Сколько должна быть зарядка аккумулятора на ниве
Обновлено: 06.07.2024
обзавелся тестором.промерял-напряжение 13,9-14 на холостых. при нагрузке (фары (сотки) и штатная печка) падает до 13. гена 21214. если еще и доп-печку включать-вообще плохо становиться-падает до 12,3(восьмерачная улитка). если только щтатная печка-то падает до 13,8,если только доп-то до 13,2. если
только габариты-то 13,8. фары с габаритами-13,4.в общем-если в
ё вместе и сразу-то нифига не заряжает батарейку.-обычный вечерний режим-туманки-2 печки-габарит-и музыка-выходить около 12,5. не думаю что так должно быть.а сколько улитка должна тянуть? потребляет она 60м.ампер по тестору. самые замечательные показания на проводе стартера-14,5. разьёмы капать нада?
А может и гену капать прейдется, возможно диоды в нем пробиты.
гена в 80А не должен так проседать.
У меня на усём включеном: печка, дворники, фары, габариты, аварийка, (мощность всех мелких лампочек увеличена в 2 раза тоесть не 5Вт, а 10Вт, не 10, а 20Вт и т.д. ну все лампочки абсолютно кроме галогеновых), свет в салоне, музыка с сабом, противотуманки, обогрев заднего стекла, ну в общем включено усё, проседает до 13.55-13.6В на оборотах 1000+, на холостых до 13.4В, со всем выключеным 13.75-13.8В. Но заметно притухание фар при переходе с оборотов 1000+ на хх(750-800) как в нагрузке так и без неё, ремень натянут так себе ( был новый немного вытянулся, а подтянуть лень мешает). Гена девяточный Dynamo 62А. Включая абсолютно всё гена чуть нажяжнее работать начинает и обороты немного падают, включая половину всего, разницы никакой.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
продолжаем. сегодня носил электрику-впояли дополнительный диод-напругу на стенде держит максимальную спокойно.на машине стал выдовать на оборотах-14,5. на оборотах теперь при абсолютно полной нагрузге падает до 13-12,6. может я от него много хочу?так он исправен,но при нагрузке напруга сильно проседает.
serega
Смотри в первую очередь - куда подключен вольтметр. Сильно желательно подключать напрямую к аккумулятору, причем и по "+", и по "массе" (чтобы по проводам вольтметра больше не тек НИКАКОЙ чужой ток). А, во-вторых, проверь все "массы", принимающие участие в процессе, т.е. массу акк. и генератора.
Может быть (если что найдешь) придется отключить доп. диод, ибо он нужен не столько для компенсации просадки напряжения генер. под нагрузкой, сколько для коррекции неточно заданного реле-регулятором напряжения. Успехов!
а улитка восьмёрошная сколько ампер должна жрать? у меня около 11 выходит
и к батарейки подсажена она напрямую
Подсоединил тестер к клеммам АКБ. При заведённом двигателе на ХХ показывает 13.9. По БК тоже 13.9. При включении фар, печки 08, обогрева стекла, напряжение на БК падает до 13 вольт, при увеличении оборотов до 3000 тысяч ничего не меняется, а на АКБ тестером постоянно 13.7-13.8. Почему такая разница?
Inox
Переходные сопротивления контактов между контроллером и АКБ. При прохождении по этим соединениям тока потребителей на них падает напряжение. Это нормально.
Алексей aka ALER.
ALER Спасибо! Значит лучше БК прямо на АКБ подсоединить. Надо чистить все контакты и проверять, а то при заводке в мороз БК выдает ошибки связанные с неверным напряжением на ЭБУ.(второй раз выдал 7 ошибок сразу)
Inox
Обычно БК не сам измеряет напряжение, а получает информацию о нем от контроллера. Поэтому просто учитывай, что показания напряжения на БК занижены.
Алексей aka ALER.
появилась вдруг неприятность, а надо к теще ехать за 120 верст.
на холостых нет заряда. вольтметр цифровой подключен к акб. После завода, на холостых - 12,3. при подключении например фар - 11,8. если газануть - напруга поднимается до нормы - 13,4 и просадки нет. РР переделана - 3102 волговская зима/лето. ставил запасную - так же. Ремень натянут. Где порыться?
еслиб диодный - думается совсем бы не поднималась и не держала. до гаража доеду конечно, да и до тещи ))), но нехорошее уже закралось в душу.
может совпало может нет. после шевеления замка зажигания ключом, пошел заряд. нагрузку держит. Еще проверить тенденция или нет не могу. В данный момент на работе.
тенденция - после работы 2-5 минут - все прекрасно работает. на холостых и с нагрузкой. что то прогревается. иду меняю ремень.
Так. предистория. Купил вольтметр на трех светодиодах, который включается в прикуриватель. Все ничего, но этой зимой стал он показывать, что напряжение больше 14 вольт. Судя по тому, что у меня машина 7 лет, а аккум не менялся еще со старого хозяина, я предроложил, что хана аккуму, тем более что приходилось периодически подливать электролит. Купил новый аккумулятор зимой, но светодиод упорно показывал, что напруга больше 14, причем уже не с 3000 отборов, как раньше, а с 1500-2000. Мне бы замерить как положено сразу, но сегодня был на рынке и купил РР, благо стоит всего 150 рублей. И вот тут самое интересное. Начинаем замеры вольтметром обычным. Старый РР380 - на холостых стабильно 14, на оборотах выше 2000 - 14,7. (светодиодный не врал - правый красный светодиод - это выше 14 вольт). Теперь ставим новый РР - 121.3702 (2101-3702000-01-Сделано в России-сказали, теперь это такие делают). На оборотах выше 1500 показывает 14,3, но стрелка качается +- 0,5 вольта (светодиодный индикатор подмигивает - со старым РР такого не было). НО! Самое главное - на холостых стала мигать лампа зарядки аккумулятора! Парадокс в том, что если на холостых включить фары - лампа перестает мигать! Где логика - не понятно. Вольтметр на холостых показывает от 13 до 15 вольт! Стрелка колеблется в этих пределах. В итоге оставил старый РР380. Это нормально?
Проблема заключается в следующем:
Зарядил аккумулятор стационарной зарядкой, отъездил месяц, без каких либо проблем, потом постоял в пробке часа полтора со включенным светом, магнитолой и периодически включающимися вентиляторами охлаждения, аккумулятор сел в ноль
Вчера поменял напряжение на клеммах аккумулятора, без нагрузки на холостых 13(десятых долей не видно на тестере), при включении фар, музыки, вентиляторов охлаждения, дворников, упало до 12(что на 800 об\мин, что на 3000 об\мин)
Кто во всем виноват!? Генератор или АКБ!? Какое напряжение должно быть в бортовой сети?
Напряжение бортовой сети без включённых потребителей должно быть 14,2В +-0,2В. При включённых потребителях минимум напряжения должен составлять13,8В +-0,2В. Всё что ниже или выше уже говорит о неисправности.
Первым делом я рекомендовал бы перебрать генератор, а именно поменять реле регулятор напряжения.
Антоха писал(а): Напряжение бортовой сети без включённых потребителей должно быть 14,2В +-0,2В. При включённых потребителях минимум напряжения должен составлять13,8В +-0,2В. Всё что ниже или выше уже говорит о неисправности.
По опыту: не хватаем токовой отдачи генератора + хреновая проводка.
Замена реле регулятора, диодных мостов и прочих составных генератора не спасёт.
Я снизил это заменой генератора на более мощьный 110А вместо 80А, + перетряс всю силовую проводку+ масса двигателя+экран от тасола, чтобы не капал на гену. Теперь у меня ниже 12.8 напряжение не праваливаеться на холостых. При 1000 об. уже всё в норме.
У меня при лебежении так сильно только просаживается. Такое низкое проседание напряжения тоже ненормально.
tester12
Мне тоже посоветовали на регулятор напряжения обратить внимание(Привет Антоха) правда пока нет время! Ещё посоветовали посмотреть напряжение на выводах с самого гены, потому что проблема ещё может и в силовых проводах, но тае ещё ничего и не проверил! Сессия.
У меня даже сейчас на холостых ниже 13 В не падает! При полной илюминации (фары, музыка, винты охлаждения радиатора и печка) скачит между 12 и 13 В
З.Ы. Мерил большим тестером для бытовой сети, поэтому десятых долей не знаю!
Вот тогда гену и поменяешь. Причём это зависит от того, насколько ты будешь увеличивать энергопотребление.
виновато реле-регулятор - установлен внутри Гены. (и схема возбуждения, точнее место отбора опорного напряжения) Попробуй его заменить. Попутно зачистить установочные контакты - там масса на реле часто "шалит" от попавшей воды.
Иногда помогает замена на подходящее "выносное" 12в реле от другого авто, с регулировкой "зима-лето". Переделка не сложна.
И.
+ заменить клеммы АКБ +соединить корпус Ген. с массой отдельным проводом зачистить все возможные доступные контакты.
ЗЫ: Мощности штатного исправного генератора достаточно для большинства случаев. Нужно соблюдать некие правила. не все за раз. на ХХ.
да делал я всё: и массу и регуляторы, и мосты диодные. НЕ ПОМОГАЕТ. И не поможет. Если уж на то пошло то больше всего помогает чистка радиатора но не надолго. Дело в том что наш стандартный генератор на 850 об. дувига еле выдает 30 - 35А на горячую и 40А на холодную. А только карлсоны жруть около 20А с грязным радиатором. + если долго работает под полной токовой нагрузкой то ещё больше падает отдаваемый ток.
Но это пол проблемы, проблема в том что он постоянно заливаеться тосолом на 214 нивах. А это приводит к ещё медленной смерти, которая также проявляеться в том что просидает напряжение при полной нагрузке.
Поменял регулятор напряжения, зачистил все контакты, зарядка пропала совсем
После того как в субботу не завелся (аккум сел) поставил вольтметр цифровой (заодно выяснил что обороты ходостого хода всего 600, поднял до 750), на холостом напруга 14.1, при ближнем свете на холостом- 12.7. Как я понимаю мало Вольтметр подключен к розетке переноски. Что делать то? Или все нормально (аккум мог сесть, потому что я каждый день на работу езжу всего минут 20, и аккум может не успеть зарядиться).
У меня по цифрому вольтметру падает напруга при подключении любого потребителя на 0,1-0,2 В смотри выход с самого генератора уже при 1500 он должен давать в пределах 14,5 В
У меня то же самое. До 1500 оборотов 12,7 с потребителями. А потом 14.1. Так что видимо это нормально.
На хх 800 об/мин без потребителей 14,2 со стандартным набором(печка,ближний обогрев стекла) 13,7-13,8 а 12,7 это явно мало АКБ не успевает заряжаться поэтому и посадил смотреть ремень
А у меня такая проблема по зарядке(21214): Сколько я помню свою ниву,зарядка была 13.7В на холостом ходу. - это максималка что показывал бортовой комп (да и потом проверял на клемах -тестером мерил - один в один). При нагрузке доходило до 12.3В даже :-(. Ездил,ездил, и вот 1-го января собрались на дачу,отъехал около километра от дома -загорается лампа аккумулятора, напряжение медленно падает,разворачиваемся,пока доехали до гаража - аккум разрядился. На след. день поменял щётки с таблеткой. Зарядка - 13.7В- холостой,в движении 13.3В, движение + вентилятор печки -13В, если ещё обогрев включить -12.7В ну и т.д. :-(. Снимаю генератор опять,прозваниваю диоды - один толи ни туда-ни сюда не звонится,либо на оборот в обе стороны прозванивается(уже не помню). Меняется подкова (перед установкой прозваниваю - всё ок). Также прозвониваю обмотку - всё ок. Собираю всё,ставлю на ниву,результаты такие: холостой - 14В, при всём что можно включённом + холостой - 13.5В ,в движении ниже 13В точно не опускалось (щас уже не помню,сколько показывал,но точно больше). Покатался так ровно день :-( На утро завожу - зарядка 13.7В ,в движении + вентил.отопителя+обогрев стекла - уже 12.6В если габариты включить - ещё меньше ,но ниже 12В пока не опускалось. В чём дело?
с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой
Производится измерение напряжения между выводами батареи для определения степени разряженности (заряженности), возможности дальнейшего использования на автомобиле или, наоборот, для определения необходимости подвергнуть профилактической зарядке. Во время этого измерения следует помнить, что если батарея не подключена к сети с потребителями, то мы фактически измеряем ЭДС батареи, что выражено тоже в Вольтах. Это значение вполне соответствует степени заряженности батареи. Так при показаниях прибора 13,2 -13,4 Вольта мы имеем свежезаряженную батарею аккумулятора, т.е. около 100% заряда. Если измерения дали значения от 12,8 до 13 Вольт, можно рассчитывать на 75% емкости батареи. Напряжение 12,2 – 12, 6 свидетельствует о 50% степени заряда. И, наконец, меньше 11,8 Вольта – напряжение батареи ниже уровня возможного ее использования. Следует отметить, что такое измерение дает очень приблизительное значение, полностью определить пригодность батареи можно только при использовании специальной нагрузки, входящей, в состав прибора называемого "нагрузочной вилкой" (фото 1).
Шкала прибора поделена цветовыми участками и позволяет оценивать показания беглым взглядом. Такой прибор уже относится к оборудованию специального назначения для персонала, обслуживающего аккумуляторные батареи.
Предположим, что аккумуляторная батарея на диагностируемом автомобиле все же оказалась пригодной для запуска двигателя, и запуск совершили. Следующее измерение напряжения производим с использованием генератора, у которого основное назначение – восстановить заряд батареи и обеспечить питание всех потребителей в автомобиле. Для полноценного выполнения этой задачи, напряжение, измеренное на выводах батареи при работающем двигателе, должно быть не ниже 13,8 и до 14,2 Вольта. Следует отметить, что не сразу после запуска двигателя можно наблюдать требуемое значение. Часто сильно разряженная батарея некоторое время "берет" интенсивный заряд, потому напряжение по мере восстановления заряда батареи увеличивается до необходимого значения. Для контроля процесса наиболее удобно использовать прибор с цифровым отображением значения напряжения, потому как мы, бросив беглый взгляд на прибор, ожидаем увидеть относительно точное значение, не прибегая к пересчету при помощи коэффициента и значений на шкале стрелочного прибора.
Если, вопреки ожиданиям, не происходит увеличения напряжения бортовой сети, следует приступать к поиску неисправности либо самого генератора, либо устройств, его обслуживающих. Ни в коем случае не следует испытывать работоспособность генератора "по старинке". Отключили батарею и, если двигатель не заглох, то генератор рабочий. Очень сочувствую тому диагносту, который попытается реализовать подобную методику на современном инжекторном (а, хуже того, дизельном) автомобиле.
Наша задача – проводить все необходимые электроизмерения до обнаружения неисправности. В первую очередь, следует проверить наличие напряжения питания на реле – регуляторе генератора. Может, нет зарядки потому, что предохранитель перегорел. Проверка работоспособности самого реле-регулятора может состояться только при наличии дополнительного источника питания с регулируемым выходным напряжением, но об этом позже. Если есть подозрение на неисправный генератор, следует произвести серию измерений авометром, после чего дефектная деталь, как правило, обнаруживается. Проверяем сопротивление обмотки ротора (фото 2).
К зажиму "минус" источника подключаем любой из выводов обмоток статора. В этом случае мы получаем последовательное соединение двух обмоток. Регулятором на панели прибора устанавливаем напряжение, при котором авометр покажет максимальное значение измеряемого постоянного тока (в нашем случае 250 мА=0,25 А). Затем измеряем напряжение, полученное на зажимах образцового источника (измерение показало 1.25V). Проводя такое измерение на всех трех парах обмоток, мы получим достаточно точные показатели напряжения: ток неизменен во всех трех случаях (фото 6).
У исправного генератора (при отсутствии межвиткового замыкания обмоток) эти значения не должны отличаться более чем на 5%. Если измерения дали показания, которые отличаются на большее значение, это свидетельствует о межвитковом замыкании у обмотки, достигающей максимальный показатель тока при меньшем приложенном напряжении. В этом случае генератор при работе не выдает достаточного напряжения на низких оборотах двигателя, при этом еще и заметно нагревается.
Проверка работы реле-регулятора напряжения генератора
На схеме R – регулятор, позволяющий плавно изменять напряжение питания регулятора во время испытаний. Подаем на регулятор напряжение ниже 12 Вольт, контролируя показания вольтметра. Затем, постепенно увеличивая напряжение питания, наблюдаем за отклонением стрелки амперметра. Она должна отклоняться вправо. Как только показания амперметра скачкообразно снизятся на несколько делений, на шкале вольтметра будет отражено напряжение, которое генератор будет удерживать в системе питания автомобиля с установленным этим реле-регулятором. В нашем случае – фото 8.
Это значение составляет 13,77 Вольта, и если учесть, что питание ротора не отключается, а лишь понижается, то 14 Вольт нам будет обеспечено. Во время подключения одновременно всех потребителей напряжение будет удерживаться не ниже 13,77 Вольта.
В заключение работ по проверке работоспособности генератора следует убедиться в исправности диодов выпрямительного моста (см. схему 1). Для этого у авометра есть положение переключателя для проверки полупроводниковых элементов. Каждый из диодов проверяется на проводимость в прямом (фото 9)
и обратном направлениях (фото 10) прохождения тока.
Обязательно обращаем внимание на показания прибора: при подключении в прямом направлении у всех диодов выпрямительного моста одного генератора должны быть очень близкие значения сопротивления ("плюс" -к аноду, "минус" – к катоду).
Доброго времени суток.
Ну начинаю свой марафон новостей, а точнее то что произошло с машиной за последнюю неделю.
После 3-х ремонтов в течении года окончательно умер мой родной 55а генератор, пускай идёт на покой. Зарядку он давал, но нагрузку не держал совсем. Хватало одних фар что бы просадить его до 12,4.
Изучив интернет, проконсультировавшись со знающими людьми решил остановить свой выбор на родном генераторе 21214 80а (такой же на шниве)
А так же для установки на 21213 ниву, с генератором 55а, нам понадобится:
— Кронштейн крепления генератора к блоку 21214:
— Натяжная планка генератора 21214:
— Болт крепления генератора 21214 (на 2110 точно такой же) в сборе:
Ну и приступаем к установке:
Кронштейн 21213 имеет два отверстия крепления, а 21214 три.
Поэтому необходим ещё один болт подобной длины, с шагом резьбы 1,25.
Ну и в целом разница комплектов:
Ну и конечно же проверка, сразу хочу сказать, так как я уже неделю езжу практически без зарядки, аккумулятор на время теста был разряжен, поэтому напряжение под нагрузкой меньше чем может быть при нормальном заряде АКБ.
Включил всё что можно включить:
Действительно каждую кнопку нажал:
А тем временем зарядка:
Я очень доволен, генератор действительно держит нагрузку и даёт заряд уже при 700обмин.
Разница полной нагрузки, и без нагрузки 0,2v.
2)Теперь отвечу на два самых ожидаемых вопроса в комментариях:
"Почему не поставил 3-х уровневый реле регулятор?"
— Считаю что он не нужен, правильно работающий генератор будет выдавать достаточно зарядки, а трёх уровневое реле сильно напрягает и тянет заряд, который порой и не нужен. Не считаю эту вещь плохой или бесполезной, просто в данном случае она мне не нужна. На старом генераторе регулятор отслужил достойно. А так же генератор на гарантии и вскрывать для установки регулятора не имеет смысла.
"Почему не перенёс генератор наверх, к трамблеру?"
— Хотел, думал, даже заказал, потом отказался. Мне очень не нравится цена на эти комплекты 2200-3000р без доставки, по моему много. И второй момент, хочется такой кронштейн что бы запаска осталась на своём месте. Так что буду очень рад ссылкам на наводку хороших КИТ-комплектов переноса генератора ниже запасного колеса. А так же буду очень рад чертежам на самостоятельное изготовление, так как имею возможность вырезать детали лазером.
Всем спасибо, надеюсь достаточно понятно изложил новость!
Спрашивайте!
Удачи на дорогах!
!-Aleksey-!
Получается, что напряжение не нравится только тебе? Машина , с твоих слов, вроде-бы довольна.
Чтоб не гадать на кофейной гуще:
1. какой РН установил?
2. какое напряжение на аккумуляторе?
3. какое напряжение на генераторе?
Как сказать не нравиться втом и дело что после заряда акка проехал 300 км и больше не завелся при стоянке аккумулятор не разряжается (посторонними утечками проверял) машина в принципе работает на аккумуляторе.
есть еще одно: при пуске напряжение бортовой сети (при прогреве) в штатном режиме но проехав паку км с 13,2 падает до 12,1-12,2 при включении любого эл прибора в зависимости от нагрузки падает до 11,5-11,9
Я хочу разобраться куда можно влесть еще т. к. для меня покупка Геннадия удар по бюджету, и если дело в нем то хочу быть уверенным.
у меня предположения такие:
1 гдето дело в проводах от вывода "В" генаратора;
2 Провод массы
3 Разъем зажигания
4 предохранитель № 2 (там запитанно реле возбуждения генератора, и остальные приборы работают в норме)
P/S/
Хочу узнать возможные причины чтобы проверить их.
Буду очень благодарен за помощ!
Алексей aka ALER.
Всем доброго дня, вечера , утра, ночи!
Ребят, помогите советом, сам с ходу не осилил, а тупо идти в магазин перебирать все запчасти уже не хочу, знаю что опять только полки в гараже захламлю
Суть сей мольбы такова:
купил у поставил новый генератор 21214 КЗАТЭ 80А, всё вроде бы хорошо, но по истечению месяца его эксплуатации стало периодически падать напряжение бортовой сети. Причём при работающем двигателе без потребителей напруга 12 В при любых оборотах двигателя, с подключением света, печки и т.д. напруга падает до 10В и ниже. Руки то чешутся, решил без нагрузки аккуратненько снять минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе – двигатель не заглох напряжение сразу поднялось до 13-14 В и при поднятии оборотов до 3000 об/мин и включении света, печки дворников, электровентилятора не упало ниже 12-13 с копейками Вольт. При возвращении на место клемы напряжение осталось на том же уровне, а при подключении-отключении потребителей опять та же песня.
На кого думать:
контакт на клеммах аккумулятора – снял, посистил поставил обратно и затянул, не помогло
контакты на генераторе – прертряхнул затянул не помогло
дальше теряюсь в догадках
Для наглядности заснял на телефон видео моих издевательств над бортовой сетью
Помогите пожалуйста мудрым советом , хоть даже в нужное место ФАКа ткните носом
Engeniator
Все решилось заменой таблетки, правда сразу поставил трех уровневый регулятор
Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.
Как проверить работу генератора
Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.
Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.
Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора
Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.
Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.
Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.
Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.
Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе
Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.
В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.
Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.
Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор
Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.
Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.
Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.
В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.
Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.
Признаки неисправности генератора
В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:
- световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
- нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
- различная интенсивность света фар;
- посторонние звуки со стороны генератора.
Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.
Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).
Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.
Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.
Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.
Другие причины низкого напряжения
Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:
- состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
- проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
- выходные контакты к электроприборам;
- правильно подобранные энергопотребители.
Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.
Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.
В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.
Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.
Подробное видео, как проверить генератор:
У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.
Читайте также: