Сколько ходят тормозные цилиндры на гранте

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.08.2024

Подскажите кто менял,сколько стоит. По каким признакам узнать износ тормозных колодок и механизмов итд.

P.S. первое авто с барабанами. прошу понять и простить,понятия не имею что да как сдесь.

Подскажите кто менял,сколько стоит. По каким признакам узнать износ тормозных колодок и механизмов итд.

P.S. первое авто с барабанами. прошу понять и простить,понятия не имею что да как сдесь.
Какой пробег что задумал менять? Задние колодки ходят 60000-70000. Менять при толщине 1мм, ни разу до такого не доезжал просто тупо менял на 50000-60000:-)

В заднем тормозном щите есть резиновая продолговатая заглушечка, сними её, там видно толщину колодки передней, фонариком подсвети. Не забудь заглушечку назад поставить.

Apri88, Обычно трос ручника подтягивают несколько раз, потом уже замена колодок идет. Шум и скрежет в дождливую грязную погоду при торможении никаким местом не связан с износом задних колодок.

Недавно ездил на ТО спросил у парней, ответили, что встают на ура, без особых проблем. Так что у меня лично мысли зародились ;)

В заднем тормозном щите есть резиновая продолговатая заглушечка, сними её, там видно толщину колодки передней, фонариком подсвети. Не забудь заглушечку назад поставить.
Вот наверно у меня этой заглушки и нет. Только дыра не круглая а какая то нестандартная.

По опыту работы на 21099,2115,2110 могу сказать что задние тормозные колодки ни когда равномерно до толщины 1мм не изнашивается.Износ в основном идёт в средней части колодки.После нескольких подтяжек,если ручник не держит,то нужно поменять колодки.И не стоит удивляться тому что на первый взгляд старые колодки по толщине вроде не сильно отличаются от новых.Этого износа хватает что-бы рычаг тростника в механизме упёрся в ступицы и ручник перестал действовать.

Не работает задний тормозной цилиндр в барабане. Один поршень выходит, другой нет. Подскажите, какие варианты? Замена?

Не работает задний тормозной цилиндр в барабане. Один поршень выходит, другой нет. Подскажите, какие варианты? Замена?
Конечно, замена. Это лет тридцать-сорок назад реанимировали узлы и детали, насколько это было возможно, ведь запчастей не было.

Они стоят по 350-500 рублей, меняются на коленках за час пара, или в гаражном сервисе по 200 рублей за сторону.

и всё таки с ABS которые какие колодки ставить то ?

Для АБС колодки свои, в них отверстия сделаны для датчиков, обычные колодки не подойдут.

Для АБС колодки свои, в них отверстия сделаны для датчиков, обычные колодки не подойдут.
вот это как раз таки я понял. А вот модели какие ?

вот это как раз таки я понял. А вот модели какие ?

Вот, пиленга. У меня с барабанами того же проищводителя. Комплект тормозит очень достойно. Вернее, слишком достойно)). Перетормаживают основательно.

Барабаны чугунные пиленга - кал. Самоочистки ноль. Вся каша из продуктов износа гоняется внутри барабана. Тормоза разбирать и чистить каждое ТО минимум. Зато, круглые)).

и у меня такие, нравятся. тормозит увереннее, при торможении руль не уводит.

Так это ЗАДНИЕ колодки :) С чего бы от них руль уводило?

Так это ЗАДНИЕ колодки :) С чего бы от них руль уводило?
Ничего вы не понимаете - колодки то классные, вот и руль не уводит. ;)
Скорее всего чел имел в виду, что не заносит при торможении на зимней дороге.

Ничего вы не понимаете - колодки то классные, вот и руль не уводит. ;)
Скорее всего чел имел в виду, что не заносит при торможении на зимней дороге.

Действительно не понимаю. Чел то авторитетный, это ведь у него же задние колодки раньше по алюминию тормозили :)

чет у меня проблемка появилась, цокает при торможение в заднем барабане. с 9кой такие проблема есть,щас на гранте. такое ощущение что колодка при торможении отрывается и клацает по защите

Это на зимней дороге заносит, а на летней в сторону уводит, это и имелось в виду наверное.

Кто-нибудь ставил колодки ВИС (Вазинтерсервис)?
Стоят они у нас порядка 750р - как у них с ценой\качеством, стоит брать?!

И подскажите какие колодки стоят с завода?

Как раз такие и стоят)))

Так и есть. Поменяй пружинки крепления колодки к опорному щиту.

Такая же ситуация. Заменил торм. барабаны, цилиндры и колодки. Барабаны встали туго, особенно правый. Теперь греются. Что нужно сделать, кто знает?
P.s. Барабаны (чугун) и цилиндры Trialli, а колодки Fenox. Мож колодки го. но?
P.p.s. Плюс ещё вибрация началась при 80-ти.

Колодки к барабанам притрутся через несколько км. и все будет норм(как вариант ручник перетянули, нужно немного ослабить.). По вибрации: нужно сделать балансировку колес.

Колодки к барабанам притрутся через несколько км. и все будет норм(как вариант ручник перетянули, нужно немного ослабить.). По вибрации: нужно сделать балансировку колес.
Да ручник на полную отпущен, контрагайку еле накрутил. Правда я его могу только на один щелчок натянуть. А по вибрации - она не такая, как при балансировке. Как-то в руль не отдаёт, а по кузову.

Предистория
. Проходил ТО 30000 у оф дилера. Подтягивали ручник. Отмечу что ТО сделали весьма хреново. Уже в концу решился поменять левый задний ступичный. Начинал чуть чуть посвистывать.
Замену сделали не ослабляя ручник. Обратно барабан очень тяжко входил. После замены правое колесо крутились легко. Левое с затруднением. Выехал в дальнюю поездку. Там обнаружилось неприятное - занос задницы при торможении. Предположив что это Иза перекоса тросов ручника просто постарался несколько раз подвергать рычаг и по чаще плавно по тормозить на пустых участках. Поездка получилась 2200 км. К концу проблема ввода практически не проявилась. За исключением того, что при движении задним ходом и притормаживании возникал иногда скрежет. Не придавал значение, вазовские колонки скрипят и свистят.

Конец истории. Накануне был сильный ливень. Пришлось много ездить по лыжам. А утром не смог тронуться. Правое заднее намертво при хватило. Затягивал ручник. Тормозил. Проехал юзом по грунту метров 10 туда сюда.
Посоветуйде дальнейшие действия.

Ехать на эвакуаторе к оф. дилера?
Пытаться самому?

лень листать. задние какие у нас, чугун или простые? Чугун намного лучше, меньше изнашивается? Опыт есть у кого ?

Как раз наоборот, сложные :) , чугунное кольцо посажено в алюминиевый корпус.

стоит не стоит брать чугуняку? или это понты все?
я просто примеряюсь, пока родные живые. на сл год думаю менять буду все равно

Чугун намного лучше, меньше изнашивается? Опыт есть у кого ?

Чугун изнашивается как. чугун. А если без подколок, то из цельного чугуна лучше в плане геометрии со временем ( это если изначально не элипс купишь), но больше неподрессоренная масса (если не спортсмен и амортизаторы нормальные, то и не заметишь).

А их разве не проточкой под размеры доводят?
Не ужели могут эллипс продать?

И как бы "лишняя" неподрессорная масса - это плохо. В этом плане чугун - плохо наверное? Не сравнивал их по весу.

Сегодня заменил колодки и барабаны. Износ был значительный - потек один из тормозных цилиндров, пришлось тоже менять. Поставил колодки ниппон и барабаны атс (алнас). Кто ставил? Кто что может сказать по этим девайсам?

На Гранте на пробеге 90т.км поменяли задние колодки и трос ручника. Барабаны не меняли. Заменили тормозные цилиндры, т.к. закисли.

Маловат пробег для замены барабанов.

Все верно насчет барабанов (можно было поездить еще),но я уже купил чугунные плюс мне не хотелось повторно туда лазить. Поменял комплексно.

Походу у Вас задние тормоза для красоты были ))) если цилиндры закисли. Я задолбался уже менять эти цилиндры за 84 тыс.км 3-я пара уже поставлена текут негодяи ))))) примерно каждые 25-30т.км.
Подумываю периодически здт поставить.

Походу у Вас задние тормоза для красоты были ))) если цилиндры закисли.

Ага. В юз ни разу не приходилось тормозить. Дистанцию стараюсь держать. Пробег в основном трассовый.

Странно, а почему текут? ЗДТ самому лучше не ставить, ч\з офиц.контору можно .

Текут они по нескольким причинам. Либо износ колодок большой, либо некачественные. А здт сам ставить не буду, не перевелись еще в автосервисах богатыри по установке здт ))).

Дело не в богатырях поставить можно самому, переделка тормозной системы при особых случаях может вылезти боком и лишними проблемами.

Меня это тоже беспокоит. Когда консультировался с установщиками сказали, что главное правильно настроить. Детали не хочу цитировать, они машины к соревнованиям готовят поэтому настроить то они настроят я думаю, а вот техосмотр проходить нужно будет с освидетельствованием и пометками сея девайса в доках иначе никак.

Народ, а вам что, барабанных не хватает что ли? У гранты короткая база, мягкая подвеска. При более менее интенсивном торможении задняя ось так разгружается, что там половины тех барабанных хватит)

Мне хватало бы если цилиндры не текли бы каждые 25-30т.км .

После настройки задних тормозов при резком торможении машину в юз не уводило, тормоза не хуже чем у иномарки аналогичного класса. Нарадоваться не мог. Жалко,что это ненадолго, через некоторое время надо опять регулировать.

Дело в том что течь цилиндриков возникает сама по себе. Дряное качество и ничего больше. Сложно что то купить качественное. Магазины феноксами, и им подобной дрянью завалены.

Может стоит смазки заложить в пыльники цилиндриков, чтобы коррозия их не съедала?

Может стоит смазки заложить в пыльники цилиндриков, чтобы коррозия их не съедала?
Так бывает (коррозируют)? Правда?)))

Так бывает (коррозируют)? Правда?)))
Бывает, вот у меня например левый задний заржавел и заклинил, реанимировать его я не стал, заменил.

Сами колодки могут стукать. Зазоры в задних не как в передних. Вполне могут разгоняться до стука с барабаном

Что-то может цокать в районе или около заднего левого колеса при нажатии на педаль тормоза?
Колдун,как раз в районе заднего левого колеса.

Пробег 5ткм. Сегодня менял резину, для контроля скинул барабаны задние, все путем, течей нет. Но отогнул пыльники на цилиндрике тормозном, чтобы проверить смазку. Слева из под пыльников вылилась жидкость(достаточно много). Справа под пыльниками чуть мокро. Это что, с завода брак ставят? Готовиться к замене?

Готовиться к замене?

Причем чем раньше, тем лучше. Я на своей за 85ккм 3ю пару поставил. Был на прошлой машине негативный опыт по откладыванию на потом замены задних цилиндров (некогда было). После этого по малейшему отпотеванию теперь их меняю, причем стараюсь парно менять, без тормозов не айс:rotfl:

Или что-то еще может быть?
как вариант: накладка от колодки отошла.

Разбирать и чистить?
А куда деваться. dont-know:

Со стороны заднего правого колеса при скорости 20-50 км/ч слышен скребущийся звук, словно за локер колесо задевает.
Колёсные болты могут задевать за внутренности барабана, ежели слишком длинные..

В общем если оно наблюдается постоянно, открыть и посмотреть явно не помешает..

да, надо на выходных глянуть.

Колёсные болты могут задевать за внутренности барабана, ежели слишком длинные..
дело в том, что было все ок.
в один из дней стало шоркать.

На ручнике пару километров прокатиться. Идеальная чистота будет безо всяких разборок. После этого и думать. Снимать барабан для удаления грязи глупо. Через день будет как и было.

Как вариант. Ещё может упасть пружинка, которая притягивает колодку к тормозному щиту.Снять и глянуть-не долго.

Други, подскажите.
Разбирать и чистить?

Потерпи 3 тыс, может бортик какой сточится и все будет ок

Седня рванул в гараж с намерением разобрать колесо. Но, как ни странно, звук шорканья почти пропал и чет похолодало сильно, поэтому не стал ничего мудрить, немного прокатился по гаражам на ручнике.
Завтра по трассе послушаю. Если звук остался - буду разбирать колесо.
Если почти пропал или совсем пропал, то потерплю до переобувки на зимнюю резину (Гисметео говорит, что через 2 недели вдарит минус).

У меня шоркал барабан из за того что металлическая окантовка кожуха барабана стала крошиться и ее части падали внутрь. Лечится снятием кожуха барабана и удалением всего лишнего с него с помощью например отвертки или молотка

У меня в сырую погоду каждое утро скрипит и громко шоркает. Пару торможений или 100 метров на ручнике и все проходит. Барабаны снимал- Все идеально. Только пыли от колодок много.

А с чем тогда связан этот скрежет?14 000 пробега идет скреже ,тоже грешу на колодки.

Други, подскажите.
Со стороны заднего правого колеса при скорости 20-50 км/ч слышен скребущийся звук, словно за локер колесо задевает.
Подозреваю, что грязь попала в барабан тормозной.
Разбирать и чистить?
Или что-то еще может быть?
Неисправность давнишняя. На Калине-1 тоже самое было, на калиновском форуме много написано. Однозначно причина скрежета не известна. Сейчас на Гранте тоже возникает, на стоячей машине несколько раз с силой нажимаю педаль тормоза и пропадает, ради этого снимать барабан не буду

А с чем тогда связан этот скрежет?14 000 пробега идет скреже ,тоже грешу на колодки.
Обычно грязь между барабаном и колодками. Ей физически некуда деться из этого объема.

То же как то в сервис из за скрежета колодок заехал! Разобрали, посмотрели, всё говоря нормально только грязь. Сейчас опять как грязь началась, скребёт!

Я ещё грешу на неравномерность сил по контурам. У меня перетормаживает одна диагональ. Соотв. при лёгком торможении вторая сторона не разжимает колодки вовремя, а вместо этого легко скрежетёт.

Скрежета нет, если вначале поездки вытянуть ручник (что то там очищается с барабана видимо) или на тормоз жать сильнее, что в гололёд никак не осуществит.

В общем для проверки перетормаживания 1й диагонали надо как то послушать звук слева и справа. Если я прав, то скрежет идёт только с одно стороны - скрежет идёт от слабого прижима колодки (или не плотного прижима). Именно при хорошем нажатии на асфальте скрежета и скрипа нет.

И ещё, я регулировал колдун, после чего и скрежет и скрип долго не слышал - чуть ослабил зад и в повседневном он видимо просто не срабатывал, а при хорошем нажатии на тормоз зад тоже включался в работу. Т.е. если отстроить тормоза так, чтобы зад включался при более сильном нажатии, то скрипа и скрежета не будет в большинстве случаев т.к. на тормоз обычно жмут чуть чуть или более менее резкою. ИМХО скрежет от слабого прижима, когда у колодки ещё есть запас на вибрацию.

У меня со временем ход ручного тормоза увеличился и я не знаю связан ли он с точностью работы "колдуна", надо просто подтянуть ручник, потом проверить настройку колдуна и вероятно можно опять вернуть тишину в тормоза (именно так её получил в 2014). Из-за шумоизоляции я почти не слышу скрип/скрежет - поэтому лень лезть устранят/регулировать. Ручник держит на отлично (на асфальте может в юз задок сорвать). А с открытыми летом окнами сам был удивлён, как задние тормоза голосили . Зимой точно не полезу под машину.

Простой способ настройки - болт на колдуне настраивают так, чтобы был зазор около 1мм между рычагом и болтом. Можно +/- 0,5мм покуртить и добиться отставание включения задних тормозов, чтобы скрипа не было.

Кстати вопрос: а с АБС тоже тормоза также голосят или нет? Там то зад сразу схватывает с доброй силой или как?

У меня такой вопрос, натяжение ручника влияет на тормоза задние? А то натянут на 2 щелчка. На скользком покрытии блокируется по ощущениям левое заднее колесо, и машина пытается развернуться на встречку.

Замена расходников тормозной системы – такая же важная процедура, как и обновление масла в двигателе. Много времени у вас это не отнимет, но может в экстренный момент спасти жизнь.

Педаль тормоза подвешена, сверху находится концевой выключатель стопов. Чтобы снизить усилие ноги водителя на педаль тормоза, применяется вакуумный усилитель, который находится между цилиндром и педалью. В цилиндре расположен небольшой бачок с запасом тормозной жидкости. Также имеется датчик, который отображает текущий уровень жидкости. Информация с датчика выводится на приборный щиток. Когда водитель зажимает педаль тормоза, сдвигается поршень цилиндра. За счет несжимаемости тормозной жидкости давление передается на механизмы торможения колес.

На передних колесах тормоза дисковые, вентилируемые. Сам механизм состоит из цилиндра, колодки, суппорта, направляющих и винтов крепления. Когда водитель нажимает на педаль, давление перемещает поршень, который прижимает колодку к диску.

На задних колесах для удешевления конструкции применяются барабанные тормоза, оснащенные механизмом автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками. Как и на передних тормозах, в задних закисает тормозной цилиндр от влаги. Помогает только его замена.

Стояночная тормозная система без изменений была позаимствована с автомобиля ВАЗ-2109. От рычага ручного тормоза к задним барабанным тормозам тянется трос. Такой ручник явно устарел и требует модернизации. Со временем он начинает плохо держать, и его постоянно нужно подтягивать. Регулировочная гайка находится на тяге рычага ручного тормоза.

Тормозные диски на разных модификациях Гранта отличаются лишь размером. Все они вентилируемые:

Если и подобная замена вас не устраивает, присмотритесь к новым тормозным дискам от иномарок. Они отлично встанут, никаких доработок производить не придется. Те, кто осуществил подобную замену, остались довольны.

Что влияет на срок службы

Цель тормозного диска в автомобиле – преобразовать кинетическую энергию автомобиля в тепловую за счет трения колодки об сам диск. У хороших тормозных дисков и колодок должна быть вентиляция и большое пятно контакта для большей эффективности.

Ресурс уменьшают следующие факторы:

Проточка. Подобное практикуют, чтобы устранить биения или бурты.
Низкое качество металла, из которого сам диск изготовлен.
Некачественные тормозные колодки, которые быстрее изнашивают сам диск.

Некачественные тормозные колодки

Агрессивная езда с частым торможением ведет к повышенному стиранию диска. Из-за перегрева металл деформируется или коробится. На стоковых автомобилях очень плохие тормоза – они не предназначены для такой езды. На всех спортивных болидах, эксплуатируемых только на гоночных треках, стоят премиальные устройства, предназначенные специально для гонок. Если выпустить неподготовленную машину на трассу – тормоза очень быстро потеряют свою эффективность.

Как продлить срок службы тормозных дисков

Чтобы отодвинуть срок замены элементов тормозной системы, можно дать несколько советов:

Не гонять. Ваш автомобиль не предназначен с завода для этого.
Не экономить на расходниках. Плохие колодки или диски ведут к скрежету, вибрациям, писку и быстрому износу.
Тормозить плавно. При резком торможении максимальное трение, быстрее нагревающее и изнашивающее диск.
Не переохлаждать тормоза. Если после агрессивного торможения с перегретыми тормозами заехать в лужу, металл моментально охладится, из-за чего могут возникнуть температурные деформации.

После проезда лужи тормоза теряют свою эффективность. Рекомендуется сразу их просушить короткими нажатиями на педаль тормоза.

В недорогих автомобилях применяются детали из чугуна. Про керамику даже нет смысла говорить – один диск может стоить более 100 тысяч.

Без линейки износ можно узнать по кромке (глубина не должна превышать 2 мм) либо по поведению автомобиля. Педаль становится более легкой, торможение – слабым, автомобиль может тянуть в сторону, а руль – бить.

Что будет, если не заменить диски вовремя

Замена колодок производится только комплектом одновременно на обоих задних колесах. Недопустимо менять колодки только на одном колесе или только одну неисправную колодку из двух, так как это может привести к неравномерному торможению и заносу автомобиля.

Почему клинит колесо

Закис поршень рабочего тормозного цилиндра

Поломка заднего тормозного цилиндра

Перекосило колодки

Заклинило ступичный подшипник

В конструкции ходовой части любого автомобиля применяются подшипники. Колесо крепится к ступице, внутри которой находится ступичный подшипник, обеспечивающий легкое вращение колеса. Из-за больших нагрузок подшипник может разрушиться и заклинить, в результате чего колесо перестанет вращаться.

Как установить причину проблемы

тормозные колодки;
тормозной цилиндр;
ступичный подшипник;
стояночный тормоз;
суппорты;
гидравлическая система.

Как определить приближающуюся проблему

Нужно обращать внимание на любые отклонения, выходящие за рамки штатной работы тормозных механизмов. Необходимо незамедлительно проверить состояние тормозов, если есть следующие признаки:

свист, писк или скрежет тормозов при торможении;
занос или увод автомобиля в сторону при торможении;
подтормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза (это может происходить даже при отрегулированном развале-схождении и одинаковом давлении во всех шинах);
недостаточная эффективность торможения;
слишком большой ход педали тормоза;
гул или вой со стороны передней или задней подвески.

Зная о признаках неисправной тормозной системы, можно предотвратить более серьезные поломки и избежать дорогостоящего ремонта.

Как починить машину

Замена цилиндра

Если причиной заклинивания колеса стали закисшие поршни рабочего тормозного цилиндра, то цилиндр нужно заменить. Ремонтировать его нецелесообразно, поскольку часто при очистке поршней нарушается герметичность цилиндра, и тормозная жидкость начинает вытекать через поршни.

Переустановка колодок

При сильном износе тормозные колодки могут деформироваться, сместиться или даже разрушиться. Чтобы из-за изношенных колодок колесо не заклинило, нужно своевременно менять их на новые согласно регламенту.

Замена подшипника

Что делать, если не получается снять тормозной барабан

На лицевой стороне тормозного барабана есть два отверстия с резьбой. В эти отверстия вкручиваются болты, которые отделяют барабан от ступицы. Но зачастую этот метод не помогает из-за срывания резьбы.
Второй способ – отбить барабан при помощи молотка или кувалды и деревянного бруска. Бить непосредственно молотком по барабану нельзя, так как на его краях появятся сколы, или он вовсе треснет. Правильным будет постукивать по барабану с внутренней стороны через деревянный брусок по всей окружности.
Если не удалось снять барабан при помощи молотка, то нужно нагреть область примыкания барабана к ступице горелкой, паяльной лампой или строительным феном. При нагревании металл расширяется, и две слипшиеся детали легко разъединяются.
Снять прикипевший барабан можно также при помощи трехлапого съемника. Его можно купить в автомагазине или сделать своими руками.

Способы профилактики

следить за степенью износа тормозных колодок, при необходимости менять их;
проверять состояние суппортов, направляющих механизмов, при сильном загрязнении очищать и смазывать их;
проверять уровень и качество тормозной жидкости, при необходимости доливать или менять полностью;
проверять тормозные магистрали и цилиндры на предмет протечек и наличие дефектов;
регулировать стояночный тормоз.

Также следует прокачивать тормозную систему при наличии в ней воздуха.

Что делать, если заклинило колесо на трассе, а под рукой нет инструментов и запчастей

При проблеме с вращением переднего колеса можно посоветовать следующее:

Очистить тормозные диски и суппорта от грязи и попытаться механически отжать тормозные колодки от дисков.
Еще один способ – отсоединить тормозной шланг и поставить на него заглушку, сделанную из подручного материала. В этом случае колесо будет вращаться, но тормозить не будет. Ехать нужно крайне осторожно и при первой же возможности отремонтировать тормоза на СТО.

Для чего нужны тормозные диски

Деталь является ключевым элементом тормозной системы. Она преобразует кинетическую энергию движения машины в тепловую путем трения колодки о сам диск. Затем тепло рассеивается в окружающее пространство. Узел должен быть устойчивым к термическим и механическим нагрузкам, а также эффективно охлаждаться.

Тормозной диск вблизи

Сейчас используются чугунные и керамические тормозные диски.

Также диски подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. В центральной части вентилируемых находятся технологические отверстия для улучшенного охлаждения. На 70% автомобилей в России стоят именно вентилируемые передние тормоза. Задние обычно барабанные – это сделано ради удешевления. Невентилируемые используются в маломощных недорогих машинах.

Осмотр

Сначала проверьте вакуумный усилитель тормозов. Для этого нажмите на педаль раз пять до упора и запустите двигатель. Педаль должна быть выжата в пол. Если вакуумник исправен, педаль немного сдвинется к водителю. Если нет – его стоит проверить.

Затем осмотрите все трубки. Они должны быть жестко зафиксированы и не иметь никаких визуальных дефектов – трещин, ржавчины. Подтеков тормозной жидкости также быть не должно. Таким же образом осмотрите все шланги. Они не должны быть перетерты и с трещинами.

Приступайте к осмотру тормозного диска. Металл должен быть ровным без трещин, царапин и борозд. Для детального осмотра лучше всего снять колесо, а не рассматривать диск через щели в спицах, как поступают в плохих сервисах. Уделите внимание тормозной колодке. Если тормозной цилиндр закис, то износ такой колодки будет неравномерным.

Измерение толщины

Замерять минимальную толщину штангенциркулем имеет смысл, только если у вас нет ничего лучше. Губки этого измерительного прибора слишком широкие, потому узнать минимальный износ не получится. Для этого подойдет микрометр. Замерять необходимо в самых тонких местах, несколько раз по всему диску.

Если же у вас нет никакого инструмента для измерения, а на диске невооруженным глазом явно виден неравномерный износ, – меняйте. Смысла от измерения тут нет. Оценить степень износа можно по бортику. Чем он больше – тем сильнее износ.

Допустимые параметры износа

Если вы используете заводские тормозные диски либо качественные другие, допустимые параметры износа будут указаны на самой детали. Найти надпись можно на ободке, она будет формата MIN. TH. 5, где 5 – цифра максимального износа, при котором уже требуется замена.

Что лучше – проточка или замена

Если детали не соответствуют указанным размерам от производителя, встает резонный вопрос – протачивать или менять. Проточка для вентилируемого тормозного диска возможна в случае, если остаток не менее 4 мм. Поскольку в случае выработки детали производитель снимает с себя гарантию, многие советуют менять на новый. После проточки диска на токарном станке может возникнуть биение. Если проточка осуществляется на специализированном оборудовании, такой проблемы не будет.

Однозначно заменять нужно при следующих признаках:

трещины, царапины, сколы;
биение, скрежет;
блокировка колес при торможении;
падение уровня тормозной жидкости в системе;
увеличенный тормозной путь;
увеличенный ход педали тормоза.

Во всех этих случаях экономить смысла нет, поскольку вождение на таких тормозах становится опасным.

Какие диски выбрать для замены

Если машина используется для быстрой и агрессивной езды, ставьте диски 15 с вентиляцией или керамику. Иначе они будут быстро перегреваться и изнашиваться.

Размеры

Наиболее известные производители

Краткий обзор цен

Замена

Если диски отходили свое или вы хотите поставить спортивные от известного бренда, пришло время приступить к их замене. Она осуществляется в несколько этапов. При наличии инструмента и домкрата ее можно осуществить в любом гараже.

Диски меняются всегда парой, даже если второй слабо изношен. В противном случае торможение становится неравномерным, и одно колесо тормозит сильнее другого, что чревато сносом автомобиля.

Вместе с дисками меняют и колодки. Обычно они изнашиваются примерно с одинаковой скоростью, проще это произвести в одно и то же время. Если диски переживут еще один пробег колодок, с заменой можно повременить.

Какие инструменты нужны

Потребуется комплект инструментов в виде гаечных ключей, домкрата и баллонного ключа. Также пригодится очиститель для тормозов, смазка для направляющих и медная смазка. Фиксатор резьбы тоже не помешает.

Как поднимать машину домкратом

Машина обязательно должна стоять на ровном покрытии типа асфальта или бетона. Домкратить на гравии или песке не допускается. Домкрат может повести, он соскользнет с автомобиля, поцарапав его, есть риск травмы для того, кто находится под машиной.

Перед проведением работ нужно поставить машину на ручной тормоз и на передачу (либо на P, если у вас автомат). Домкрат необходимо устанавливать под ребра жесткости. Чаще всего правильное расположение домкрата указывается в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Если все закрыто пластиком, можете установить подушку под рычаг. Поднимать автомобиль на домкрат нужно медленно. Когда необходимая высота достигнута, закрепите домкрат. Лучше установить страховочную подставку. Если ее нет, при снятии колеса подложите его под кузов рядом с домкратом.

Демонтаж колеса

Перед поддомкрачиванием гайки на колесе необходимо ослабить. Иногда они закрыты колпачками – их нужно снять. Откручивать гайки нужно баллонным ключом против часовой стрелки. Когда колесо начнет пошатываться при выкручивании последних гаек, аккуратно потяните его на себя и снимите, положив на пол.

Снятие колодок и цилиндра

Тормозные колодки меняются при толщине фрикционной части менее 1,5 мм. Визуально осмотрите их через окно суппорта и измерьте после снятия. Если размер ниже минимального, их точно необходимо заменить.

Сначала нужно плоскогубцами отогнуть стопорную пластину, крепящую цилиндр к направляющему пальцу, открутить винт, крепящий сам направляющий палец. Затем извлечь болт с пластиной, открыть скобу для извлечения колодок.

Измерьте толщину колодок. Если они еще походят, очистите их и отложите в сторону для дальнейшей установки. На педаль тормоза нельзя нажимать, когда скоба повернута относительно направляющей – поршень может просто вылететь из цилиндра.

Когда колесо снято, залейте все очистителем для тормозов, далее аккуратно протрите конструкцию. С очищенными деталями будет гораздо легче и приятнее работать.

Снятие суппорта

Суппорта, в зависимости от модели, крепятся одним или двумя винтами, которые можно открутить плоской тонкой отверткой. После откручивания суппорт нужно аккуратно снять. Иногда требуется нанести легкий удар молотком. Нельзя оставлять суппорт висеть на тормозной магистрали, поскольку есть риск ее повреждения от случайного задевания.

Крепеж суппорта может помешать снятию диска, поэтому на некоторых автомобилях его нужно снять. Делается это путем выкручивания всех крепежных винтов и вынимания кронштейна.

Демонтаж диска

Когда суппорт снят, можно приступить к демонтажу тормозного диска. Центральная его часть крепится на несколько винтов, которые надо выкрутить. Некоторые виды дополнительно крепятся к ступице центральной гайкой.

Что делать, если диск не снимается

Если тормозной диск прикипел к ступице, поможет легендарное средство WD-40. Нанесите достаточное количество в полость между ступицей, подождите какое-то время, далее покачайте диск. Если не помогло, попробуйте нанести несколько легких ударов молотком через деревянный брусок. Если диск вам еще нужен, это нужно делать осторожно, чтобы не уронить и не повредить края.

Подготовка к установке нового диска

Перед тем, как устанавливать новый диск, подготовьте все к установке. Ступицу очень желательно зашкурить, чтобы удалить ржавчину, далее покрыть слоем медной смазки. Так она законсервируется и не будет ржаветь, да и внешне будет выглядеть приятнее. Все болты необходимо очистить металлической щеткой и смазать фиксатором резьбы для предотвращения случайного выкручивания.

Установка нового диска

Перед установкой нового диска его нужно очистить от возможной коррозии. Сделать это можно при помощи очистителя для тормозов. Обильно нанесите на рабочую поверхность, далее тщательно протрите тряпкой. Возможно, поверхность придется дополнительно зачистить.

Установка нового диска

Когда рабочая поверхность чиста, уберите жидкость свежей ветошью. Нельзя ее оставлять на диске – она может прореагировать с тормозными колодками, вызвав их окисление.

Установка суппорта

Установка тормозного суппорта происходит в порядке, обратном демонтажу. Болты на стопорных пластинах крепления нужно законтрить, иначе на ухабах они могут раскрутиться. Если вы меняете суппорт, обязательно смотрите, куда он ставится. Стороны могут отличаться. После установки нужно проверить работу суппорта нажатием на педаль тормоза. Нужно тщательно проверить, нет ли утечек тормозной жидкости, чтобы потом заново все не разбирать.

Установка цилиндра и колодок

Установка тормозного цилиндра производится в обратном его снятию порядке. Перед установкой очистите и смажьте подвижные места. С колодками все аналогично. Перед их установкой шток тормозного цилиндра вдавите внутрь корпуса, а далее ставьте уже сами колодки. Установите новые колодки и закройте скобу. Не забывайте закручивать все болты – один раскрутившийся болт может привести к серьезному ДТП.

Установка колеса

При установке колеса проследите, чтобы все болты были очищены от ржавчины и смазаны фиксатором резьбы. Затягивать нужно хорошо, но не избыточно – есть риск сорвать болт или просто его потом не открутить.

Пользоваться аккумуляторными гайковертами категорически не рекомендуется. Момента на патроне явно не хватает для затяжки, есть риск расстыковки колеса с машиной во время езды и его последующее автономное путешествие.

Снятие машины с домкрата

Прежде чем снимать машину с домкрата, проверьте, все ли работы выполнены. Поднимать лишний раз машину на домкрате и искать точку опоры – не лучшая затея. Если все нормально, плавно опустите машину. Помещать конечности и тем более голову под нее не стоит.

Изначально машина должна быть поднята лишь с одной стороны, чтобы оставшимися тремя колесами она опиралась на твердое покрытие. Так нагрузка на домкрат будет минимальной.

Меры безопасности

Нельзя использовать неисправный домкрат или нагружать исправный больше, чем грузоподъемность по паспорту. Он может не выдержать вес автомобиля. Перед работой домкрат нужно осмотреть и проверить механизм на работоспособность. Если поверхность неровная, под домкрат нужно подложить деревянные дощечки. Подлезать под машину категорически не рекомендуется.

Запрещается совать голову или руки в колесную арку. Если домкрат опрокинется, есть риск получить серьезные травмы.

Сегодня хочу поговорить о тормозной системе автомобиля Лада Гранта.

Для начала о личных ощущениях, потом техническая часть.

И так, первые ощущения от тормозной системы, после бюджетной Киа Рио. Тормоза лучше на Гранте! Да-да! Очень долго приходилось привыкать к тормозам Гранты. Очень информативны и ЭФФЕКТИВНЫ. Эффективность просто супер! Поначалу казалось что система АБС не работает, были ощущения, что машина идет юзом. Но однажды, пришлось испытать всю эффективность и работу АБС в полной мере. На Рио АБС начинала работать довольно рано, на Гранте настройки лучше. Упор сделан на эффективность, при этом колеса не уходят в неуправляемый юз.

Тормозная система на Гранте проста, как и везде. Спереди стоят дисковые тормоза, сзади барабанные. Система двухконтурная, гидравлическая. В гидроприводе тормозных механизмов задних колес стоит регулятор давления. Само-собой вакуумный усилитель и датчик низкого уровня тормозной жидкости. Первый контур правый передний – левый задний, второй,левый передний – правый задний. При выходе из строя одного из контуров(например разгерметизация) тормозная система продолжает работать, но эффективность снижается. Педаль тормоза – подвесного типа, Над педалью выключатель сигнала торможения и датчик положения педали тормоза, который подает контроллеру систем управления двигателем. Вакуумный усилитель служит для снижения усилий на педаль тормоза. Про дисковые передние тормоза писать не буду, тут все просто, а на задних стоит остановиться.

ормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова перед балкой задней подвески. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора.

Исходя из личного опыта износ передних тормозных колодок, при моей манере езды(разгон, торможение) довольно быстрый. На 30 тыс.км колодки пришлось заменить.

Читайте также: