый двигатель 1.6 серии HR16DE проверен временем и отлично знаком по многим моделям концерна Renault-Nissan. Мотор имеет хорошую репутацию и не доставляет особых хлопот. Кашкаи с этим двигателем с запасом преодолевают планку в 200 000 км пробега. Цепь ГРМ обычно меняют при капитальном ремонте агрегата.

Двигатель HR16DE имеет склонность к залеганию маслосъемных поршневых колец. Такое возможно не ранее 100 000 км пробега. Это происходит из-за длительной езды на низких оборотах (особенно касается машин с вариатором) и слишком растянутого интервала замены масла. Желательно сократить его с рекомендованных производителем 15 000 км пробега хотя бы до 10 000 км.

Средней ресурс задней опоры двигателей 1.6 и 2.0 — всего 30 000 — 40 000 км. Ее разрушение сразу же возвестит о себе значительным повышением уровня вибраций по кузову. Замена опоры обойдется примерно в 4200 рублей.

Также на обоих моторах довольно быстро сдается навесной ремень. При этом его ролики живут подольше. За замену ремня возьмут около 2200 рублей. А вот ролики можно не менять в сборе, а обновить лишь их подшипники (2700 рублей за лечение одного ролика).

Радиатор двигателей 1.6 и 2.0 страдает от коррозии. На машинах старше пяти-семи лет она может приводить к течи узла.

Бензиновый мотор 2.0 серии MR20DE также известен по многим моделям концерна, но не так надежен, как младший 1.6.

Двигатель MR20DE отличается тонкостенной головкой блока цилиндров. Даже при небольшой перетяжке свечей зажигания могут треснуть их колодцы. В результате антифриз будет попадать в масло. Вдобавок мотористы иногда встречают заводской брак головок — микротрещины. Они дают знать о себе только в процессе эксплуатации.

MR20DE, как и HR16DE, подвержен залеганию поршневых колец. А вот цепь ГРМ у мотора 2.0 в отличие от 1.6 удлиняется гораздо раньше, иногда уже после 80 000 км пробега. Также в сервисах периодически видят машины с MR20DE с течью поддона, который закреплен на герметике.

Блок цилиндров также имеет тонкие стенки, поэтому мотор очень плохо переносит перегревы. К тому же распространено явление деформации четвертого цилиндра, когда сервисмены незначительно перетягивают болты крепления коробки к двигателю при ее установке. При перегреве мотора часто коробит привалочные поверхности головки и блока, а иногда даже появляются трещины на шейках коленчатого вала.

Коробки передач

Вариатор фирмы Jatco серии JF015E устанавливался в паре с мотором 1.6. Ради уменьшения габаритов этот агрегат снабдили двухступенчатой планетарной передачей. Первая ступень работает на скоростях до 100 км/ч, а далее задействуется вторая. Конструкция получилась очень замысловатой и капризной. В среднем ресурс этого вариатора редко превышает 100 000 км, а многие проблемы могут начинаться уже после 20 000 км пробега.

Первым делом у JF015E изнашиваются подшипники конусов и их посадочные места в корпусе вариатора. Металлическая стружка разносится по всей гидросистеме, забивает соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан в масляном насосе. Давление масла падает, и это окончательно добивает вариатор. Также у JF015E быстро изнашиваются внутренние элементы в конусах, отвечающие за их перемещение. Они производят дополнительный губительный объем металлической стружки. Ремень формально имеет приличный ресурс. Однако из-за падения давления масла в гидросистеме он начинает проскальзывать и активно изнашиваться.

Ремонт вариатора JF015E стоит от 150 000 рублей. При этом хватает его на короткое время, каким бы профессионалом ни был мастер. Поэтому сервисмены советуют покупать новый вариатор. У независимых поставщиков он стоит порядка 200 000 рублей. Покупать контрактный агрегат очень опасно. Никто не даст гарантии того, что эта капризная конструкция проживет достаточно долго.

Первые звонки, которые предупреждают о близкой смерти любого вариатора, — рывки и ударные переключения. Очень часто их можно отловить при старте автомобиля с места. Также должны насторожить повышенный шум во время работы вариатора и потеря динамики разгона.

Вариатор серии JF011E стоит на Кашкае с мотором 2.0. Это очень известный агрегат, который ставили на многие модели концерна Renault-Nissan, а также на автомобили Mitsubishi. JF011E используется и по сей день. В паре с мотором 2.0 этот вариатор имеет средний ресурс в 150 000 — 200 000 км.

JF011E не имеет характерных слабых мест. В старости у него наступает естественный критический износ основных элементов: подшипников конусов; клапанов в гидроблоке; масляного насоса. Вариатор JF011E подлежит ремонту. Качественное восстановление этого вариатора обходится в 150 000 — 180 000 рублей, и хватает его на очень длительный период эксплуатации. Новый агрегат обойдется значительно дороже.

Чтобы продлить жизнь любому вариатору, важно периодически менять в нем масло (операция стоит около 10 000 рублей). К примеру, фирма Jatco рекомендует делать это через каждые 30 000 км при тяжелых режимах эксплуатации, к которым относится городское движение. Также важно следить за чистотой внешнего радиатора охлаждения агрегата.

В механических коробках передач важно менять масло через каждые 90 000 км. Операция стоит порядка 2000 рублей. Когда-то этот интервал был предусмотрен в заводском регламенте обслуживания, однако позже его отменили. Периодическая замена масла сохранит высокую надежность коробок Кашкая.

Механические коробки передач зарекомендовали себя очень хорошо. Разношерстные поломки связаны исключительно с неадекватной эксплуатацией и не носят системного характера. Пятиступенчатая коробка полагается мотору 1.6, а двигателю 2.0 — 6-ступенчатая.

Наши рекомендации

Стоит воздержаться от покупки модификации с мотором 1.6 из-за проблемного вариатора JF015E. При осмотре машины не ленитесь загнать ее на подъемник в сервисе, чтобы оценить состояние элементов передней подвески, конструкция которой недостаточно надежна. В целом, Qashqai имеет умеренную стоимость содержания. Особенно в случае с механической коробкой передач. Если же нужна автоматическая коробка передач, то рекомендую обратить внимание на 2-литровую версию с более живучим вариатором.

Подскажите стоит ли покупать 5 -6 летний Кашкай на вариаторе ? И будут ли проблемы с вариком при пробеге около ста тыщ. Сейчас катаюсь на Астре 1.8 АКПП 2008 г. с коробкой проблем никаких , да в принципе и с машиной тоже ( 93000 км.) .Просто захотелось кроссовер, так как приходится иногда выезжать за город. Хотелось бы услышать отзывы владельцев , купивших Б/У машину на вариаторе привод не важен. На что обратить внимание ?

У меня когда-то был Passat B3 я взял его с пробегом 296т. продал через 2 года с пробегом 325т. дороже чем купил. За 2 года вложил в 18 летнюю машину чуть больше 10 т.р. Хотелось бы услышать отзывы реальных владельцев Кашкая с раальными доводами !

Чем отличается вариатор Кашкая от любого другого. На Х-трейле крякнул в районе 90 тыс км. цена вопроса - 240 тыс. рублей!

Перед Кашкаем смотрел на Тигуан 2.0 но знакомые в сервисе сказали ,что DSG реально умирает около сотни. После АКП машину на ручке брать не хочется. Третья альтернатива Рав 4 7-8 лет но про нее также не знаю.

На Тигуан 2.0 DSG не ставят(обычный автомат),DSG на Тиуане стоит только на моторе 1.4л-150лс,да и то только с 2012года.так что знакомые в сервисе просто лохи,беги от такого сервиса бегом.

На Кашкае и Х-трейле вариаторы одинаковые.

обратите внимание на новую машину без вариатора. ресурс варика примерно 100.000 км. потом такие проблемы! более того, любой варик любой фирмы - трансмиссия городская, желательно ездить летом. Пробуксовку очень не любит, задний ход - тоже, двигателем тормозить не позволяет, при торможении воет, как резаный, износ тормозов на 30-35% выше, чем на гидраче, у которого, кстати, 1-2-3 передачи позволяют тормозить двигателем. смотри с АКПП(типтроник) - будет тебе счастье!

самая лучшая машина - машина НОВАЯ, возьми кредит - купи новую, без головной боли. А то на ремонт уйдет денег больше, чем за машину. А ты, что, берешь машину для продажи или ездить ?

Знакомый на фирме купил Ети 1.2 ручка 3 года назад за 780 т. 3 года платил КАСКО по 45 т. Сечас не может продать за 600 т. Даже если продаст за 600 т. он угарит на 300 т. Я купил Элантру за 295 т. и через 1.5 года продал за 275 т. Итог -20 а не -300 .

Вообще где-то читал что убить его проблематично,будет гудеть но ехать))) На крайний случай его можно отремонтировать и ездить дальше

Витарой не владел,но там 4ст АКПП и постоянный полный привод. Просто за 600 это или кашкай или витара. По Витаре на профильный форум нужно зайти и почитать.

Да ничего с ним не будет под 200 легко выхаживает,а за 600 рублей найдешь с пробегом до 60 тыс,правда скорей всего переднеприводной.

Ну если идете искать машину с проблемным вариатором - то обязательно найдете и купите.
у кашкая после ресталинга в 2010 проблем с вариатором не осталось.
далее вариатор ремонтопригоден - в интернете есть даже инструкции по ремонту в условиях самого обычного гаража..

Если вам нужна проходимость вам нужно не кашкай искать - а что-то вроде Kia Mohave предыдущих рамных, Suzuki Grand Vitara, SsangYong Kyron, Jeep Grand Cherokee, да даже Nissan X-Trail по лучше будет..

За 70ткм ни каких нареканий и лишних трат, только ТО и расходники.
Полный привод отлично отрабатывает заявленное, однокласники типа куги, хюндая и т.д.
нервно курят в сторонке. Тестировался по снегу, грязи, песку без фанатизма.
Музыка штатная с саббуфером полностью удовлетворяет потребности.
Да и вообще комплектация как я её называю - "без колхоза", не надо ни че ни
доставлять, ни мутить, ни крутить. Есть всё что нужно! Динамика отличная.
Много пишут про варик, скажу так, что заставь дурака богу молится он весь лоб разобъет.
За 70тыщ пробега ни каких и малейших намеков и претензий.
Ходовая соответвует классу автомобиля, всё в меру!

Отличная управляемость
Малый расход: трасса 6-7. Город с пробками от 10 (лето) до 14 зима с прогревами).
Заводится с полпинка в морозы дистанционно, минимум был -38 после трех холодных ночей.
Адекватная динамика для его мощности 116 лс. Нужно просто освоиться с вариатором.
Большой дорожный просвет.

Плохо греется зимой при температуре ниже -15, при оборотах ниже 1500 - езда по городу. Частично решается включением спортивного режима. По трассе на оборотах выше 2000 с прогревом проблем нет.
Низкое качество крепления уплотнмтелей дверей - пистоны выпадают из пазов, и фартука лобового стекла - отваливаются платиковые части.
Плохая шумоизоляция, шумный двигатель на оборотах выше 3000. Рычит практически.
В грязь, те более на сандартной резине, лучше не соваться- можно засесть в небольшой ямке. Буксовать бесполезно, ESP в режие автобукс сразу душит двигатель. Если отключить ESP быстро можно перегреть вариатор.
Подвеска жесковата, не для гравийки и разбитой дороги.

Неисправностей не было.
Пробег за два с половиной года 25000. Только Плановые ТО - получилось раз в год.

Проблемы с иммобилайзером ( иногда зимой машина не заводится повторно сразу после глушения, нужно подождать пару минут) из-за установки сигнализации с автозапуском - но это не в счет, хотя все работы делали только у офиц. дилера.

-ходовые характеристики,многие пишут о том,что на трассе не чувствуется скорость,так и есть. При скорости 130 км такое ощущение,что едешь километров 80,никак не больше. Довольна разгоном на малых скоростях,а вот свыше 100 набирает обороты неохотно
-оптика,я довольна,прекрасно освещает путь,да и внешне выглядит стильно.
-масштаб,пожалуй так назову :) габариты адекватные, до этого ездила на kia ceed купе,так разницы при парковке как таковой не ощутила
-обзор, в начале не очень удобно было с правой сторой при построении ( нет датчика слепых зон на моей версии), но это вопрос времени,а в целом,все просматриваемо
-прогрев автомобиля в зимний период-помедленнее,чем в моей предыдущей киа,но машинка-то побольше будет. Лобовое и заднее стекла прогреваются довольно быстро,сидения становятся теплыми уже через минуту-полторы.
-удобная навигация
-отличная камера заднего вида,даже не стала парктроник устанавливать,хороший обзор в темное время суток

-нет подогрева руля даже в топовой комплектации,могли бы потрудиться,учитывая особенности российского климата
-обнаружила,когда начались морозы-левый дворник царапает кромку капота при подъеме,его так тупо расположили,что у меня уже слезла краска на этом месте-идиотизм. На форумах и в сервисе говопят про некий "сервисный режим', то есть,заводишь машину и переключатель дворников 2 раза наверх и дворники останавливаются наверху,мол и тогда и нужно чистить. повторюсь-илиотизм полнейший! Как примерзшие дворники могут наверх подняться!? Для 'машины за миллион' можно было сделать все по-людски
-при скорости свыше 70 км "дует" ветер между лопухами и кузовом,на самом деле,немного напрягало вначале,потом прлазив на форумах поняла,что у всех такая байда-сэкономили на шумоизоляции
-маленький карман в дверях,даже водоочиститель не вмещается
-нет подсветки кнопочек на двери и подсветки замка зажигания (в моей предыдущей машине,которая к слову прилично дешевле, все кнопки светились) закрывание зеркал,окна и тд,оч неудобно в темноте искать их,опять же привыкаешь со временем
-на обнаружила датчик уровня жидкости в бачке омывателя,вопрос к производителям-неужели так сложно его было установить. Хорошо купила 2 бутылки жидкости длЯ стекол,тк из-за омывателя фар жидкость исчезает только так,а стоило всего лишь датчик поставить,вот теперь всегда лишнюю бутыль в багажнике вожу)

Хочу купить Ниссан Кашкай 2л, полный привод. Вопрос в коробке - "ручка" или вариатор? С 1992 г. езжу только на механике. На Кашкае планирую ездить и по городу и на дачу круглогодично. Дороги на даче грунтовые, не очень убитые, но зимой чистятся на "троечку". Хочется услышать мнение людей знающих. Заранее спасибо.

Вариатор- не вариант. Только механика. И не верьте никому.Не надо вариатор.
Я и сам его не взял- а была возможность. Сломаеться- никто не сделает.

Вот это и страшно! Механику сыну на Астре дилер РРТ ремонтировал больше месяца, а вариатор вообще не дождешься.

Если Б/У авто то на вариаторе не стоит брать особенно Ниссан. =)Если новая то чего боятся то.

Ну вот не надо про Ниссан! Почитайте с помощью Google в интернете, Ниссан - одни из самых лучших и надёжных вариаторов делает! Они являлись основоположниками вариаторов в индустрии автомобилестроения!

Если Б/У авто то на вариаторе не стоит брать особенно Ниссан. =)Если новая то чего боятся то.

Ну да ладно уже не все так плохо - на гранту Спорт и то вариатор ставить будут от мицубиси лансер X =)))
Ну во первых. в сравнении с срединой 2000 Вариаторы уже давно. повзрослели. конструкции их усложнились. (как раз для доработок недостатков)
Есть совсем неплохие цепные-вариаторы (достаточно проработанные, от перегрузов должны спасать гидромуфты + подключаемый полный привод).
КПД современных CVT выше 90% фактически не уступает ручке. ну и фиг с ним что на 10-15% больше расход топлива (обычно настройки оптимальные для динамики / нагрузки на двигатель (в теории можно настроить например на минимальное потребление топлива)

Действительно, надежность вариаторов уже приемлема, расчетный срок их службы составляет более 100 тысяч. Однако не надо забывать, что принцип работы вариатора - это узел трения, как сцепление. То есть он однозначно расходный материал. В умеренных условиях эксплуатации 100 тысяч для вариатора - не предел. При повышенных нагрузках срок жизни вариатора резко сокращается. Кстати, нередки случаи, когда и сцепление выбегает по 150-200 тысяч и более, это как ездить. А вот шестеренчатая передача при определенных условиях "вечная" - то есть если шестерни при контакте не "продавят" масляную пленку (нагрузка небольшая), то там трение только "вязкостное", износ настолько незначителен, что ресурс стремится к бесконечности. Практика это подтверждает. В принципе, Вы правы - если взять новый авто с вариатором, за пару лет (пока на гарантии) накрутить 100 тысяч, а потом продать - нормальный вариант. И удобно, и комфортно, и ресурс вариатора не выберешь. А по большому счету вариаторы - тупиковая ветвь развития, идеальная трансмиссия - это мотор-редуктор Ё-мобиля. Буржуи это тоже понимают, наращивая выпуск гибридов. Посмотрим, что будет лет через 5-6.

По умному на авто не надо ездить больше 3-5 лет, в зависимости от марки))

Да золотые Ваши слова! Конечно, если авто брать на 3-5 лет только новые, и через 100 тысяч продавать, то вообще проблем нет! Можно, и даже нужно брать вариатор. Кстати, я сам так и делаю - в семье две машины (марка - исходя из бюджета, но только новые), 3 года отъездил, и продаю. А теперь про теорию. Между зубчатой парой находится масляная прослойка, и в идеале металл с металлом не соприкасается. Чем выше нагрузка, тем тоньше масляная пленка. При дальнейшем увеличении нагрузки пленка выдавливается полностью, металл соприкасается, трущейся паре наступают кранты. А пока не нарушена масляная пленка - износ минимальный. Более того - на самом деле шестерни изнашиваются в-основном из-за того, что при повышенных нагрузках эту пленку все же "продавливает" до минимальной толщины. Конечно, даже "трущееся" о металл масло изнашивает его. Но "вязкостное" трение не на порядок, а на три, четыре, пять порядков менее того, что присутствует в вариаторах, ведь там принцип работы рассчитан именно на трении. Вам, как инженеру-механику, это как раз отлично известно. И именно об этом я и написал.

З.Ы. Все вышесказанное взято из теории и реально подтверждено практикой. В застойные времена в задние мосты лили не ТАД-17, а Нигрол - мне мастер станции по ремонту "Москвичей" рассказывал (тогда, в советские времена, я еще на Москвиче 2140 ездил), что задние мосты их "Пирожков" по полмиллиона выбегали, и в них никто не заглядывал (движки капиталили, но они очень ремонтопригодные - когда уже нельзя расточить - выкинул гильзы, поставил новую поршневую - и движок новый). То есть механическая КПП при расчетных нагрузках может тоже выбежать и 300, и 400 и 500 тысяч - тому есть масса примеров. По хорошему, трущиеся пары в вариаторе подлежат замене через определенный срок, как и сцепление. Если бы это была плановая текущая и недорогая операция - я бы тоже голосовал за вариаторы. Но если поменять износившееся сцепление - это стандартный относительно недорогой этап жизни авто, то замена износившейся цепи или кулачков варатора - это операция, по стоимости сравнимая с ценой подержанного авто. Так что я против вариатора еще и по экономическим причинам.

По ресурсу авто также с Вами полностью согласен (и пусть меня оплюет половина форума, искренне уверенная в надежности 20-летних япошек или именитых европейских брендов).

Батарейки гибридов - по идее должны быть недорогими и меняться так же, как и АКБ на обычных авто. Налаженный сбор отслуживших батареек должен резко понизить стоимость новых - б/у батарейки отлично утилизируются. В Ё-мобиле тоже пока затыка с конденсаторами (они отказались от батареек, но конденсаторы большой емкости тоже оказались ненадежными и быстро выходят из строя - технология не отлажена)

Читайте также: