Сколько ампер потребляет автомагнитола 12 вольт

Обновлено: 07.07.2024

В мануале не написано, к сожалению, а тупо по подсчетам, основываясь на выходной мощности, получатся 8 ампер в норме и аж 16 в пике - похоже на правду?

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Не, ну если на максимум громкость вывернуть то да, ну а в среднем, гдето от одного до пяти ампер. Я замерял как то.

п.5, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь © Фаина Раневская

Типичная магнитола выдает ватт 15-20 на канал. Всего 80 ватт, ну учтем кпд усилителя и потери всякие (50%). Получили потребление в 160 ватт на входе. Учитывая что в авто не 12, а 13-14 вольт, получаем ампер 11-12 в пике. Но как правило ставится 10А предохранитель, т.к. он такие кратковременные токи держит.

Suzuki Swift Sport '04 1.5 MT

Исправлено пользователем Михаил Денисенко (07.10.07 21:54)

Ну, моя согласно мануала, может 25 Вт на канал, в пике 50.
Питать собираюсь 12 вольтами от компового БП - радио на работе слушать.
КПД и потери всякие, каюсь, не учел
Знач, итого: 25*4*1,5/12 = 12,5, обычно меньше.
Знач не должен БП сразу сдохнуть

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Эх электрики.
Электрическая мощьность:
P=U*I (1)
Кто-то вспоминал закон Ома: U=I*R. Поставляем в (1):
P=I*R*I = I(в квадрате)*R, соответсвенно:
I=Корень квадратный из (P/R)

50 Ватт говорите? Сопротивление нагрузки (динамики) порядка 4-8 Ом. Берём 4.
Итого Ток (I) = корень(50/4)=3,54 А.

ага, 50 Вт на канал , всего 4канала , и 10 -тиамперный предохранитель .
взрослые люди, а верят в сказки .

уважаю навигацию и музыку в автомобиле

Suzuki Swift Sport '04 1.5 MT

ну а остальные каналы не потребляют тока чтоли?

Вообще, если уж углубляться в цифры.

Напряжение питания - 14В
Среднеквадратичное максимально возможное напряжение без клиппинга - 14*0.707 = 10В.

Средний ток на 4-х омах: 2.5А
4 канала - 10А.

В ответ на: ага, 50 Вт на канал , всего 4канала , и 10 -тиамперный предохранитель .
взрослые люди, а верят в сказки .

Вроде бы я привёл достаточно прозрачный расчёт того, что может быть либо не 50 ватт на канал, либо не 10-ти амперный предохранитель. Одно из двух

Все хорошо и правильно. Только вот не надо путать потребляемую электрическую и выдаваемую звуковую мощности.

эгоист - это человек, который думает в первую очередь о себе и только потом обо мне

В ответ на: Все хорошо и правильно. Только вот не надо путать потребляемую электрическую и выдаваемую звуковую мощности.

Согласен. Поделите полученую цифру на КПД усилителя минус ещё процентов пять на работу всего остального

Клиппинг - обрезание верхушки синусоиды.
Т.е. режим, при котором теоретически возможны 0% нелинейных искажений.

ээээ. вы уж простите, электроник по образованию, но у вас в розетке тоже напряжение постоянное?

Речь в моем посте шла о напряжении на нагрузке.

напряжение постоянное в питающей сети.
Потребляемый ток НЕ будет постоянным (если фильтрация недостаточная). Можно говорить только о среднеквадратичном значении.
А все из-за синусоидального напряжения на нагрузке.

Перед тем как блестать знаниями имеет смысл понять суть вопроса топикстартера. А то у вас получается на выходе 10А, на входе 10А, а сама магнитола святым духом питается?
В обсчем офф пошел уже - потребляет средняя магнитола долговременно максимум 10А. Именно на такой номинал ставят предохранители обычно в них.

Suzuki Swift Sport '04 1.5 MT

Пару лет назад в каком-то из компьютерных журналов читал, как один умелец зафигачил автомобильную магнитолку прям в системник, правда для этого ему пришлось проточить дырку под CD-привод до размеров дырки под магнитолу, ну и разьемы под колонки он на обычные мини-джеки 3,5 мм вывел, а запитал магнитолу прям от того же БП. И все работало. И он там еще как то вывод звука со звуковухи прям в магнитолу соорудил. Прикольно получилось.

Я не имею и среднего образования.
Но я от вас в ах"е, господа теоретики. Вы ещё через логарифмы посчитайте!

п.5, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь © Фаина Раневская

Я усилитель nakamichi питал от блока питания компутерного на 250 Вт. звук 5,1 мутил. Нормально работал, только если очень громко, на пиках отрубался.

Махровый РЭФ, вальдемар теперь машины чинит, а я в айти подался. И лишь иногда вечерами, за кружечкой пива собираемся обсудить квантовый компьютер на электронном спиновом резонансе в структуках Ge-Si

Приятно встретить профессионала !
Коллега, а что вы думаете о методологии системного анализа, которая, как известно, лужит концептуальной основой системно-ориентированной декомпозиции предметной области?

Народ, давайте сначала:
1. Выходная мощность на канал:
Это на коробке написано максимум 50. Считаем максимум: Если подключить АС сопротивлением 4 Ома к бортовой сети напряжением 14 вольт то через неё потечёт ток в 3.5. Умножаем ток на напряжение 3.5*14=49 Вт. Но этот случай нереален, т.к. у усилителя есть напряжение насыщения (на биполярных транзитсторах) или конечное сопротивление сток-исток (на полевых транзисторах) на котором при протекание тока упадёт какое то напряжение! Короче реальная выходная мощность не превышает 30 Вт а потребляемая от источника питания около 50Вт на канал.
2. Ток потребления одного канала 50 / 14 = 3,5А
3. Каналов 4, 3,5*4=14А
Теоретически 14А, но так как этот случай запределен и вероятность того что все 4 канала будут загружены на пиковую мощность одновременно равна практически нулю, 10амперный предохранитель не горит, или горит при выходе из строя усилителя. Фсё

В ответ на: у усилителя есть напряжение насыщения (на биполярных транзитсторах) или конечное сопротивление сток-исток (на полевых транзисторах)

Все обстоит немножко не так. 50 вт на коробке - это
т.н. максимальная мощность. В советские времена это была мощность при нелинейных искажениях 10%, сейчас - под этим каждая фмрма понимает свое (особо резвые пишут до 1000 вт на канал).

Реальность. При питании 14 В синусоидальная мощность на нагрузке (14/2*0.707)квадрат/нагрузка
Итого примерно 6 вт . Это номинальная выходная мощность при искажениях не более 1%. Но выходные каскады всех современных автомагнитол выполнены по мостовой схеме - соответственно выходное напряжение удваивается, а мощность - учетверяется. Таким образом максимально достижимая без учета потерь в выходных транзисторах - около 24 Вт. С учетом потерь - 21-22 Вт. Приняв к.п.д. усилителя0,6- 0,7 - потребляемая мощность 30Вт. На 4 канала - 120Вт. Ток потребления 10А. Это самый крайний случай, когда на всех каналах максимальный синусоидальный сигнал. Музыка - не синусоида, во всех каналах одновременно максимум сигнала бывает редко, так что реально ток будет меньше - в зависимости от характера музыки в 1.4-1.7 раза.

Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).

Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.

Сколько нужно в рабочем режиме

Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.

Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. к. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.

Что делать при отклонениях от нормы

Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.

Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.

Для коммутации дополнительного оборудования в машине используется розетка или гнездо прикуривателя. В цепи предусматривается плавкий предохранитель, обеспечивающий защиту от коротких замыканий. Владельцу необходимо знать, сколько ампер в прикуривателе автомобиля, поскольку при подключении устройств с чрезмерной мощностью возможно повреждение электрической проводки.

Ампераж прикуривателей

Автомобильный прикуриватель представляет собой металлический стакан с контактными пластинами, в который вставляется заглушка со спиралью накаливания. Допустимая сила тока в цепи рассчитывается в зависимости от сопротивления элемента накаливания и напряжения в бортовой сети (согласно закону Ома). Соответственно подбирается сечение многожильных коммутационных проводов и номинал предохранителя, который ставится в салонном блоке (установлен в панели приборов или в багажном отделении машины).

Следует учитывать, что оборудование рассчитано на максимальной мощности на протяжении 10-15 секунд. После нагрева спирали срабатывает биметаллический фиксатор, встроенная в заглушку пружина автоматически размыкает контакты. Номинал предохранителя находится в диапазоне от 10 до 15 А (зависит от производителя и модели машины, информация указывается в инструкции по эксплуатации).

При коротком замыкании перемычка предохранителя не выдерживает увеличенную силу тока и разрушается, размыкая цепь.

Напряжение прикуривателей

Дополнительные факторы, влияющие на напряжение в цепи питания прикуривателя:

температура обмоток генератора (при охлаждении напряжение увеличивается на 0,3-0,5 В);
состояние щеток.

При работе прикуривателя возможно снижение напряжения в бортовой сети из-за повышенной нагрузки (например, из-за замыкания или подключения приборов с повышенным энергопотреблением). При движении автомобиля проблема не замечается водителем, поскольку падение напряжения компенсируется работой генератора. Дефект можно обнаружить при работе мотора на холостом ходу или при заглушенном силовом агрегате. Рекомендуется снизить мощность нагрузки и устранить участки электропроводки с поврежденной изоляцией.

Если при замере напряжение в прикуривателе ниже номинального или менее параметра, измеренного на клеммах батареи, то требуется проверить состояние прибора. При образовании на металлических контактах окислов или оседании грязи проводимость тока ухудшается, что негативно влияет на работу электрических приборов. Также проблемы возникают при гниении электрической проводки (например, под воздействием конденсата, попавшего в соединительные штекеры).

Мощность прикуривателей

Для расчета максимальной мощности используется формула вида Р=I*U*a, где:

Р — расчетная мощность;
I — сила тока в цепи питания;
U — рабочее напряжение
a — поправочный коэффициент, учитывающий потери в цепи питания (при базовых расчетах не учитывается).

Например, если устройство рассчитано на напряжение 12 В и силу тока 15 А, то максимальная потребляемая мощность составляет 12*15=180 Вт. Данный параметр определяет кратковременную нагрузку на электрические цепи, запрещается коммутировать оборудование с аналогичным энергопотреблением на длительное время. При протекании электрического тока происходит нагрев металлических жил проводки, что вызывает оплавление или возгорание изоляции. Для коммутации приборов следует использовать штатную розетку или гнездо, установленное самостоятельно.

Можно ли увеличить или уменьшить показатели

Производители автомобилей категорически запрещают вмешиваться в конструкцию штатной электрической проводки. Установка предохранителей с повышенным номиналом приводит к перегреву электрических жгутов и разрушению изоляторов. При коротком замыкании вставка не разрушается, что приводит к разогреву металлических кабелей и возгоранию в панели приборов или моторном отсеке. Поскольку в конструкции машины используются легковоспламеняющиеся материалы, то малейший пожар в салоне приводит к полному выгоранию автомобиля.

В процессе эксплуатации машины не следует устанавливать в штатный прикуриватель разветвители на несколько приборов, которые не обеспечивают безопасность соединения электрической цепи. При плохом контакте между вставкой и корпусом происходит обгорание металлических контактов, ухудшающее проводимость металлов. В этом случае требуется заменить изношенные детали, следы нагара удаляются наждачной бумагой.

Если владелец машины хочет подключать оборудование с повышенной мощностью (например, электрический насос для накачивания шин), то необходимо обустроить отдельную розетку. Устройство подключается напрямую к аккумуляторной батарее, в цепи предусматривается защитный предохранитель. Для подсоединения используется медный провод с увеличенным сечением, способный выдерживать повышенную нагрузку. Допускается коммутация через реле, позволяющее эксплуатировать розетку только после включения зажигания (для защиты батареи от разрядки).

Прошел год, с тех пор как я поставил в машину магнитолу Альпайн, заменив родной премиум 6 монсун, и с тех самых времен, я искал решение проблемы невыключения магнитолы при извлечении ключа зажигания. Видимо изза того, что родная магнитола управлялась по шине кан, а в логике Альпайна выключение только питанием.

Так это еще не вся проблема, к отдельному выключению я привык и катался, но был такой момент, как повышенное потребление электроэнергии в стояночном режиме. Для сравнения — с родной магнитолой машина могла стоять без заводок 2 недели и потом завестись, а с новой максимум 4 суток и потом стартер с большим усилием пытался провернуть двиг.
Налицо утечка тока. По этой причине сдох старый оригинальный аккум в начале зимы и ему на замену была взята новая Варта, которая тоже подавала те же признаки, но в силу своей новизны и неизношенности, с этой зимой справилась без проблем.
Напомню — максимальный ток утечки у исправного автомобиля в режиме стоянки — 50мА или 0.05А. Если больше — это косяк, который нужно исправлять. Измерить точно с магнитолой не получилось, но по подсчетам она сжирала примерно 500-1000мА в час. Т.е вроде и выключена внешне, но по факту работает.
Подключал я ее разными способами — и красный в красный, желтый в желтый, и красный в желтый, и наоборот, все равно, ничего не помогало.
Напомню — желтый провод это постоянные 12В.
Красный — это подключаемые зажиганием 12В.
В других машинах оно так и работает, что при вставке ключа, цепь замыкается и на красный подается напряжение включающее магнитолку, и выключающее при обратном процессе. Но ни на этой машине. 12Вольт там было всегда во всех режимах. Т.е посути я получил связку не красный желтый, а желтый желтый)
Покопавшись в интернете, пришел к выводу, что это общая особенность B5GP с рынка сша. Про европейцев такого не могу сказать.
Ну а проблему нужно решать, так и новый аккумулятор убить недолго.
Вобщем решил я все сделать грамотно — взять 12В или виртуальный красный провод с замка зажигания. На нем есть контакт, который замыкает цепь при нахождении ключа в замочной скважине. Правда посмотрев крепления подрулевого пластика, решил пока не лезть, ибо чтобы добраться туда нужно по хорошему снимать руль, а снимать я его буду когда будет разборка с приборкой и новой шкалой
Но проблему то всеравно нужно решить, и тут на помощь нам приходят немецкие инженера, которые вывели все что нам нужно в колодку за нижними пластиками торпеды.

Просто и удобно — есть там все и постоянные 12В и заземление и, самое главное, клема 75х на которую напряжение, 12В, подается при включении зажигания. И все это на болтах с гайками, ненужно ничего колхозить — открутил гайку, одел клемму провода, закрутил гайку. Немцы есть немцы)

Дальше дело техники — тянем провод от магнитолы к колодке, тут удобно использовать стальную проволу, цепляем это все. Соединение у магнитолы изолируем термостяжкой и вуаля — мы почти добились желаемого.

Почему почти? Да, магнитола включается и выключается по ключу, но
во первых : она не работает без ключа
во вторых : работает только на включенном зажигании
Ну как временная мера пойдет, ко всему привыкаешь. Теперь слушать удобно на ходу.

Далеее собрал схему проверки утечки. Для удобства закрепления щупа на клемме был использован хомут.

Подключаем минус к минусовой клемме, плюсовую на провод минусовой клеммы. Выключаем все что может светится/крутится, закрываем все двери, крышку багажника, глушим лягушку замка капота и закрываем машину. Проходит пара секунд и вуаля —

ток потребления меньше 0.015А, повторюсь при норме до 0.05А. Пациент жив, все цепи работают идеально.

Ну а раз мультиметр уже подключен, думаю проверю что чего кушает
Результаты такие:
Радар детектор висящий под потолком на лобовом стекле, и никогда мной не отключаемый кушает 0.2А

регистратор включенный и записывающий видео 0.41А

ну и все вместе работающее добро, которое часто остается в машине включенным хавает 0.61А

Вывод из всего вышенаписанного нужно сделать такой:
Во первых — проверяйте свои машины на ток утечки, возможно убитые этим явлением аккумуляторы подыхают именно в вашей машине, а не оттого что варта г-но, бош сплошной брак а exide вообще не пойми что)
А то читаешь комменты к батареям и в половине случаев видишь что виноват сам владелец, а не производитель.
Во вторых — главное в том, что дикое энергопотребление ушло и я теперь полностью уверен в том, что в любой момент пасик заведется и завезет меня куда нужно)

ps (но "подкуривательные" провода из багажника все равно вынимать не буду :D )

Если у вас есть лежащая без дела магнитола, то можно самостоятельно сделать из неё хороший музыкальный центр. А при желании и домашний кинотеатр. Достаточно найти на неё хорошую акустику и найти альтернативный источник питания 12 В. Перечислим некоторые способы, как подключить магнитолу дома от сети 220 вольт.

Домашний кинотеатр из магнитолы

Что куда подключать в автомагнитоле

Выходные колодки на магнитолах могут быть разными по размеру и компоновке проводов. Хорошая новость в том, что производители стараются придерживаться определённых правил в выборе цветов для каждой из систем. И этим можно воспользоваться.

Разъемы на магнитолах

Чаще всего цвета проводов на каждую из систем отводятся такие:

Жёлтый и красный — питание 12 вольт. Жёлтый — от аккумулятора, красный — от зажигания, это управление.
Белый, фиолетовый, зелёный и серый (и их варианты с чёрными или белыми полосками) — на аудиосистему.
Чёрный — масса.
Синий — антенный выход.

Цвета проводов подключения аудиосистемы могут несколько различаться. А вот на питание и массу будут именно такие цвета.

Схема штатного подключения по которой просто понять что куда надо подавать

Аудиосистема редко бывает сложной. Чаще всего ставят одну-две колонки. Их подключаем к любой паре проводов из перечня. Пара — это сиреневый и сиренево-черный или сиреневый с белым, например.

Один из проводов пары сажаем на один вход динамика, второй — на другой. После подачи питания в колонках появится звук.

Как лучше соединять провода

В зависимости от того, в каком состоянии вам досталась автомагнитола, она может иметь выходную колодку, а может — пучок проводов. Оба варианта пригодны к работе. Второй вариант предпочтительнее, так как проще сделать качественное соединение. Если в машине сей девайс использовать больше не планируете, колодку ISO проще обрезать. Ну, или те провода, которые понадобятся отрезать от колодки.

Соединение проводов при подключении автомагнитолы

Когда убедились, что магнитола работает соединения изолируют. Можно использовать изоленту, но надёжнее использовать термоусадочные трубки.

Питание магнитолы: сколько вольт и ватт и где их взять

При штатном подключении в автомобиле магнитола работает от 12 вольт постоянного тока. Именно такое напряжение нужно, если вы хотите её использовать дома. Потребляемая мощность зависит от модели и аудиосистемы, но в большинстве случаев это до 150 Вт.

Здесь применяем простую физику. Формула расчёта мощности P=UI. Отсюда 12В*10А=120 Вт. 10 ампер это величина предохранителя магнитолы. То есть это максимальный ток потребления магнитолы. В реальности он несколько меньше.

Если на магнитоле указано 4*50 Вт (200 Вт), это не совсем верно. Из формулы получится, что потребляемый ток 200 вт/12В≈16,7 А. Применяемые усилители действительно могут дать такую выходную мощность, но при напряжении 18 вольт или нагрузке в 2 Ом.

Подключение магнитолы от блока питания компьютера

Подобные параметры можно получить от следующих устройств:

Преобразователь напряжения 220/12 В.
Блок питания для компьютера.
Зарядки для различных устройств — ноутбуков, телефонов, светодиодных ламп, мелкой бытовой техники.
Аккумуляторные батареи на 12 В.

Схема подключения автомагнитолы к замку зажигания автомобиля

Само подключение питания к автомагнитоле несложное. При штатном подключении в машине на жёлтый подают питание от аккумулятора, на красный приходит плюс от замка зажигания. Просто скрутите их между собой и к этой скрутке подключайте источник питания каким бы он ни был.

Подключаем через компьютерный блок питания

Любой блок питания компьютера выдаёт +12 В и не менее 10 ампер в этой цепи. Именно это напряжение надо пода́ть для автомагнитолы. Первое что надо сделать — запустить БП. Чтобы он заработал при включении в сеть, надо замкнуть накоротко чёрный и зелёный повода. Они выводятся в разъём блока питания на 4 или 24 выхода. Их надо соединить перемычкой. Либо отрезать нужные провода, зачистить изоляцию, скрутить между собой и заизолировать.

Этапы работ, провода и колодки

При включении блока питания в сеть вентилятор должен заработать.

Где брать 12 В на блоке питания компьютера

Где на компьютерном БП искать 12 В

На малых разъёмах, которые идут на периферийные устройства, также есть желтый провод и 12 В. Можно питание взять оттуда.

Примерно так выглядит блок питания компьютера

Убедится в том, что он работает корректно, можно взяв мультиметр и измерив напряжение на жёлтом проводе. На мультиметре выставляем измерение постоянного напряжения 20 вольт.

Зачищенный провод можно вставлять в колодку. Но лучше провод отрезать, зачистить и соединить с нужным проводником от магнитолы.

Второй нужный нам провод чёрного цвета, это минус.

Все эти работы — снять, зачистить, соединить — проводим при выключенном из розетки БП.

Как подключать провода

На магнитоле питание подаётся на красный и жёлтый провода. Если у вас есть разъём, надо или провода в соответствующие гнёзда вставлять, или отрезать колодку и зачистить нужные провода. Если решили колодку отрезать, провода, на которые подаётся питание автомагнитолы скручиваем между собой. И их соединяем с жёлтым проводом от компьютерного блока питания.

Чёрный провод магнитолы соединяем с чёрным от блока питания.

После подачи питания и подключения колонки можете наслаждаться музыкой и дома, и в гараже или на даче

Если колодку не отрезали, надо между красным и жёлтым проводом установить перемычку (можно кусок провода с зачищенными концами). Жёлтый провод от БП воткнуть в один из разъёмов с перемычкой. Так получится, что питание подаётся на оба входа сразу.

Подключение через адаптер/зарядку

Большинство зарядных устройств или адаптеров для мелкой бытовой техники выдают 12 вольт. Но надо ещё подбирать ток, которую выдаёт данное устройство. Если у вас есть паспорт на магнитолу или шильдик на ней, посмотрите точные данные там.

Для работы автомагнитолы требует 12 В и 5-6 А

Если нашли адаптер или зарядное устройство с подходящими параметрами, через пять-десять минут автомагнитола будет работать от сети 220

Большая часть порядка подключения автомагнитолы дома изложена выше. Опишем только непосредственные действия.

Если нашли адаптер или зарядное устройство с подходящими параметрами, через пять — десять минут автомагнитола будет работать от сети 220

Отрезаем штекер. Часть, которую вставляем в технику от зарядки/переходника/адаптера/блока питания.
Разделяем проводники, стараясь не повредить изоляцию.
Мультиметром определяем плюс и минус. Часто можно встретить в кабеле центральный провод и оплётку. Здесь всё просто оплётка — это минус.
Их цепляем на входы питания автомагнитолы.
Включаем в сеть 220 вольт и проверяем, как работает.

Если не хочется отрезать штекер, то можно просто на некотором расстоянии зачистить провода и сделать выводы. Но после проверки лучше соединения заизолировать.

Блок питания LED

Хороший вариант подключения магнитолы использовать блок для светодиодных лент (LED). Нужно только помнить, что минимальная мощность не может быть ниже 100W.

Блок питания светодиодной ленты

Как включить через понижающий трансформатор

Простой выпрямитель на понижающем трансформаторе от сети 220 в

Реализация такого варианта сложнее, но для любящих что-то мастерить не составит труда. Как намотать трансформатор рассказывать не будем. Исходим из того, что у вас он уже есть и с нужными параметрами. А именно:

входное напряжение 220–230 В, выходное — 12 В;
мощность — от 120 Ватт в зависимости от аудиосистемы;
ток до 10 А.

На его выходе будем иметь 12 В переменного тока, а автомагнитола питается постоянным. Потому надо это напряжение выпрямить. Можно собрать элементарную схему с использованием диодного моста и конденсатора.

Диоды, например, КД226, конденсатор лучше поставить на 4700 мкФ для уменьшения пульсаций. Перед подключением проверьте параметры выходного напряжения. Без нагрузки оно может быть несколько выше и составлять 14 — 15 вольт.

Аккумуляторная батарея для питания автомагнитолы

Ещё один возможный источник питания — аккумуляторная батарея. Не только та, что для авто, а типа той, что для шуруповёртов или другой техники. Можно и от старого автомобильного аккумулятора пода́ть питание, но это вариант для гаража. Дома надо что-то более экологичное и безопасное.

Схема подключения автомагнитолы к АКБ

Есть, конечно, готовые блоки с напряжением 12 — 14 вольт. Идеально, если у вас есть другая аккумуляторная техника или старый корпус от нерабочего аккумулятора с просевшими банками. Если он не держит заряд, надо менять банки. Подробнее о такой сборке в статье про восстановление АКБ.

Читайте также: