Сколько вольт должен показывать лямбда зонд

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 08.08.2024

Здравствуйте, интересует мнение специалиста. Проверил напряжение кислородного датчика сканером. Оно составляет на хх 0,85В, при педали в пол падает до 0,09В и восстанавливается до 0,85 при отпускании педали за примерно 3-5 сек. Это считается нормальной работой? Вопрос возник в связи с некоторой потерей мощности до 5000 об/мин потом подхватывает и подергиванием в районе 2000-3000 об/мин. Свечи менял, катушки тоже, пробег 45тыс двигатель 1NZ-FE

Напряжение не может быть постоянным, (в смысле на одном уровне), должно изменяться синусоидально, от 0,05 примерно до 0,9. К тому же у датчика кислорода есть некоторая задержка, поэтому исправнен-неисправен можно понять только по форме волны.
На мощность он не влияет НИКАК.
Проверь давление топлива и расходомер воздуха.

Насколько я понимаю задача кислородника обеспечивать эффективную (экономичную и экологичную) работу двигателя внутреннего сгорания, соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси должно быть постоянным на всех режимах работы. Если показания будут занижаться, то комп будет ограничивать подачу топлива, соответственно происходит небольшая потеря мощности. ДМРВ менял. Осталось наверно замерить давление в рампе.

Не так. За смесь на всех режимах, кроме холостых оборотов, комп отвечает сам. А сигнал кислородника учитывается почти исключительно на х/х.

Не так. За смесь на всех режимах, кроме холостых оборотов, комп отвечает сам. А сигнал кислородника учитывается почти исключительно на х/х.

еЕли бы дк отвечал только за холостые, то при его отказе расход бы не повышался на некоторых авто в двое. Дерганья начинаются только после прогрева двигателя до рабочей температуры

А он и повышается только у тех, кто подолгу стоит в пробках. Если ездишь без пробок, отключи его вообще и посмотри, что будет, изменится расход или нет.
Все движение можно разбить на несколько режимов. Прогрев - смесь обязательно обогащается, зачем нужен сигнал кислорода? При разгоне - то же самое. При сбросе газа - отсечка топлива, зачем нужен сигнал кислорода? Остаются 2 режима - х/х и равномерное движение. Ты много "равномерно движешься"? Газ-тормоз, газ-тормоз. Газ - плюха топлива. Тормоз - отсечка. Ну и где работа кислородника? Только в пробке, да и то после прогрева. Это не я придумал, это из Тойотовских букварей.

Миниатюры

"Таким образом, мы видим, что большую часть времени компьютер TCCS находится в режиме замкнутого контура, который обеспечивает оптимальный состав горючей смеси."

здесь- диаметрально противоположный вывод.

Я когда еду на работу, навстречу поток машин, которые больше стоят, чем едут со скоростью 5 км/час - пробка-с, поэтому они тоже большую часть времени управляются по обратной связи. А когда я еду в Хабаровск из Владика на скорости в среднем 100 км/час, я тоже большую часть времени рулю в режиме замкнутого контура - тапку на педальку, и ровненько топлю. Но вот беда - в пробке времени много, а расхода мало, относительно расхода на высоких оборотах. А в Хабаровск я езжу раз в три года.
Так что там не диаметрально противоположный вывод, а нас сбивает с толку игра слов. Вернее одно слово - время.

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

Лямбда-зонд, или по другому "Датчик кислорода" – это датчик концентрации кислорода, который контролирует количество кислорода, содержащегося в отработанных газах, то есть контролирует и поддерживает определенные пропорции топлива и воздуха. Лучшее соотношение - 14,7 частей кислорода к 1 части бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то это скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Признаки неисправности лямбда зонда:

Чтобы избежать серьезных проблем с ремонтом автомобиля, рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Внешний осмотр датчика

Выкрутите датчик из катализатора и осмотрите его внешне на наличие обрыва, оплавления, замыкания контактов.

Если здесь всё в порядке проверьте наличие отложений на внутренней части датчика(той, что при вкручивании находится внутри катализатора). Отложения из сажи говорят о богатой смеси топлива, износе двигателя и клапанов или об утечки в выхлопной системе из-за копоти, закрывающей отверстия защитной трубки датчика. Топливо с присадками или содержанием высокого процента свинца приводит к образованию белых или серых отложений на датчике, и в итоге может вывести его из строя.

Если при внешнем осмотре не выявлено никаких признаков неисправности, можно продолжить проверку. Вкручиваем датчик на место.

Перед проверкой поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение!
На колодке разъема кислородного датчика есть 4 контакта:
разъем 1 – сигнал +;
разъем2 – масса;
разъем 3 – подогрев;
разъем 4 – подогрев.

Проверка питания на нагреватель датчика

Вольтметр должен показать бортовое напряжение, в случае отсутствия питания проверьте состояние электропроводки.

Проверка сигнального напряжения кислородного датчика

Измерьте вольтметром или тестером напряжение между ними. На холодном двигателе напряжение должно быть 0,1-0,2 В. На горячем двигателе 0,1-0,9 Вольта.

Заводите двигатель автомобиля и проконтролируйте изменение сигнального напряжения датчика. Сначала датчик выдаст сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В ( режим разомкнутого контура).

Когда двигатель прогреется до рабочей температуры 70-80 градусов, напряжение датчика должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В до 10 раз за секунду (режим замкнутого контура).

Если колебаний в показаниях нет (датчик не переходит в режим замкнутого контура) или же переходит но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен .

Проверка нагревателя кислородного датчика
Отсоедините разъем колодки датчика от разъема общего жгута.

Подключите омметр или тестер в режиме измерения сопротивления на разъемы нагревателя разъем №3 и разъем №4.

Если сопротивление между ними от 10 до 40 Ом, то накальная спираль датчика исправна.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и Вы узнаете как можно самостоятельно обслуживать свой автомобиль.

Сегодня поговорим о лямбда зонде, о знаменитом датчике кислорода. Писать длинные поэмы я не буду коротко и по факту расскажу про этот датчик кислорода как его проверить мультиметром и для чего вообще нужен этот датчик кислорода.

Зачем нужен датчик кислорода?

По показанию датчика кислорода бортовой компьютер понимает на сколько хорошо получилось приготовить топливовоздушную смесь. Если провести аналогию с человеком то лямбда зонд это язык который по вкусу определяет как приготовлено кофе достаточно ли положили сахара или кофе. И делает определённые поправки если чего то не хватает.

Где найти датчик кислорода лямбда зонд ?

Из описания выше, зачем нужен этот лямбда зонд уже становиться ясно что датчик стоит в системе отвода выхлопных газов. Как правило датчик расположен или на выпускном коллекторе или сразу после него.

Как проверить датчик кислорода мультиметром? Лямбда зонд!

Начнём с небольшой теории что бы было понимание что значит богатая смесь а что бедная. Прикреплю небольшую картинку с данными по соотношению пропорций смеси.

К самому датчику кислорода может приходить 2,3 или 4 провода в зависимости от устройства датчика. Как правило если к датчику приходят 3 или 4 провода значит у него есть подогрев если 2 Схема значит датчик нагревается выхлопами двигателя. И бортовой компьютер не учитывает показания с лямбда зонда пока тот не прогреется. Показания по приготовленной смеси используются по умолчанию зашитыми в бортовой компьютер.

Берём в руки мультиметр и замеряем приходящее напряжение оно должно составлять 12 Вольт. Если не знаете какие провода нужно замерить, то можно сделать хитрее один щуп подключить к массе автомобиля (минус) другим щупом поочерёдно произвести замеры на всех проводах если напряжение так и не появилось значит на датчик оно не приходит. Нужно искать проблему по электрической цепи.

Рабочее показания датчика должны составлять в пределах 0.45 – 0.50 вольт. Если у вас на датчик приходит 3 провода значит массу нужно взять с кузова автомобиля.

Далее нужно замерить сопротивление нагревательного элемента, провода смотрим на фото выше сопротивление должно составлять от 10 до 40 Ом. Если мультиметр показывает 1 или нет прозвона, значит нагревательный элемент сломан нужна замена датчика.

Далее проверяем выдаваемые сигналы датчиком кислорода бортовому компьютеру. Для этого подключаемся одним щупом к сигнальному выводу или проводу с датчика. Другим на массу автомобиля или минусовую клемму. Двигатель должен быть прогрет!

Если показания замерли на уровне 0,45-0,50 Вольт значит датчик не исправен.
Если показания прыгают от 0,1 до 0,9 вольт значит датчик кислорода рабочий.
Если показания датчика зависли у нижней или у верхней границы 0,1 или 0,9 Вольт соответственно, то возможно датчик ещё не прогрелся и не включился если же ситуация даже спустя время не меняется значит датчик неисправен, но тут есть один нюанс о котором я сейчас расскажу. Лучше в такой ситуации проверить датчик другим заведомо рабочим датчиком. Если и он показывает тоже самое то читаем следующий абзац.

Постоянные показания с датчика кислорода.

Если вы в процессе диагностики заметили что показания с датчика кислорода приходят не средние это 0,5 а завышенные 0,9 или заниженные 0,1. Это говорит о том что в двигателе на постоянной основе идёт или богатая смесь или же бедная.

Показания у нижней граница говорит о бедной смеси нужно искать почему в двигатель поступает или много воздуха или мало бензина.

Причина большого количества воздуха.

Поступление воздуха из лопнувших патрубков.
Порвана прокладка впускного коллектора.
Не вставлен масляный щуп или не закрыта крышка маслозаливной горловины

Причина малого количества бензина.

Забитые грязью форсунки
Забитый грязью топливный фильтр
Бензонасос выдаёт недостаточное давление

Показания у верхней границы говорит о богатой смеси нужно искать почему в двигатель поступает или мало воздуха или много бензина.

Причина малого количества воздуха.

Забитый грязью воздушный фильтр
Не работает датчик массового расхода воздуха

Причина большого количества бензина.

Форсунки льют бензин
Неправильная регулировка зажигания а также самой топливной системы.

ВНИМАНИЕ. Перед тем как приговаривать датчик следует выкрутить его и провести визуальный осмотр. Возможно на датчике имеются следы физического повреждения или просто нагара и различного рода отложения. Можно промыть его и вернуть на место и он снова будет нормально работать.

К чему приводит поломка датчика кислорода, лямбда зонда?

В прицепе я уже чуть выше всё рассказал сейчас просто под итожим вышесказанное. Если датчик кислорода на вашем авто вышел из строя то вы можете заметить следствие этого в работе автомобиля.

Лямбда зонды, для чайников. Помогите разобраться в показаниях для чайников.

Вообщем много раз я читал про лямбда зонды, понимаю что это датчики с пластиной цирконий платина еще че то там. Реагирует на содержания кислорода и углекислого газа. Только пожалуйста не надо цитировать и копировать из инета текст про них. Я читал но с практикой никак состыковать не могу.
Мне просто интересно разобраться в этом.
Так же видел тут на форуме темку с графиками но там ничего толком не рассказано.
Вопервых у меня вопрос: На холостом ходу показания переднего лямбда зонда идут волнообразно от 0.1 вольт до 0,9 вольт.

Почему так? Выхлоп меняется или что? Мне казалось этот датчик измеряет показания выхлопа тоесть грубо говоря много кислорода показываем 0,9 вольт, мало кислорода показываем 0,1 вольт. Ну я просто имел дело с датчиком качества воздуха. Там он в состоянии покоя показывает сколько то вольт, а если на него подышать или дым поднести то сразу показания вольт подскакивают.
Следующий вопрос что должно произойти с показаниями датчика если резко нажать педаль газа в пол? А так же что должно произойти при плавном поднятии оборотов. Ну я думаю после ответа на первый вопрос может я сам пойму ответ на второй.
Далее, второй или задний лямда зонд сколько должен выдавать вольт опять же на холостом ходу? Конкретно Лансер 9 1.6.
Так же что должно произойти при нажатии газа в пол и при плавном повышении оборотов?

А вот еще график. При нажатии педали в пол показание передней лямды падает сразу до 0,06 В правильные ли это показания? А так же наоборот держу газ и потом отпускаю и показания лямбды подскакивает до 0,8 вольт и какое то время держится там.

тс как думаешь название ветки отвечает содержимому?

Люблю понимать то что интересно. Есть два типа людей те кто знают что мобильник это для звонков и знают что он звонит, и второй тип людей те кто знают что мобильник это устройство соединяющееся с вышками работающее на радиоволных и тд и тп =) ну суть такова. Одним все ровно как прибор работает а другим интересно. Вот я из вторых =)

это называется регулирование с обратной связью

т.е. ECU (мозг) должен задозировать некоторое количество топлива так, чтобы получить стехиометрическое (оптимальное) соотношение бензин:воздух. качество смеси он оценивает по показаниям кислородного датчика.

если топлива мало и смесь бедная, то ECU чутка увеличивает время впрыска. если смесь богатая, то чутка уменьшает. отсюда и получаются такие волны -- ECU постоянно переключается между чуть более богатой и чуть более бедной смесью

А вот еще график. При нажатии педали в пол показание передней лямды падает сразу до 0,06 В правильные ли это показания.

ну верно всё, ECU имеет несколько режимов работы. в некоторых случаях он отходит от своего алгоритма дозирования и строго придерживается топливной карты (заводских заданий времени впрыска). в данном случае, при сильном нажатии на педаль поливает немного обогащенную смесь

Ура наконец! =) А то нигде не было этого объяснения. Сам я предполагал но не понимал и сейчас не понимаю почему нельзя не волнами подавать топливо а столько сколько нужно?
Датчик лямда зонд показывает как я понял сколько кислорода после сгорания. Тоесть 0,9 В значит много кислорода, 0,1 мало кислорода. Соответственно когда жму педаль газа лью много бензина и горит много кислорода с бензином и после сгорания идет мало кислорода вот датчик и показывает что кислорода почти нету. По графику вы поняли что обогащенная смесь потому что при нажатии на педаль газа показания датчика упали до ноля тоесть бензина было слишком много и весь кислород сгорел. Я правильно рассуждаю?
Так же не понятно про второй лямда зонд. Что должен показывать второй лямда зонд? Как себя должен вести?
Еще читал про то что старые датчики бывают тормозными, тоесть плохо реагируют изза окисления свинцом и тд. Что время переключения должно быть не более 300мс. Так вот вопрос время переключения чего? На холостых или на оборотах? Полная амплитуда или от минимума до максимума?
И еще вопрос почему после того как дал газу сначала все правильно налило бензину а потом газ то отпустил обороты спали, бензину подлило волнами а потом обороты вроде бы выровнялись до холостых а он зачем то бензину лил какое то время? Ну там провал на графике.

А сам то недогадывался?))) лямбда-зонд, датчик стоящий в выпускном каллекторе, и измеряющий кол-во несгоревшего кислорода. ну и ясен пень что от этих показаний которые выдаёт датчик, будет изменятся топливно-воздушная смесь) ну и далее всё что выше сказанно. =)

Читайте также: