Сколько литров антифриза заливается в систему охлаждения тойота виста

Обновлено: 06.07.2024

антифриз на
3S-4S
МКПП - 6,6
АКПП - 7,0
3C-T - 5.5л у тебя кажись дизель!

менял в прошлом году залил ТСL типа япония красного цвета -50
год проездил полет нормальный после замены подтекала пробка радиатора внизу пришлось докупить литр в самбери оказался самый дешевый!

вне форума" />

себе брал антифриз G12 (это кажись класс какой-то) 10 литров (2х5), канистра черная, с большой буквой Х , называется X-Freeze Carbox G12, в магазине посоветовали
брал еще 10 литров дистиллированной воды для промывки системы - около 10 минут гонял двиг на ХХ с прогревом полным + включенная печка

10 минут на дистилированной гонял? ахаха там не больше минуты надо, хотя лето позволяет и воду
Autolubitel, а красный с иероглифами разве не разбавлять дистил. водой?

Юзал очитститель для охлаждайки хайгир+дистилят, номано отмывает.
Заливал нести красный концентрат. Хотя чето с пропорцией намудрил, в -36-38 прехватило печку нафиг.

10 минут на дистилированной гонял? ахаха там не больше минуты надо, хотя лето позволяет и воду
Autolubitel, а красный с иероглифами разве не разбавлять дистил. водой?

неее у меня не концентрат но есть в продаже этой же фирмы концентрат если будешь брать смотри внимательней

вне форума" />

а че таково? можно и зимой, или ты боишься что она у тебя зимой колом встанет за 10 мин на ХХ на прогретом движке ??))))

1 мин - как-то мало, вот минут 10 и погонял, помпа жива до сих пор (но она новая на тот момент была, т.к. менял антифриз после смены помпы, искал посторонний шум в работе движка, оказался маслонасос ))))

Zorg: . искал посторонний шум в работе движка, оказался маслонасос ))))
______________________________________________________________________
А вот про этот шум можно подробнее. Я тоже подозреваю помпу, но возможно не она шумит, как у тебя. Сразу после старта некоторое время идет какой-то непонятный грохоток (пока не прогреется маленько), но не сильный за пластиковой защитой ГРМ. Когда менял ГРМ помпа не люфтила. Менять ее не стал. Как ты понял, что маслонасос грохочет? Какие симптомы были у тебя?

ХАХА)) а где сливная пробка антифриза на двигателе этом? Залил 4,2 литра и еще осталось в канистре 0,8л. =(

Правее масляного фильтра под шестигранник. Её не видно от грязи и фиг вывернешь. И вторая сзади движка на блоке. Я вывернул ту которая сзади головкой с двумя удлинителями без ямы. Просто подлез под авто и прямо так.

Zorg: . искал посторонний шум в работе движка, оказался маслонасос ))))
__________________________________________________ ____________________
А вот про этот шум можно подробнее. Я тоже подозреваю помпу, но возможно не она шумит, как у тебя. Сразу после старта некоторое время идет какой-то непонятный грохоток (пока не прогреется маленько), но не сильный за пластиковой защитой ГРМ. Когда менял ГРМ помпа не люфтила. Менять ее не стал. Как ты понял, что маслонасос грохочет? Какие симптомы были у тебя?

Правее масляного фильтра под шестигранник. Её не видно от грязи и фиг вывернешь. И вторая сзади движка на блоке. Я вывернул ту которая сзади головкой с двумя удлинителями без ямы. Просто подлез под авто и прямо так.

еще раз какая вторая если сливные пробки одна на радиаторе и одна на двигле? какая там на блоке каком то? А после замены в радиаторе можно сливать с двигла?

Правее масляного фильтра под шестигранник. Её не видно от грязи и фиг вывернешь. И вторая сзади движка на блоке.

На движке один блок - блок цилиндров)))

вне форума" />

вот у меня так и было, полез менять ремешек ГРМ т.д. и думаю, поменяю помпу, заодно и антифриз , т.к. звук был именно из под пластиковой крышки и слуховым врачебным аппаратом прослушивал движок - очень сильный звук был в районе трубы идущей к помпе . сказано, сделано . помогло, но очень мало , звук изменился, но остался, после этого проехал 8 тыщ км, купил маслонасос и при смене масла поменял маслонасос (естественно опять вскрывал ГРМ) - вот тут звук движка изменился ))))

ЗЫ не жадничай, покупай и маслонасос(что-то около 1руб) и помпу (700??) и лезь и меняй все разом, т.к. где-то встречал, что помпы служат 150 тыщ км и при плановом ТО их меняют а маслонасос что-то около 200 тыщ

в мануале черным по белому - 6,5 литров..

де там темка про мануал?))

в мануале черным по белому - 6,5 литров..

де там темка про мануал?))

а при замене в бачке старую грязную жижу оставляют?

вопрос стоял - "скока надо".. 6,5 литров надо.

а при замене в бачке старую грязную жижу оставляют?

вопрос стоял - "скока надо".. 6,5 литров надо.

Если ты начнешь сливать с радиатора и ничего трогать больше не будешь,то из расширителя ОЖ саму вытянет.

итого - 6,5 литров.

а вообще не вытянет. но тема не об этом. потому и спорить не буду))

итого - 6,5 литров.

а вообще не вытянет. но тема не об этом. потому и спорить не буду))

исправный клапан при температуре ниже 100-120 градусов по дедушке Цельсию закрыт (при ентой температуре давление в системе ниже 0,9 атм). если у тебя вытягивает, значит клапан не совсем исправен у тебя. ))

даже если ты открутишь сливную пробку радиатора при давлении больше 0,9 давление резко стравит и клапан закроется. меняй пробку :-Р

Хорошо. При сливании ОЖ с радиатора жижу из бачка вытягивает. При прогреве авто давление в системе увеличивается и держится, уровень ОЖ в расширительном бачке увеличивается. При остывании - уменьшается. Машина не греется даже при городской езде с кондеем при +45, вентилятор работает исправно.

Хорошо. При сливании ОЖ с радиатора жижу из бачка вытягивает. При прогреве авто давление в системе увеличивается и держится, уровень ОЖ в расширительном бачке увеличивается. При остывании - уменьшается. Машина не греется даже при городской езде с кондеем при +45, вентилятор работает исправно.

Плохо. а не хорошо. еще раз мысль выскажу, попробуй внимательно прочитать и вдуматься. ПРИ СЛИВАНИИ ЖИЖИ С РАДИАТОРА ИСПРАВНЫЙ КЛАПАН В КРЫШКЕ ЗАКРЫТ. следовательно, по законам физики, из бачка ничего вытянуть не может. если у тебя вытягивает - клапан в крышке завис в открытом состоянии. меняй крышку.

давления в системе у тебя нет. уровень при нагреве не должен увеличиваться. при нагреве до определенной температуры о/ж в системе нагнетается давление 0,9 атм и клапан КРАТКОВРЕМЕНнО открывается, стравливая давление. при этом выброс в бачок о/ж составляет не более 10% от объема, затем при остывании клапан втянет в себя то что вышло и закроется. на глаз изменение уровня даже не заметно. во всех остальных режимах исправный клапан ЗАКРЫТ

при езде с зависшим клапаном в ОТКРЫТОМ положении летом никаких негативных последствий в работе мотора не будет. и вентилятор включаться будет и греться не будет. будет только уровень в бачке меняться, что как раз и указывает на неисправность клапана. а вот зимой мотор будет быстрее остывать при движении.

при зависшем клапане в ЗАКРЫТОМ состоянии все наоборот - летом ездить нельзя. рванет какой-нить шланг.

Чего-то ты мне мозг взорвал!
Клапан в крышке двухходовой,что-ли. При превышении давления он открывается и выпускает излишек давления (свыше 0,9 кг, ты правильно сказал),а при остывании ОЖ,и следовательно возникновении разряжения, открываясь, всасывает ОЖ из расширительного бачка обратно в радиатор. При прогретом моторе у меня давление в системе есть. И излишек уходит в расширитель,а при охлаждении уровень в расширителе падает. При том,что у меня ОЖ в расширителе больше,чем макс. на 2-3 см (лишок не повредит,я думаю), уровень ОЖ повышается на 1,5 -2 см. на горячем двигателе. А коэффициент расширения ОЖ при нагревании я не знаю, и как считать его не помню. Но, кажется мне,что у меня в системе ОЖ полный порядок. Подождем более опытных форумчан,может кто просветит.

Чего-то ты мне мозг взорвал!
Клапан в крышке двухходовой,что-ли. При превышении давления он открывается и выпускает излишек давления (свыше 0,9 кг, ты правильно сказал),а при остывании ОЖ,и следовательно возникновении разряжения, открываясь, всасывает ОЖ из расширительного бачка обратно в радиатор. При прогретом моторе у меня давление в системе есть. И излишек уходит в расширитель,а при охлаждении уровень в расширителе падает. При том,что у меня ОЖ в расширителе больше,чем макс. на 2-3 см (лишок не повредит,я думаю), уровень ОЖ повышается на 1,5 -2 см. на горячем двигателе. А коэффициент расширения ОЖ при нагревании я не знаю, и как считать его не помню. Но, кажется мне,что у меня в системе ОЖ полный порядок. Подождем более опытных форумчан,может кто просветит.

Пробка выполняет две операции:

1. Стравливает лишнее давление (читай охлаждающую жидкость - ОЖ) в расширительный бачок при нагрева двигателя;
2. Возвращает вытесненную в расширительный бачок ОЖ обратно в радиатор при остывании двигателя.

Рисунок (а) - Работа клапана давления. При нагреве двигателя и соответственно ОЖ с последующим ее расширением в системе охлаждения повышается давление. Сила давления преодолевает силу давления пружины 2 и поднимает клапан давления 4 пробки радиатора. Клапан разряжения 3 при этом придавлен давлением к корпусу клапана давления 4 в котором он конструктивно размещени. Лишняя ОЖ и пары выходят в расширительный бачок через отверстие в горлышке радиатора 5 и далее по резиновой трубке в расширительный бачок.

Рисунок (б) - Работа клапана разрежения. При остывании двигателя давление в системе сначала сравнивается с атмосферным и клапан разряжения 3 уже оказывается не прижат к корпусу клапана давления 4. С последующим остывание двигателя объем жидкость в радиаторе сокращается вызывая в нем разряжение, которое оттягивает клапан разряжения 3 и разряжение появляется во всей трубке до расширительного бачка. При этом вытесненная при нагреве ОЖ под действием разряжения начинает поступать обратно в радиатор через удлинитель крышки расширительного бачка, резиновую трубку и отверстие в горлышке радиатора 5. Это происходит до выравнивания гидравлических уровней в сообщающихся сосудах радиатор и расширительный бачок.

1. Пружинная мембрана;
2. Пружина клапана давления;
3. Клапан разряжения;
4. Клапан давления;
5. К резиновой трубке расширительного бачка.

Миниатюры

4 года назад менял ОЖ, пора менять снова.
Купил такой же антифриз, как в прошлый раз, Car Cool и промывку 7-минутную. Заодно решил поставить свою старую дроссельную заслонку с винтом регулировки холостого хода. У меня сейчас стоит без винта, а обороты высоковаты, потому что комп автоматный, а стоит механика.

Понадобится проточная вода, шланг и эстакада, так как воды будет литься очень много.

Сливаем старую жидкость. Для этого надо открутить краник на радиаторе и конусную пробку с обратной стороны блока цилиндров.

Старая ОЖ выглядит очень печально. Ну хоть не мутная.

После чего надо вытащить термостат, под патрубком снизу генератора, снять с термостата резинку, поставить её в патрубок, и поставить патрубок на место. Снимать термостат нужно для того, чтобы вода циркулировала сразу по большому кругу через блок и радиатор.

Ставим пробки на место, заливаем систему водой и добавляем промывку. Заводим двигатель и даем ему поработать 7 минут. Сливаем мутную гадость.

Затем опять пробки на место, заполняем систему водой, заводим, пару минут поработать, чтобы не успел нагреться сильно и сливаем. И так пока не будет литься чистейшая вода. Мне понадобилось промыть систему 9 раз.

Это на пятый раз.

Потом термостат на место, обязательно клапаном наверх, чтобы воздух выходил, заливаем свежую ОЖ, запускаем двигатель с открытой крышкой радиатора и доливаем ОЖ по мере выхода воздуха.

Во время промывки не забываем дать остыть двигателю, прежде чем заливать в него холодную воду. Объем заливаемой ОЖ — 6,7 литра.

Завтра добавлю еще в радиатор и в расширительный бачок.
Не успел поменять заслонку, стемнело, завтра поменяю.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находится между метками "LOW" и "FULL" на стенке расширительного бачка.

При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "FULL" (прогретый двигатель) и метки "LOW" (холодный двигатель).

2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.

а) Снимите крышку радиатора. Предостережение: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе так как, жидкость и пар находятся под давлением.

б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость должна быть прозрачной и не содержать масла.

Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.

в) Установите крышку радиатора.

3. Замените охлаждающую жидкость.

а) Снимите крышку радиатора. Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя.

б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.

в) Нанесите герметик на два три витка резьбы сливных пробок и заверните их.

г) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям.

- Используйте хорошую марку охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.

- Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше, чем 70%.

- Не используйте спиртовые антифризы.

- Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой.

Заправочные емкости:
(до 08.1994)

модели с МКПП. 5,4 л

модели с АКПП. 5,3 л

модели с МКПП. 6,6 л

модели с АКПП. 7,0 л

модели с МКПП. 5,4 л

модели с АКПП. 5,3 л

модели с МКПП. 5,6 л

модели с АКПП. 5,5 л
д) Установите крышку радиатора.

е) Прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек.

ж) Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте при необходимости.

Заправочные емкости почти всех марок Toyota

Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию в российских условиях:

-Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
-Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
-Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
-Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
-Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
-Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

При замене трансмиссионной жидкости инструкция Тойота велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не потерять магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач.

Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
Антифриз: каждые 40.000 км.

Свечи: обычные - каждые 20.000 км, платиновые - каждые 100.000 км при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso).

Бош и прочий Чемпион лучше не ставить - у них, как правило, другие параметры. Ремни: каждые 100.000 км.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно - нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП).

Заправочные емкости Тойота Эстима

Заправочные емкости Тойота Фанкарго

Заправочные емкости Тойота Харриер

Заправочные емкости Тойота Хилюкс

Читайте также: