Ставили ли инжектор на ваз 2106
Обновлено: 07.07.2024
Автомобиль ВАЗ 2106 инжектор является модификацией одной из популярнейших моделей этого транспортного средства, сошедшей с конвейера Волжского автомобильного завода, которая получила штатный модельный номер ВАЗ 21067.
Особенности обновленной модели
На автомобиле установлен двигатель объемом 1,6 литра, с комплексом топливного впрыска и установленным в системе выхлопа отработанных газов нейтрализатора каталитического типа. Он соответствует требованиям по нормам токсичности, отвечающие параметрам стандарта Евро 2.
Чтобы определить, с какого года выпускался ВАЗ 2106 инжектор, необходимо знать, что производство таких автомобилей было налажено на Ижевском автомобильном заводе в период с 2002 по 2006 гг., когда на ВАЗе стало экономически невыгодно задействовать поточную линию на производство автомобилей, спрос на которые стал значительно меньше. Как инновация, установка инжектора значительно улучшила динамические характеристики автомобиля, многократно снизилось количество отказов и дефектов, связанных с эксплуатацией силовой установки.
Как установить инжектор своими руками
С помощью перечисленной аппаратуру проводится монтаж инжектора на ВАЗ 2106 своими руками, причем эта процедура, по большому счету, ничем особым не отличается от аналогичного объема работ по установке двигателя на классических моделях этого транспортного средства.
Естественно понадобится сделать определенные приобретения, например, инжектора на ВАЗ 2106, цена которого варьируется от степени износа двигателя. Соответственно, если силовая установка приобретена в автомобильном магазине, его стоимость будет достаточно высока. При приобретении моторного агрегата на разборке он будет стоить значительно меньше вследствие практического износа изделия.
В 1983 году цена версии ВАЗ-21063 составляла 8 200 рублей, модификация ВАЗ-2106 продавалась за 8 400 рублей.
Первые "шестёрки" сошли с конвейера Волжского автозавода в 1976 году и до 1977 года выпускались одновременно с ВАЗ-2103, после чего полностью их заменили.
ВАЗ-2106 выпускался с различными двигателями: ВАЗ-2106 рабочим объёмом 1,6 литра, ВАЗ-2103 — 1,5 литра (ВАЗ-21063), ВАЗ-2101 — 1,3 литра (ВАЗ-21061).
25 декабря 2001 года производства шестёрки на АвтоВАЗе было прекращено, но в течении ещё нескольких лет — до января 2006 года — она выпускалась на ИЖ-авто. Таким образом, в общей сложности ВАЗ-2106 продержался на конвейере 30 лет. За это время было выпущёно несколько миллионов "шестёрок".
Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран на главном конвейере в декабре 1975 г., а массовый выпуск новинки начался на третьей линии конвейера с 21 февраля 1976 г. 28 декабря того же года экземпляр этой модели стал трёхмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 г. — четырёхмиллионным. 17 мая 1979 г. один из ВАЗ-2106, отправленный в ЧССР, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ.
Интересные факты
Двигатель этой модели является самым мощным советским серийным малолитражным автомобильным мотором.
Согласно принятой в СССР отраслевой нормали 1966 г. ВАЗ-2106 по сухой массе (до 1049 кг) попадал во II группу малого класса, а по объёму двигателя (от 1500 см³) — в III группу.
В задних фонарях ВАЗ-2106 впервые для советского автопрома были объединены в цельном корпусе секции указателей поворотов, габаритных огней, стоп-сигналов, огней заднего хода и катафотов. В. Антипин также отмечал, что случай, когда на легковом автомобиле оба задних фонаря конструктивно скомбинированы с освещением номерного знака, был на его памяти единственным в мировой практике и заслуживал отдельного патента.
У шестёрки каждая из четырёх фар находится в квадратном углублении, две правые и две левые фары объединены.
У тройки фары находятся непосредсвенно на радиаторной решётке.
У шестёрки воздухозаборник на капоте моторного отсека выступает выше горизонтальной поверхности капота и направлен против движения, чтобы на скорости в него лучше поступал воздух. Данная конструкция способствует лучшему охлажднию двигателя.
Задний фонарь тройки имеет более традиционый вид, фонарь заднего хода в нём отсутствуют, габаритные огни и стоп-сигналы объединены.
У Нивы задний фонарь точно такой же, как у шестёрки.
© Автомобили СССР, 2009-2017
При использовании материалов
активная гиперссылка на сайт
обязательна!
советских автомобилей
Годы выпуска: 1976-2006
Размеры (д х ш х в, мм): 4116x1611x1446
Компоновка: двигатель спереди
Ведущие колеса: задние
Кузов: седан
Двигатель: ВАЗ-2106
Число цилиндров: 4
Рабочий объем: 1,57 л
Число клапанов: 8
Расположение: верхнее
Мощность, л.с/кВт: 80/58,8 при 5400 об/мин
Коробка передач: механическая пятиступенчатая
Тормоза спереди: дисковые
Тормоза сзади: барабанные
Электрооборудование: 12 В
Размер шин: 175/70R13
История создания
ВАЗ 2106 — советский легковой автомобиль, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1976 по 2006 год. В основе "Шестерки" лежит итальянская модель FIAT 124 Speciale образца 1972 года. ВАЗ 2106 стал одной из самых популярных моделей ВАЗ за все время производства.
Первый автомобиль новой модели сошел с конвейера 21 февраля 1976 года. По сути, ВАЗ 2106 являлся люксовой версией ВАЗ 2103, с более мощным мотором и иной отделкой. Машина была одной из самых престижных моделей конца 1970-х. Стандартная комплектация была на редкость богатой: в нее входили новые сидения с подголовниками и панель приборов с тахометром и часами. Машины славились прекрасной динамикой и хорошим качеством сборки. Ранние модели отличались хорошей звукоизоляцией.
В конце 1970-х годов ВАЗ расширяет модельный ряд за счет выпуска менее мощных версий ВАЗ 2106. На них устанавливали двигатели от моделей 21011 и 2103. Хотя эти модификации и подрастеряли свойственную модели динамику, они были достаточно популярны из-за общего дефицита ВАЗ 2106 на внутреннем рынке. В 1982 году проведена первая серьезная модернизация модели: её стали оснащать новым, 75-сильным мотором, изменились элементы отделки салона, а с задних крыльев исчезли катафоты. С 1990 года ВАЗ наладил выпуск "люксовой" модификации, получившей индекс 21065. Машина отличалась бесконтактной системой зажигания, новым карбюратором, иными фарами головного света и новой обивкой салона.
ВАЗ 2106 широко экспортировался за рубеж. Главным отличием экспортных модификаций, помимо незначительных изменений в отделке, были передние бампера с интегрированными поворотниками и габаритными огнями. Существовала специальная модификация, созданная специально для Л.И. Брежнева в конце 1970-х. Она получила название "полседьмого" из-за использованных материалов отделки ВАЗ 2107, тогда находившимся только на стадии разработки. Эта модификация была выпущена в единственном экземпляре.
К концу 1980-х годов ВАЗ 2106 являлась одной из самых популярных и массовых моделей завода ВАЗ. С распадом СССР, качество сборки и престижность модели заметно упали, что не помешало машине просуществовать на конвейере до 2006 года. Последние годы производства, модель собирали на заводе в Ижевске. На модели 2000-х годов устанавливали модернизированные двигатели 2106 с системой впрыска топлива. Последний автомобиль ВАЗ 2106 сошел с конвейера в Ижевске в январе 2006 года.
Дизайн
Внешний облик модели ВАЗ 2106 был вполне современным для конца 1970-х годов. В процессе производства внешность машины претерпевала незначительные изменения. Модель отличалась от ВАЗ-2103 новой решеткой радиатора, иными задними фонарями и отделкой салона. На автомобиль устанавливались оригинальные руль, панель приборов и сидения.
Двигатель
За время производства модели появилось множество модификаций с разными силовыми агрегатами. На оригинальную модификацию 2106 устанавливали силовой агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 80 л.с. На тот момент это был один из самых мощных седанов в СССР, а время разгона до 100 км/ч составляло 16 секунд. Максимальная скорость составляла 150 км/ч. В конце 1970-х появились модификации 21061 с двигателем от ВАЗ 2103, мощностью 74 л.с. и 21063 с 64-сильным двигателем от ВАЗ 21011. С 1982 года на ВАЗ 2106 стали устанавливать модернизированные оригинальные двигатели мощностью 75 л.с.
Модификации
ВАЗ 21061 — модификация с двигателем ВАЗ 2103
ВАЗ 21063 — модификация с двигателем ВАЗ 21011
ВАЗ 21062 — модификация с правым расположением органов управления
ВАЗ 21065 — модификация с двигателем ВАЗ 2105
ВАЗ 21066 — модификация с правым расположением органов управления с двигателем ВАЗ 21011
ВАЗ 21067 — модификация с двигателем ВАЗ 2107 и впрыском топлива (выпускалась в Ижевске)
ВАЗ 2106 Турист — модификация со встроенной палаткой. Серийно не выпускалась
ВАЗ 21067-20 — модификация с экспериментальным инжекторным двигателем
ВАЗ 21069 — модификация с экспериментальным роторным двигателем ВАЗ-411
ВАЗ 2106 "полседьмого" — экспериментальная модификация с иными элементами отделки
Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут "мозги", и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).
Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи), трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (в моем случае с генератором 21214 идут другие крепления, для генератора 21073 остаются родные), ибо мощности штатного может не хватить, шкив и переднюю крышку коленвала, педаль газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным, нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на 8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см. первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо в моем случае (выпилена морда) места достаточно. С штатным фартуком придется наклонять радиатор немного к мотору, переделав верхние крепления. Можно попробовать поставить вентилятор от калины или какой-нибудь более компактный универсальный.
Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем инжевую со штуцерами (можно вторую тоже карбовую протащить, главное использовать хорошие хомуты и шланги). Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.
Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки. Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом. Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см. первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить проводку к датчику скорости.
В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите, станет ясно где это сделать).
В шохе нет отверстия в моторном щите под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).
рампа не греется! в ней постоянно циркулирует топливо, охлаждая её, в отличие от безобраточной рампы нового образца
Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами, т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль (обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.
Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила карбовую педаль газа (см. фото).
Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то удобнее бачок омывателя перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.
Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.
Бензонасос (использовал внешний волговский) я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами. Можно в карбовый бак на трубку забора топлива (естественно, укоротив ее) через короткий шланг повесить погружной насос. Но самое удобное, конечно же, это инжекторный бак.
С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем (если проводка и мозги классические, то ничего паять и резать не придется).
Подключаем так же по статье:
— Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
— Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
— Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто.
Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра.
Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне.
Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
— Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто.
Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
— Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101).
Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.
На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.
Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).
По сравнению с автомобилями "Москвич" эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортабельным интерьером, были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу "шикарного" и скоростного автомобиля, но дорогого и менее "практичного", чем прочие "Жигули". Приличная для того времени динамика (максимальные 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и прекрасная звукоизоляция — было что ценить.
В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Они популярностью "шахи" в народе не пользовались, но масштаб их производства нарастал (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшавшим динамику. С 1980 года начали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменение электрики в связи с меняющейся технологией происходило постоянно. В 1977-м машины начали оснащать новыми клеммами и соединениями проводки, а с 1986-го устанавливают новое реле.
Но времена меняются. К концу 1980-х эта модель с модификациями осталась самой массовой и популярной в программе ВАЗа. Конечно, престижной ее уже не считали, но добрая память о первом семействе "Жигулей" поддерживала устойчивый спрос на "шестерку". На него не влияли даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступен по цене, что перешел в разряд непритязательных "рабочих лошадок". У него сложилась и постоянная армия поклонников.
Однако теперь ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, прежде всего из-за морального старения дизайна и интерьера, а также довольно невысоких ездовых качеств, органически присущих классической компоновке. Тем не менее у "шестерки" есть все шансы встретить на конвейере и свой тридцатилетний юбилей.
Модификации
ВАЗ-21060 -рабочий объём 1600 куб.см
ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103, рабочий объём 1500 см. Но изначально ВАЗ-21061 был вариант машины для Канады
ВАЗ-21062 — Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21064 — Модель ВАЗ-21064 представляет собой экспортную модификацию ВАЗ-21061.
ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21067-20 — экспериментальный, с инжекторным двигателем 2106, рабочий объём 1600 куб. см, 2005 год, левый руль
ВАЗ-21068 — был выпущен как носитель агрегатов периода доводки новых моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
ВАЗ-21069 — Модель ВАЗ-21069 внешне полностью идентична ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться мотор ВАЗ — 413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗов ВАЗ-415. Автомобили изготавливались по заказу спецслужб.
Автомобиль ВАЗ 2106 (Lada-1600) именуемый в народе шестеркой, является наиболее популярной заднеприводной классической моделью производства АвтоВАЗ типа седан. Автомобиль увидел свет в 1975 году и представляет собой развитие ВАЗ 2103, где помимо измененного внешнего вида и ряда технических аспектов, доработали силовой агрегат.
В рамках данной статьи мы рассмотрим как сами двигатели, которые ставились на шестерку, так и их характеристики. Не пройдем мы и мимо недостатков и слабых сторон данных движков.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2106
Движок ВАЗ 2106 1,6 л. является продолжением тройки и как следствие силового агрегата копейки. Разница между ВАЗ 2106 и 2103 прежде всего в поршне увеличенного диаметра, тогда как блок движка 2106 прежний. Есть вариант с индексом 21067 инжекторного типа, это банальный шестерочный движок, накрытый ГБЦ от инжекторного нива движка 21214 от инжекторной Нивы.
К основном и наиболее распространенным минусам двигателя ВАЗ 2106 относятся следующие. Движок требователен к маслу, а также к своевременной его замене. При игнорировании данного требования приводит к тому, что со временем диаметры цилиндров увеличиваются. Упомянув о масле необходимо отметить тот факт, что в части масла движок еще и довольно прожорлив. Если подобное переходит разумные границы необходимо замерить компрессию, по результату можно определить в чем проблема: клапанах или кольцах.
На движке быстро изнашивается распредвал. Кроме того необходимо своевременно регулировать клапана, иначе на холостых могут возникать стуки. Если говорить о посторонних шумах и звуках, нужно отметить что: характерные металлические звуки говорят о проблемах с поршневыми пальцами или шатунными подшипниками, стук во время прогрева движка говорит о проблемах с поршнями, скрипы свидетельствуют о проблемах с цепью ГРМ. Вообще движок довольно шумный и различные шумы и стуки для него частое явление.
Кроме того движок может неровно работать, глохнуть и перегреваться. Последнее, скорее всего, происходит из-за проблем с термостатом или забитого радиатора. Наконец движок может сильно дымить. Вероятнее всего проблема в маслосъемных кольцах или сальниках клапанов.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2103
ВАЗ 2103 1,5 л. является рядным двигателем карбюраторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвала. Привад ГРМ в двигателе ВАЗ 2103 цепной. Это движок с высоким блоком в этом его отличие от силового агрегата ВАЗ 2101. Большая высота блока позволила использовать на движке коленвал, имеющий увеличенный ход поршня, что в свою очередь обеспечило увеличение объема двигателя до 1,5 литров.
Среди слабых сторон двигателя наиболее часто отмечают следующие. В первую очередь это быстрый износ распределительного вала. Кроме того, из-за отсутствия натяжителя на цепи привода приходится своевременно и регулярно регулировать клапана. Если же забыть об этом требовании, то через какое-то время напоминание придет в виде стука двигателя. Если проигнорировать и это, в итоге можно получить падение мощности и увеличение расхода топлива.
Есть у двигателя и проблемы с карбюраторами Вебер/Озон, их придется регулярно чистить и регулировать СО. Движок может перегреваться, с большой долей вероятности можно сказать, что проблема будет в помпе. Наконец двигатель может троить.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21011
Движок ВАЗ 21011 1,3 л. является усовершенствованным 2101. В качестве основного отличия этих двух двигателей можно назвать разный диаметр поршня, который для ВАЗ 21011 увеличили до 79 мм. Что позволило увеличить объем ВАЗ 21011 до 1,3 л. по сравнению с 2101. Элементы движка удачно скомпонованы, в частности благодаря короткому ходу поршня и приличному диаметру цилиндра, получена высокая оборотистость, хорошие качества для трассы и уменьшен расход топлива.
Основной проблемой движка можно назвать повышенный износ распределительного вала. Двигатель требует периодической регулировки клапанов. Кроме того необходимо регулярно прочищать карбюратор. Движок потребляет много масла и склонен к перегреву. Это может происходить, если отказал вентилятор, или сломалась помпа. Движок может дымить, проблема может быть в поршневых кольцах. Не редки проблемы с сальниками и втулками клапанов. Двигатель может троить и проблема чаще всего в неисправности системы зажигания.
Читайте также: