Сколько ампер стартер скутера

Обновлено: 01.07.2024

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] - неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило - название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .

Crazy'K писал(а): Вы в разных точках похоже меняли и разное время. 14 В в борт сети - это нормально. А вот на самом термоэлемнте чтобы менять это это разбирать его надо.

уже не столь важно, причина глюков с самозапуском вроде установлена, думаю что поменяв реле стартера решится и вторая проблема запуска движки на холодную. Потому как началось все именно с периодического автозапуска двигателя и только потом он перестал заводится на холодную.
Завтра-послезавтра поеду на моторазборку покупать реле.

1. можно ли проверить работоспособность обогатителя кроме проверки на нем напряжения? сразу скажу что пробовал на снятом обогатителе крутить стартером - не завелся.
2. есть ли отличия между квадратной и круглой релюхой стартера?

Какая связь между холодным запуском и реле стартера? Стартер крутит когда холодный не заводится?
И начать крутить стартер при включении зажигания может тока если замыкание или че нить неправильно подключено в проводке, а не из за неисправного реле.

Mikl писал(а): В самом реле пружина может подгнить или один из пары контактов реле привариться . Заменить его в принципе можно на любое автомобильное.

А читать внимательно не. На обогатитель плюс подается с акб, а минус с контроллера. 1,5 это напряжение на минусе обогатителя относительно массы.

Crazy'K писал(а): 1. можно ли проверить работоспособность обогатителя кроме проверки на нем напряжения? сразу скажу что пробовал на снятом обогатителе крутить стартером - не завелся.
2. есть ли отличия между квадратной и круглой релюхой стартера?

Вы в разных точках похоже меняли и разное время. 14 В в борт сети - это нормально. А вот на самом термоэлемнте чтобы менять это разбирать его надо.

"Как вырастить малиновый банан в пустыне, если в Армении идет чемпионат мира по футболу?"
"Помимо того сколько ампер забирает сей девайс нужно еще учитывать сколько ватт оно потребляет"

Да ладно. Стартерные релюхи на 50 А чтоб спалить это постараться надо.
Сколько ампер стартер потребляет?

Да ладно. Стартерные релюхи на 50 А чтоб спалить это постараться надо.
Сколько ампер стартер потребляет от АКБ емкостью 7ah?

Стартерная релюха на авто стоит на стартере
А реле которые включают реле стартера 30А ли 50А..
Эти релюхи не выдержат пускового тока стартера.

А реле можно поставить от 150 китайца.

Ах ну да, у него же 250 кубов, забыл.
У полтинника стартер в нормале берет около 10 А , фары в машине берут даже больший ток, так что для 50 кубов такая замена допустима в ущерб ресурсу конечно, но перекантоваться/попробовать сгодится.

А для 250 ток идет уже под 20 А, так что там реле нужно помощнее, но насколько я помню, были и автомобильные на 30 А.
Такое для подмены можно использовать.

Я на 100 леаде проверял предохранителями 25А сгорел сразу, 30А нормально заводил.
Я предполагаю что на 250 ток около 50А.
В тех реле при пуске или приварятся контакты или отгорят.

Вот заявленные призводителем стартерные токи DELTA CT 1205 и т.д.:
Емкость 5А/ч, Стартерный ток 60А
Емкость 7А/ч, Стартерный ток 75А
Емкость 9А/ч, Стартерный ток 85А
Емкость 12А/ч, Стартерный ток 120А
Рабочий ток стартера конечно меньше.

И начать крутить стартер при включении зажигания может тока если замыкание или че нить неправильно подключено в проводке, а не из за неисправного реле.

отключал реле и заводил через замыкание двух клем - проблема с авто запуском пропала и при работающем моторе перестало периодически подкручивать стартер.
Хотя. на релюху приходит еще и фишка 4к за счет которой и замыкается эл цепь пуска движки, а именно на сколько я понял провод от кнопки запуска но тогда если дело в проводке, а не релюхе как можно было отъездить 2 недели без забот и хлопот? при том что никуда в проводку за этот период я не лазил

На реле приходит четыре провода:
два силовых плюса красный на все и красно/белый
минус зелены/белый, на реле стартера идет от датчика боковой подножки,
плюс желтый/красный, от кнопки стартера. Плюс на кнопку приходит от стопов.
Чтобы стартер крутил при включении зажигания надо или подключить минус подогрева на желтый/красный или замыкание желто/красного на плюс после замка зажигания.
На форзе простая схема, без реле реле стартера и реле блокировки.

2 McEr. Я им написал выше максимальные стартерные токи АКБ.
Я смотрю некоторые думают что стартер святым духом питается.

А еще пусковой ток зависит от текущей компрессии движка и степени загрязненности пускового редуктора.

Померь на сколько выступает цилиндрическая заслонка из обогатителя и сравни с глубиной отверстия под неё в карбе, прикинь закрывает ли воздушный канал заслонка или нет.

ПыСы. по поводу тока, просто нужно взять токовые клещи для постоянки и померить. Тока они стоят значительно дороже чем под переменку.

Короче рассказываю, как я подключал лебедку на квадрик.

Взял 4 релюхи для включения стартера от автомобиля Газель (на 50 А). Одну подключил на вытяжку, а три в паралель на работу.
Так вот 4 сезона пользуются без проблем.

А мотор лебедки на 500 килограмовый квадроцикл помощнее будет статрера 250 сс. И вот та одна релюшка на вытяжку она не сгорела

А че от китайца реле стартера не, год назад ставил на СБ750, работает

Посмотрел, на лебедке на 1,8Т стоит мотор 800Вт, на 650кг 300Вт, ток посчитать?

На бурге 250/400 стоит стартер на 700Вт. на 250 рабочий ток примерно 50А, а пусковой больше.

И вообще я не пойму зачем городить колхоз, в Моркве что нет реле стартера ни на какой скутер или мот.

Александр М. писал(а): Короче рассказываю, как я подключал лебедку на квадрик.

А мне глубоко фиолетово, что на тот момент мешало хозяину квадрика. Религия, жаба или почта Канады (откуда квадроцикл родом).
У меня была творческая работа, которую я выполнил и вполне качественно, как показывает время.
И насчет 500 кг я тоже приблизительно написал, там такой монстр, на котором смело лес таскают.

Paparaci писал(а): А че от китайца реле стартера не, год назад ставил на СБ750, работает

Посмотрел, на лебедке на 1,8Т стоит мотор 800Вт, на 650кг 300Вт, ток посчитать?

На бурге 250/400 стоит стартер на 700Вт. на 250 рабочий ток примерно 50А, а пусковой больше.

И вообще я не пойму зачем городить колхоз, в Моркве что нет реле стартера ни на какой скутер или мот.

Я вкурсе И на 250 наверна ток меньше чем на 400.
И ваще надо завязывать предположения о токе стартера

утром снова подключил 12В к обогатителю и стал ждать. За 2 минуты заслонка выдвинуласб на 2-3 мм, т.е. обогатитель рабочий. После работы проверю проходимость воздушного канала как написано в мануале

одного только не пойму, судя по описанию работы обогатителя - на холодную в камеру сгорания подается обогащенная смесь и обороты двигателя должны быть высокими, по мере разогрева термоэлемента обогатителя заслонка выдвигается и смесь становитс бедней а обороты должны падать. Но у меня все наоборот, после запуска холодной движки обороты никакие и приходится поддердивать их вращая ручку "газа", а по мере прогрева - начинают расти (((
может с карбом что не так?

Crazy'K писал(а): Но у меня все наоборот, после запуска холодной движки обороты никакие и приходится поддердивать их вращая ручку "газа", а по мере прогрева - начинают расти (((
может с карбом что не так?

Ну например забит топливный канал обогатителя.

Ну диспут развели. Я только на подмену реле автомобильное поставить посоветовал, чтобы неисправность локализовать, а тут уже до лебедок добрались. Вам кран не подогнать, чтобы, значит, с горочки, с ветерком, его не заводить?

Paparaci писал(а): А че от китайца реле стартера не, год назад ставил на СБ750, работает

И вообще я не пойму зачем городить колхоз, в Моркве что нет реле стартера ни на какой скутер или мот.

А чего действительно к релюхе пристали? Она наверняка полностью рабочая, и не виновата в проблемах стартера.
Нечего её трогать.

Заморочился померить ток потребляемый стартёром.
Стартёр обычный от скутера, напряжение на батарее 16,7в при работе 15в,на стартёре при работе 14в,ток 60а,при пуске и когда срабатывает декомпрессор ток растёт до 80а, и стартёр замедляется. При напряжении на батарее 14,3 в, ток на работающем стартёре тот-же 60а,но крутит естественно медленнее.
Кто мерял на своих,наблюдал как корсаэр первую прокрутку делает(с трудом),ток тоже большой должен быть.
Кто мерил на своих ПМ.

могу сказать про мопеды например. ну типа 60 куб 4 такт. его стартер туго крутит. 2х тактники гораздо легче. моя зарядка даёт чистых 35 ампер. этого тока хватает что бы крутить стартер как сумашедший.
это без аккума. тоесть доп питания нет. но и если аккум поставишь ничего не меняется потому что напряжение больше чем аккум даёт. но 35 это мах ток. я на машине на дохлом аккуме пытался заводить так вот машину не тянет 35 ампер, напруга падает и стартер не крутит. при этом мах ток 35-40 ампер.
а на мопеде просто в лёгкую крутит при 35. а реально ток можно по искре смотреть. при токе 60ампер искра должна быть очень сильная почти сварочный ток электродуговая. потому что например трубки люминивые милиметровые варить ток нада всего 25-30 ампер.

ну в общем я к тому что ток 60 ампер возможно не правильно вымерен.
я измеряю на зарядном устройстве ток таким образом.

вольтметр цыфровой поставил на миливольты и на куске провода диаметров 5мм мерию падения напряжения на расстоянии 15-20см. тоесть подобрал расстояние так что падение напряжения на данном участке пропорционально текущему по нему току. то есть падение 4 миливольта равно току в 4 ампера. подбирал по тестеру током до 10ампер. таким образом можно мерить ток пока провода в 5 мм не перегорят(шутю) тоесть через амперметр не течёт ток. следовательно амперметр не даёт погрешность в измерение.
при таком способе измерения ток можно до 100апмер мерить точно, ну пока провода не начнут греться. потому что когда начнут греться то падение будет другое и показывать будет не правильно, то есть в сторону завышения тока.

Исходные данные мотора и стартера - Симонини мини 2 +, зубчатый венец - 84 зуба, стартер SJCE - бендикс 16 зубьев, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки.

Исходные данные китайского стартера - маркировка ВТ 50 используется для 50-100 куб скутеров (стоимость на Украине 20-25 S), бендикс 14 зубый, "выходит" при вращении ПО ЧАСОВОЙ стрелке, также отдельно приобретается бендикс от 50 куб Сузуки или Хонды - 14 зубов, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (cтоимость 10 S)

Спасибо, а можно по подробней про магниты? ссылочку или другие контакты. И как правильно обозвать те магниты, что нам нужны на SJCE?

Всем здравствовать.
Около месяца работал над переделкой стартера (долго не потому что сложно, а просто времени мало, урывками получалось занятся), изначально думал подробно отписаться по результатам. Но раз уж тема начата, то новой создавать не буду. Николай 109 Вы простите, немного дополню Вас.

Для начала обозначим две основные проблемы: первая стартер от Suzuki ran немного не подходит по креплениям к паромотору; вторая – он вращается в другую сторону.

Первый вопрос решен так. Посадочное место сточил токарь до диаметра 42 мм

Верхнее (на фото оно справа) отверстие для крепления немного расточил надфилем

Туда ставим болт 5 на 35 мм. С обратной стороны гайка.

Нижнее крепление реализовал так .

Можно как у Николая пластиной. Правда, без фото сложно представить, но примерно … догадались.
Далее меняем вращение стартера. На стакане ротора стачиваем ушки крепления. Но не увлекаемся, оставляем бортик для крепления.
Предварительно пометив положение в котором он находился изначально. Т.к. в дальнейшем нам нужно будет его повернуть ровно на 180 градусов, чтобы ротор вращался в обратную сторону.

Далее изготавливаем фланец из листового металла толщиной 2 мм

Он будет крепить в развёрнутом состоянии стакан ротора

Далее берём бендикс 2Т Suzuki Address и ставим на него самую нижнею шестерёнку от бендикса стартера Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Эти узлы имеют два отличия: вращаются в разные стороны и нижние шестерни отличаются.
2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia)

Suzuki ran

Все остальные размеры одинаковые. Бендикс 2Т Suzuki Address вращается именно туда куда нам надо, но нижняя шестерня не подходит, мы её берём родную от стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Бендиксы аккуратно разбираем, шестерни сбиваем молотком. Насаживать лучше на горячею . Нагреваем только шестерню, вал бендекса не греем в данном случае. Снимая тоже можно погреть саму шестерню. (Без фанатизма, чтобы не отпустить металл)
Вот собственно и всё. Собираем стартер. Ставим модернизированный бендикс 2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia). Стакан ротора устанавливаем развернув вокруг своей оси на 180 градусов от изначального положении. Бендикс у нас тоже работает в обратном направлении.
При монтаже на двигатель немного нужно подработать крепление двигателя на раму. У меня стартер упарился задней частью.
Сегодня обкатал. Полетал около получаса. Заводил несколько раз. На земле и в воздухе. Температура воздуха -7. Заводится двигатель ощутимо лучше, чем с родным стартером.

Окончательный вид

Всё описанное, реализовано на практике, и работает удовлетворительно (пока). Не исключено что, человек имеющий необходимую квалификацию принял бы более грамотные технические решения. Не судите строго. Окончательный бюджет агрегата составил 1800 рублей, вместе с пересылкой по, почте запчастей.

Да , красиво, всё по полочкам разложили , просто и понятно с фотками , это уже руководство по переделке , модераторам следовало бы перенести в парамоторный FAQ .

Всем Привет. Да всё толково расписано. А что одна замена магнитов на более мощные
разве результатов не даст ну если обмотка не подгорела конечно.

А что одна замена магнитов на более мощные разве результатов не даст ну если обмотка не подгорела конечно

Даст конечно , но там при замене тоже ньюансы, вроде РАФА менял , вчера звонил пилот с Крыма пробовал переставить магниты чёт неполучилось у него, может что с поляризацией напутал , незнаю , будем просить РАФА поделится опытом подробно

С перестановкой магнитов получилось следующее.
В наличии были магниты которые передал Николай и магниты с Ваз 2109 с заднего дворника.
По ощущениям магниты были сильней Вазовские и сначала поставил их, предварительно определившись с полюсами ( по принципу одноименные отталкиваются а разноименные притягиваются.)
Собрали стартер, проверили в холостую, крутится, бендикс выходит, поставили на двигатель, стартер попробовал крутнуть и встал.
Разобрали, провернулись магниты, и непонятно, то ли магнитным полем развернуло, то ли самим ротором развернуло, след от ротора на магнитах остался.
Дело в том, что магниты от Ваз и присланные Николаем чуть меньше родных, причем на мизер.
И с магнитами от Ваза после того, как их развернуло произошла следующая метаморфоза. Если до постановки обе половинки равномерно притягивались с друг к другу, то после половинки притягивались только одной стороной, а второй еле-еле. Если переворачивал одну половинку на 180 градусов притягивались обе сильно, но половинки пытались сместиться в сторону примерно на сантиметр.
То есть когда их провернуло, возрос ток и их немного перемагнитило.
Встал вопрос как закрепить магниты. Клеить пока не стали, начали экспериментировать распирая их клинышком из заостренной спички.
Промучились порядочно. Вроде все работает, а мощности не хватает. В конце концов случайно стерли метки сделанные фломастером.
Начали искать следы внутри корпуса стартера. По ним поставили родные магниты, собрали и все заработало.
Я в шоке. Не знаю то-ли, старые намагнителись пока лежали на верстаке рядом с новыми, то-ли они провернулись, а мы поставили их на место.
Потому, что перед те как снимали, отметки ставили снаружи, а потом ставили по внутренним отметкам, жаль стерлись отметки фломастером и сравнить их со старыми уже было нельзя.Единственно, что понимаю точно, что центр магнитного полюса не обязательно будет по центру нашей половинки ( простой пример с перемагнитившимся магнитом от Ваза.) А стоит сместить полюса, падает крутящий момент, возрастает ток ротора и перемагнитить постоянные магниты думаю вполне возможно.В моем случае ток возрастал до 50 ампер.

не знаю может это какая то иллюзия. но однажды я взял эти магниты и отполирован немного, подумал, что прикасаться с якорем.
Затем я положил обратно и пошел супер

а я поставив вазовские магниты очень доволен а у друга стартер был нового образца и ему мы сделали из скутерного только не стали мудрить с креплением а просто наварили приливы и сделали резьбу как на родном все довольны работают у нас от акума 4 маперчаса 12 вольт

магниты ставил, но пол года проходит такая же ерунда кое как крутит кое как магнитит, на случайность не грешу т.к. у себя 2 разе менял магниты, у дружка 3 раза -симптомы одинаковы. По поводу наварки, у меня к сожалению доступа к аргону нет. к токарям тоже желания нет, вот и родился этот вариант.

За пол года можно было сотню раз переделать китайца по выше указанной инструкции и не морочить себе голову с магнитами , плюс иметь запчасти по бросовым ценам.

Блин , мне наверное попался какой то не правильный , маслает как дурной. ( Смысл мне китайца хвалить ? ) Ну хоть шо то ихнее работает нормально.

привет всем :)
я тоже добрался до такого.
Теперь немножко раскажу и от себя и моих трудностях:
Стоимость стартера - 1350 рублей, бендикса - 340 рублей, это в нашем местном магазинчике Мото-технике, да и то, на заказ.
Пока суть да дело, заказал еще из Омска, там стартер - 670 рублей, бендикс - 390 . + доставка.
И еще, на всякий случай - оригинал из Скайраннера - 150 Евров.
Что и говорить - третий вариант - самый подходящий, поставил, подсоединил, крути! Но самый дрогой, поэтому этот вариант - в резерв. :)
Теперь про произведенные работы, как и говорилось выше - надо менять бендиксы.
Да, так и есть :) разбираем стартер, снимаем бендикс, снимаем стопорное колечко, снимаем снимающиеся части, потом, не спеша, выбиваем вал, чтоб освободить шестернку. То же самое делаем на втором бендиксе.
Смотрим валы по длине. У меня вал со стартера был 65 мм. А вал с бендикса - 69 мм. Это не беда, на шлиф станке или на болгарке аккуратно, не перегревая, придаем валу с бендикса нужный размер.

Теперь берем нужную нам шестеренку от первого бендикса со стартера и надеваем её на нужный нам вал со второго бендикса.
И. ОПА! посадочное место на втором валу Уже. Шестеренка свободно вращается. Мда. :(
Рекомендуемая "накатка" была подвергнута сомнениям. Пробная "накатка" роликом на токарном станке ничего не дала. Но на валу появились ребрышки.
Шестренка всё равно свободно крутилась.
- Это первая трудность.
Ради эксперимента шестеренка была ПРИКЛЕЕНА на вал эпоксидной смолой с алюминиевой крошкой. К валу и стаканчику. Ждем затвердевания. Сутки.
Собираем нужный нам бендикс.

Нанесение клея показано стрелками на фото:

Вообщем у нас получился вот такой бендикс. Однако широкий стаканчик в процессе выбивания вала шестеренки немного раширился и в дальнейшем его пришлось шлифануть, то есть сделать его неножко поуже (сточить кромку).

Вообщем, сразу скажу, что после установки стартера на мотор - всё хорошо, шестеренка держится крепко. По крайней мере пока.\
- вторая трудность - надо всётаки просить токаря проточить диаметр посадочного места до 42 мм. (Как описано выше).
Ладно, нашёлся знакомый токарь, который это сделал. Но (!) посмотрев внимательно на стартеры, посчитал разумным снять еще 3 мм вглубь,
то есть как на рисунке. то есть чтоб поглубже можно было его просунуть.

Это для того, чтоб наш новый стартер не упирался в раму крепления самого мотора и чтоб лучше (полностью) происходил зацеп венца стартера.
Справились :) но надо было еще попросить снять 1 мм в канавку, и одеть на него резиновой колечко (можно от презерватива :), чтоб как на родном. Забыл сказать, потому и гладкое осталось. В следующем сделаем канавку :)

Дальше.
Чтоб не кучерявить со "стаканом" изменяя вращение - просто поменял местами (переподключил) щетки, минусовую просто перекинул на другой болтик, а вот плюсовую пришлось наращивать, откусываем от "плюсовой" планки, и припаиваем ~2см сечением 1.5 кв.мм. многожильного провода к проводку от щетки. Заматываем изолентой. При обратной сборке (вставке) ротора нужно аккуратно и точно "забить" его на место. Потому как по первости у меня он до конца не вставился и при приворачивании "стакана" его просто клинило. Отвернул "стакан" - крутит. Вообщем "вбил" его как надо - и всё хорошо.

Дальше.
Так как есть у меня аргоновая сварка, то место крепления я сделал новое - срезал верхнее отверстие, наварил. Внизу тоже наварил. Просто наляпал присадкой. Сделал шаблон из картона по оригинальному, отметил, лишнее отрезал болгаркой. Наметил отверстия, высверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 шаг 1мм (под стандартные винты).

Опа. не лезет :)
Еще момент - нужно немного сточить внешний корпус стартера, чтоб он нормально вставлялся. Это место на фотах не видно. Оно как раз между стартером и корпусом самого мотора. Сточить надо всего пару мм.

Сегодня только всё собрал. Поставил на мотор. Попробовал. Крутит. Нормально крутит. Хоть мне и кажется, что как-то не лучше оригинального.
Может оттого, что где-то немножко криво собрал. Может притрется :) Но главное крутит :) После 3-5 секунд вращения, рукой можно определить некоторое нагревание на "стакане" стартера. Но, думаю, это нормально.

И еще. Не знаю как у вас, а мне, чтоб снять поставить стартер приходилось откручивать мотор от планки с сайлент-блоками. Буквально 3-4 мм не хватало, чтоб стартер вынимался/вставлялся. Сомневался-сомневался, но подточил немного планку, сточил эти злополучные миллиметры. Теперь стартер можно снимать/ставить без дополнительных откручиваний. Хоть планка стала чуть уже.
вот под рукой не было фотика. Сниму стартер, отфотаю, покажу.

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом.

Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Читайте также: