Сорвана резьба в ступице колеса что делать

Обновлено: 07.07.2024

Hits писал(а): petro86 незнаешь у кого есть эти мечики чтоб просто подъехать и просверлить новую резьбу?

Да не слушай ты не кого, что под замену. Может на привозе можно его найти. У меня тоже колесо держалось на 2 болтах. Съездил на рынок купил мечек и прям там провернул, закрутил колесо и поехал. Правда это было лет 7 назад.

petro86 , вот потом колёса в встречные машины и прилетают у таких спецов,этож БЕЗОПАСНОСТЬ твоя и окружающих

Hits , тогда пиндец. меняй ступицу. ну можно отдать токарю выточить такие же болты только с бОльшей резьбой а в двух сорванных отверстиях нарезать соответствующую резьбу. получаешь в итоге небольшие проблемки с двумя отличными от остальных болтов болтами во время смены колес с лета на зиму и обратно. ну и проблема найти токаря для изготовления болтов и перенарезке резьбы в отверстиях. вобщем то все.

vitalik196 писал(а): petro86 , вот потом колёса в встречные машины и прилетают у таких спецов,этож БЕЗОПАСНОСТЬ твоя и окружающих

Какая нахер безопасность. Эта машина до сих пор ездит и колеса не отвалились. решать конечно автору, что делать. Я ему подсказал из своего опыта.

petro86 , херовый опыт передаёшь,ты про момент(т,е усилие) затяжки резьбовых соединений когда нибудь слышал или так ты просто советчик

vitalik196 писал(а): petro86 , херовый опыт передаёшь,ты про момент(т,е усилие) затяжки резьбовых соединений когда нибудь слышал или так ты просто советчик

petro86 , судя по всему ты слово метчик(или как он там называется) недавно где то услышал,а ещё ту даже советчик,

petro86 , если уже резьба в самой ступице сорвана, то метчиком ковырять там толку нет.
поверхности зацепления в резьбовом соединении будут все равно недостаточны, для того, чтобы держать усилие затяжки. каждый виток резьбы, работая на срез, держит определенную долю затяжного усилия, если эти поверхности каким то образом уменьшить, то и болт будет держать меньшее усилие, и в один не очень прекрасный момент на повороте возникнет такое напряжение в болте от колеса, что болт выскочит из посадочного места аки пуля.
а если таких недоболтов два, то оставшееся усилие от колеса передается только на 2 работоспособных болта (с еще не сорванной резьбой), но проблема в том, что эти болты расчитаны на усилие в 2 раза меньшее, чем приходится фактически (при двух неработоспособных болтов), как следствие такие болты выходят из строя гораздо быстрее, и колесо начинает жить своей отдельной жизнью где то там впереди, на встречке, или на обочине (в зависимости от того с какой оно стороны)

еще есть желание поработать метчиком или как?

petro86 , vitalik196 , Хорош спорить у кого пиписька больше, как пацаны штаны на лямках ей богу, восстановление резьбы метчиком, не вариант, нужно для начала новое отверстие просверлить а потом нарезать резьбу.
petro86 , Вопрос, ты пальцами болт завернул, без ключа? Если приложить небольшое усилие, резьба съедет, т.к. высота профиля резьбы далеко уже не та. Такую ступицу сразу под замену

В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.

Hits писал(а): petro86 незнаешь у кого есть эти мечики чтоб просто подъехать и просверлить новую резьбу?

а-аа Мечек, токырь. минут двадцать смеялся, остановится не мог

Hits , ну в продолжении тебе должны посоветовать фумленты намотать и все
а по теме:меняй ступицу,себе дешевле выйдет

doctorgeb писал(а): petro86 , если уже резьба в самой ступице сорвана, то метчиком ковырять там толку нет.
поверхности зацепления в резьбовом соединении будут все равно недостаточны, для того, чтобы держать усилие затяжки. каждый виток резьбы, работая на срез, держит определенную долю затяжного усилия, если эти поверхности каким то образом уменьшить, то и болт будет держать меньшее усилие, и в один не очень прекрасный момент на повороте возникнет такое напряжение в болте от колеса, что болт выскочит из посадочного места аки пуля.
а если таких недоболтов два, то оставшееся усилие от колеса передается только на 2 работоспособных болта (с еще не сорванной резьбой), но проблема в том, что эти болты расчитаны на усилие в 2 раза меньшее, чем приходится фактически (при двух неработоспособных болтов), как следствие такие болты выходят из строя гораздо быстрее, и колесо начинает жить своей отдельной жизнью где то там впереди, на встречке, или на обочине (в зависимости от того с какой оно стороны)

еще есть желание поработать метчиком или как?

+1,всё верно.Сорванную резьбу если и поправишь,то всё равно прочности у такого восстановленного соединения будет едва-едва,для вида только.
Помимо вышеперечисленных способов можно попробовать заварить отверстие с повреждённой резьбой,просверлить и нарезать новую,но возникнут дополнительные сложности с центровкой отверстия и за прочность и пористость наваренной стали никто ручаться не станет.Оптимальный вариант-замена ступицы.

Кого из автовладельцев волнует, что колеса к ступицам автомобиля крепятся с помощью шпилек и гаек? Да мало кого — пока резьба на шпильках цела. Можно ли самому восстановить сорванную резьбу с помощью нужного девайса, проверили эксперты ЗР.

Шпильки в колеса

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

Хочу поделиться опытом восстановления сорванной резьбы задней ступицы 2110. Сорвать резьбу "руками" практически не реально. Все эти срывы происходят от "криворуких" автослесарей, которые затягивают болты с помощью пневмо инструмента. По регламенту моменты затяжки для болтов колес составляют: 65,2-92,6 (6,7-9,5) Н·м (кгс·м). Но естественно, никто использовать динамометрический ключ не хочет, руководствуясь девизом "и так сойдет и так закрутим". Если все таки удалось сорвать резьбу в ступице,

то есть несколько выходов из данной ситуации: 1) Замена ступицы. Самый дорогостоящий и самый надежный вариант. Как правило кроме ступицы меняется и ступичный подшипник.2) Установка шпилек. Шпилька стоит ок. 100 р. + около 60-80 рублей обойдется гайка на каждую шпильку. В итоге получаем 400 + 320 = 730 р. одно колесо. Можно попробовать, придется снимать колесо, тормозной барабан. Возможны проблемы при срыве резьбы на самой шпильке. 3) нарезка большей резьбы, поверх старой. Заводская резьба колесного болта: М12х1.25. Нарезать можно М14х1.5 не снимая колеса (при условии, что часть других болтов держат колесо). Первостепенный выбор пал на 2-ой вариант, но на рынке меня переубедили, мол нарежь большую резьбу и будет ходить еще столько же, а если мол поставишь шпильки, это дороже обойдется, да и резьба если обойдется, то придется срезать гайку. Были приобретены 2 метчика (грубой и точной нарезки) на м14х1.5 фирмы Ермак (забегая на перед, не берите такие ибо голимый Китай) за 300 р. + 4 хромированного болта м14х1.5 (по 100 р. за штуку)
Приступаем к нарезке. "Рукой, без напряга, открутил" сорванный болт, что говорит о том, что резьбы уже практически не осталось, не говоря уже о "прижатия болтом колеса".
Смазал метчик салом

и аккуратно, отцентровав метчик, медленно начал вкручивать в отверстие. Скажу, что сначала идет без проблем, можно докрутить ключем, но ближе к середине уже потребовался метчикодержатель.

Принцип нарезки прост. Необходимы поступательные плавные вращательные движения перед-назад, для того, чтобы не забивался метчик и была возможность к выходу стружки. До начала резки желательно так же определить глубину нарезки, приложив старый болт к метчику.

В итоге 1 отверстие просверлено более менее. Болт затянулся "от руки" баллоником с усилием до упора.

Решил нарезать еще одну резьбу в диаметрально противоположном отверстии ступицы.

Но не тут то было. Метчик стал обходится, начало срывать начало уже нарезанной новой резьбы. Оказалось, что метчик выдержал достойно лишь нарезку одного отверстия, т.к. при внешнем осмотре оказались съеденными грани резцов метчика (вот Вам и качество, хотя, может быть такой "прочный" металл в ступице, который оказался ему не по зубам)

В итоге, 2-ым метчиком все ж удалось дорезать 2 резьбу. Болт затянулся баллоником от руки, но все таки чувствуется. что не до упора. В принципе, при "переобувке" или при при ремонте на СТО, когда потребуется снять колесо, если подходить БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЕЕ к затяжке болтов "по уму" (в идеале по динамометрическому ключу), то все будет держать. Я бы все-таки периодически перепроверял затяжку болтов, а то мало ли)) В идеале — заменить в будущем ступицу. Все манипуляции с нарезкой — это временное решение.

Update: После манипуляции с нарезкой резьбы а именно при езде, при торможении появился щоркающий звук, как будто что то цепляется. Сегодня снял колесо, снял тормозной барабан и нашел причину — новые болты на 2.5 витка длинее родных (м12х1.25), из за этого при торможении начало цеплять лапку стояночного тормоза. Так же ко всему прошелся на 2х ранее нарезаных резьбах метчиком 2 номера. Скажу честно, 1й черновой метчик не до конца нарезает резьбу, а если быть точнее то высоту резьбы. Срезал лишнюю длину с новых болтов, собрал все в обратной последовательности, затянул колесные болты "по феншую". Я доволен. Сейчас все болты закрутились до упора.

+1.
зачем покупать ремкомплекты? я заменил за 300 рублей + сколько-то рублей (не помню) ступица. не такие уж и великие деньги. зато спокоен как удав.

По поводу "сорвать болт руками" - я удивился, когда менял колеса - насколько это мало - момент 70 Н*м. По книжке нашел моменты затяжки - для колес от 63 до 72 Н*м, выстваил на динамометрическом ключе 70 - и начал затягивать. Не успел войти во вкус (сперва все болты - пальцами, потом каждому ключом по 1/4 оборота) - как уже засигналила трещотка. Проверил настройку момента - и верно, 70 н*м, а я еще и не нажимал как следует. Понимаю, что динамоментрический ключ - штука дорогая, но. Очень полезная, уже убедился, иначе так бы закрутил, обычным "крестом".

SMShaя предпочитаю посильнее затягивать тем более что был прецендент, когда маме колесо затягивал - саказали сильно не затягивай ну я и не затянул.
Хорошо еще что она до трассы доехать не успела почувствовала что то не так. Потом 3 км обратно шла болты собирала по дороге.
Так что я ногой затягиваю

я крестом кручу, только теперь без лишнего усердства. не зря же в в комплекте балонник короткий идет, дабы без лишней усери болты тянуть
кстати, какой ключ для гаража прикупить? а то они все с разными мин и макс Нм и по дюймам.

Mr_Ice
Я согласен, что не стоит недотягивать, собственно - я же и писал, что установил 70 Н*м - хотя можно было 63 поставить. Но с другой стороны - перетянуть - тоже страшно. Когда болт хрусь - и напополам.

balaganoff
По поводу "какой ключ взять" - я бы взял обязательно "с выходом" на стандартный квадрат, куда закрепляешь любую головку. Собственно, я себе такой и взял. С моментами от 42 до 210 Н*м. И буду брать второй такой же - но с меньшими моментами.

проблема в следующем. поставил литье, а они толще, и болты окзались маловаты. вернее на одном отв резьба подсорвлась. думаю болт длиньше точить, если не поможет, пересверливать под м12 буду. как разрулица отпишусь.

гайку ступицы надо затягивать не очень сильно(правильно сказали от 63 до 72 Н*м) только важно не перетянуть, а то придется менять еще раз по новой, и подтягивать эту гайку каждые 3 - 5 тыс.км тогда будет эффект. Проверяй подшипник с наружи почаще: если теплый - то не парься, а если горячо, тогда затяжку надо ослабить

Из моего опыта, ступицу лучше сразу поменять и ничего ненадо с ней делать,пробывал все,и резьбу другую и шпильки от нивы,ничего не помогло,колесо даже раз впереди меня уехало на повороте,пришлось менять все.Кстати нормальная ступица попалась на третий раз остальные две тоже сорвал,последняя была в сборе с подшипником и сальником,из светлого металла.А по идее быстрее должны срываться болты,а не ступица,т к разные виды металла.Ну а на литье лучше ставить родные болты,у меня так шли в комплекте

проблема в следующем. поставил литье, а они толще, и болты окзались маловаты. вернее на одном отв резьба подсорвлась. думаю болт длиньше точить

у тебя с литьем в комплекте разве не было удлиненных болтов? там вроде на простые лучше не ставить. или я не то понял..

литье досталось вместе с машиной, болты стояли удлиненные, в магазине сказали, что длиннее не бывает. вышел из ситуации проточив болт, удлинил саму шпильку до головки. т.к. в ступице отверстия глубокие, болт вошел как родной. затянул балонником, слегка повиснув на нем. все нормуль. переодически проверяю затянутость всех болтов.

Оффтопик: Нашел тему в тему
Сорвал резьбу под 1 болт тоже,(не всю),причем,крутил рукой,а не ногой,вставил болт от титана-он длиннее,зажало нормально.Подскажите,к замене ступицы все равно готовиться??
Еще столкнулся с такой ерундой-у меня родные болты под балоннник на 17,а у нас продаются все под 19 Продавцы смотрят на мои болты со странными глазами. Говорят не может таких стоять с завода

В итоге 1 отверстие просверлено более менее. Болт затянулся "от руки" баллоником с усилием до упора.

Решил нарезать еще одну резьбу в диаметрально противоположном отверстии ступицы.

Читайте также: