Ситроен ксантия не работает гидравлика

Обновлено: 07.07.2024

Сбрасывание/нагнетание гидравлического давления и заполнение системы Citroen Xantia

Сбрасывание/нагнетание гидравлического давления и заполнение системы

См. предупреждения, приведенные в разделе Общая информация и меры предосторожности.

Модели ранних лет выпуска без гидроактивной подвески

Данная процедура относится только к моделям ранних лет выпуска, не оборудованным запорным клапаном, предотвращающим опускание автомобиля в нижнее положение при выключении двигателя.

1. Сбрасывание давления в главном аккумуляторе и гидравлическом контуре передних тормозов осуществляется посредством специального вентиля на регулятора давления. Вентиль установлен на сборке главного аккумулятора в передней части двигательного отсека.

2. Отпустите вентиль на один полный оборот, - должно послышаться шипение, свидетельствующее о возврате в резервуар находящейся под давлением гидравлической жидкости.

Не выворачивайте вентиль полностью: он оборудован снизу шариком, который легко потерять!

3. Сбрасывание давления в заднем тормозном контуре и гидравлическом контуре задней подвески осуществляется при помощи рычага управления высотой подвески (давление в главном аккумуляторе должно быть уже сброшено).
4. Переведите рычаг управления высотой подвески в положение “Минимум” и дождитесь полного опускания кузова автомобиля.

Модели поздних лет выпуска с гидроактивной подвеской

Выполнение описываемой ниже процедуры производится при работающем двигателе. В принципе гидравлическое давление может быть сброшено и при заглушенном двигателе, однако, для этого потребуется специальное оборудование, которое можно раздобыть только в фирменном сервис-центре компании Citroёn.

1. Удостоверьтесь, что спускной вентиль регулятора давления полностью закрыт (см. п.1).
2. При работающем двигателе переведите рычаг управления положением подвески в положение “Минимум”.
3. Не глуша двигатель, дождитесь окончательного опускания кузова.

Не трогайте рулевое колесо!

4. Когда автомобиль опустится в нижнее положение, заглушите двигатель и выверните спускной вентиль регулятора (см. подраздел "Модели ранних лет выпуска без гидроактивной подвески", п.2).

1. Прочно затяните спускной вентиль, затем переведите рычаг управления положением подвески в положение “Максимум”.
2. Запустите двигатель и дождитесь, пока кузов поднимется в верхнее положение. Проверьте исправность функционирования корректора, проведя рычаг управления через все предусмотренные конструкцией системы положения.

1. В обычных условиях заполнение системы производится автоматически при запуске двигателя, однако, в некоторых случаях приходится производить заполнение насоса высокого давления вручную (см. далее).
2. Удостоверьтесь, что спускной вентиль регулятора давления ослаблен (см. подраздел "Модели ранних лет выпуска без гидроактивной подвески", п.1).

3. Отсоедините шланг высокого давления от верхней части резервуара гидравлической жидкости.

4. Залейте гидравлическая жидкость LHM непосредственно в шланг.
5. Запустите двигатель.
6. Подсоедините шланг как только уровень жидкости в нем упадет.
7. После заполнения насоса несколько раз отпустите и вновь затяните спускной вентиль регулятора давления с целью удаления из тракта системы воздушных пробок.
8. Переведите рычаг управления положением подвески в положение “Максимум”, затем откорректируйте уровень жидкости в резервуаре.

См. предупреждения, приведенные в разделе Общая информация и меры предосторожности. При сборке потребуются новые уплотнители.

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Общая информация и меры предосторожности).
2. Перед отпусканием тщательно протрите штуцерный узел и прилегающие к нему поверхности.
3. Если снятию подлежит целая секция гидравлической линии, высвободите трубку из промежуточных фиксаторов и кронштейнов. Постарайтесь не скручивать и не слишком сильно перегибать трубку, если она не будет однозначно заменяться.
4. Сразу после отсоединения трубки закупорьте открытые штуцеры с целью минимизации риска попадания в систему грязи.
5. Для гарантии герметичности штуцерного соединения при установке линии на автомобиль следует придерживаться определенных правил (см. далее).
6. Тщательно протрите приемный порт штуцерного узла, гидравлическую трубку, накидную штуцерную гайку и резиновый уплотнитель. Слегка смажьте компоненты штуцерного узла гидравлической жидкостью LHM.
7. Наденьте резиновый уплотнитель на трубку таким образом, чтобы конец последней слегка высовывался наружу.

8. Подсоедините трубку, введя ее выступающий конец внутрь приемного порта штуцерного узла. Проследите за полнотой посадки резинового уплотнителя. Удостоверьтесь, что конец трубки располагается по центру приемного порта.

9. Удерживая трубку неподвижно, наверните накидную штуцерную гайку. Не затягивайте гайку с чрезмерным усилием.
10. В заключение, проверьте надежность фиксации трубки в промежуточных фиксаторах и кронштейнах. Трубка ни в коем случае не должна тереться о прилегающие поверхности!
11. Поднимите давление в системе, в случае необходимости произведите заполнение насоса (см. Общая информация и меры предосторожности).
12. Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Гидравлика на Ксантии. Ничего не могу понять!

Здравствуйте . Разбил свою машину : Xantia 1.8 16V 2001г взял такую же 2000 года . Были непонятки с гидравликой , очень медленно поднималась . Грешил на гидравлический насос или центральный клапан . Сегодня снял с разбитой насос и клапан , ранее отлично работавшие , и поставил на ту , что ездит . В итоге : зад поднимается через 3 минуты а перед вообще после 10 минут , да и то только когда поехал , задрало его выше чем должно быть . Опыт проделал 4 раза . Всё повторяется из раза в раз . Вроде всё делал по книге . Долил жидкость в шланг , идущий к насосу , раз 20 открутил клапан , сбрасывающий давление . В полном недоумении , что может быть . Помогите люди добрые .

Были: Citroen Xantia 2.0i, Citroen XM 2.1TD, Renault Avantime и еще 6 машин
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92

Скорее всего насос+регулятор давления+акумуляторная сфера(перед центр)+коректора.насос перебирать-чистить-замена пружинок,регулятор разбирать не стоит,или замена или замерить выходы(2шт) на усилие давления спец прибором.сферу менять,коректора чистить.ну и вобще проверить на наличие утечек всю гидросистему(даже небольших с виду).наличие замятий/перегибов магистральных трубок,частота/наличие отсечки(слушать в районе центр сферы).я не спец конечно,ща выходные,спецы-гуру наверно отдыхают на дачах.в воскрес вечером и понедельник утром народ подключится,поможет советами.советую в свою подпись добавить вин авто,скока сфер ну и актив или пассив

Левая передняя стойка потрескивает при подъёме . Остальное всё в норме , во всяком случае на первый взгляд . При поднятии в верхнее положение поднимается бодренько , за 1-2 минуты .

а если опустить в нижнее и перевести рычаг сразу в верхнее?

Из нижнего в верхнее поднимается нормально . А вот в рабочее не хочет . Так же из верхнего не спешит опускаться в нормальное .

Pavel_mak писал(а): Из нижнего в верхнее поднимается нормально . А вот в рабочее не хочет . Так же из верхнего не спешит опускаться в нормальное .

Были: Citroen Xantia 2.0i, Citroen XM 2.1TD, Renault Avantime и еще 6 машин
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92

Есть отсечка , но я не проверил какая , выскочило из головы , перегрелся , весь день на жаре . Завтра с утра проверю . А что с площадками корректоров ?

BX 1.6, белый хэтч. BX 1.9, синий бреик. BX 1.8, 4х4, красный хэтч. XM 2.0 TCT, Y4, синий бреик.
мечтаю о ВХ Break 4x4

Кстати , задняя центральная бомба (антипросадка) если не ошибаюсь , как она работает ? и где бы схему найти для гидравлической системы с 6-ю бомбами ?

Pavel_mak писал(а): Кстати , задняя центральная бомба (антипросадка) если не ошибаюсь , как она работает ? и где бы схему найти для гидравлической системы с 6-ю бомбами ?

ХМ Y4 2.0TСТ ГА2 , АКПП, ГБО

было:
Daewoo Espero`99 2.0 Opel Record`79 1.9 Opel Ascona`87 1.8 Ваз 2107`83 M-2141`99 2.0(F3R) Renault Laguna`98 2.0(F3R) АКПП Ford Mondeo`93 2.0 16v Xsara Picasso`00 1.8 16v

начал ремонт. За полный комплект резиновых колечек на насос выношу отдельную благодарность брату, он же snegjok . Также были куплены пружинки в плунжера, кровь зелёная она же LHM, регулятор, трубка насос-регулятор, сальник шкива насоса. Насос снял, а снять шкив не могу и опять на помощь пришёл Гидроклуб и мой сосед с гидравлическим прессом. Шкив сняли, поменяли сальник (15*24*7 подходит от кулисы КПП VAG group)

и запрессовали на место. Далее пошли пружинки

и резиновые колечки

Потом поменял регулятор

мой тёк, а резинки стоят 20$ и столько же б/у в отличном состоянии. После сбора всего этого добра и запуска моей радости не было предела: лампочки гасли за 2-3 секунды и машина вставала в ездовое положение секунд за 10 максимум, а то и быстрее. Хотел поменять ещё и текущую стойку, но силы меня оставили.
Поездив так с месяц (дабы не делать поспешных выводов) начал замечать, что подымаемся мы всё медленнее и медленнее пока в один прекрасный день, тобиш вчера злополучные лампочки не загорелись почти постоянно и машина перестала подыматься. Конец плунжеру на подвеску подумал я и полез разбирать насос. Раскрутив плунжер я увидел картину маслом Репина "ПРИПЛЫЛИ"

, но ничего у меня их ещё есть пару штук и плюс старые.
Вот как-то так. Пока сюрпризов больше не будет, я надеюсь.
Кто дочитал сей бред до конца молодец.

См. предупреждения, приведенные в разделе Тормозная система.

1. Прокачка гидравлической системы должна производиться после замены любого из компонентов тормозного тракта, включая соединительные трубки и шланги. Присутствие воздуха в гидравлических контурах приводит к нарушению исправности функционирования тормозов.
2. В первую очередь проверьте на наличие признаков утечек все тормозные линии и их штуцерные соединения.
3. Если система была опорожнена с целью удаления из нее жидкости сомнительного происхождения, гидравлический тракт должен быть промыт специальным составом, который всегда можно приобрести в фирменных сервис-центрах компании Citroёn. Прокачав систему, оставьте ее заполненной промывочным составом, который должен использоваться на протяжении приблизительно 1000 км (600 миль) пробега. Затем систему следует вновь опорожнить и заполнить стандартной гидравлической жидкостью LHM. В случае выхода из строя резиновых уплотнений в результате использования нестандартной жидкости, все поврежденные компоненты подлежат замене. Выполнение данной работы следует поручить специалистам станции техобслуживания.
4. Прокачка переднего и заднего тормозных контуров производится по одному принципу.
5. Несколько раз переведите рычаг управления подвеской в положение “Минимум”, каждый раз возвращая его обратно в положение “Максимум”.
6. Установите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”.
7. Поддомкратьте автомобиль, оторвав от земли все четыре колеса, и установите его на подпорки.
8. Снимите колеса.
9. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
10. Если была произведена разгерметизация лишь одного из участков системы с принятием соответствующих мер по минимизации потерь гидравлической жидкости, достаточно будет прокачать лишь тот контур, в который мог попасть воздух. Полную прокачку системы следует производить в следующем порядке:
a) Левый передний тормозной механизм;
b) Правый передний тормозной механизм;
c) Левый задний тормозной механизм;
d) Правый задний тормозной механизм.

11. Приготовьте прозрачный сосуд, отрезок резинового или пластмассового шланга, плотно садящегося на вентили прокачки и накидной ключ для отпускания вентилей. Потребуется также помощь ассистента. Местоположение вентилей прокачки на суппортах тормозных механизмов показано на иллюстрациях:

a) Вентиль прокачки суппорта переднего тормозного механизма

b) Вентиль прокачки суппорта заднего тормозного механизма

12. Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидравлической системы (он должен постоянно поддерживаться не ниже отметки MIN) (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
13. Снимите пылезащитный колпачок с вентиля прокачки соответствующего тормозного механизма. Накиньте на вентиль ключ, затем натяните на него приготовленный отрезок шланга. Второй конец шланга опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный гидравлической жидкостью (срез шланга должен оказаться полностью погружен в жидкость).
14. Попросите помощника слегка выжать педаль ножного тормоза.
15. Отпустите вентиль и позвольте жидкости вытекать в приемный сосуд. Продолжайте до тех пор, пока из шланга не начнет выходить свободная от воздушных пузырей гидравлическая жидкость.
16. Закончив прокачку, плотно затяните вентиль, снимите трубку и ключ и установите пылезащитный колпачок.

Не затягивайте вентиль слишком туго во избежание повреждения суппорта!

17. Если требуется, повторите процедуру, прокачав следующий по порядку (см. п.10) тормозной механизм.
18. Заглушите двигатель
19. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
20. Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидравлической системы (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Видео про "Прокачка гидравлической системы" для Citroen Xantia

Ситроен Ксантия-гидроподвеска! Часть 1. Прокачка гидравлической системы Ситроен Ксантия- гидравлическая подвеска( часть2)

Итак, пока машина стояла с вынутым салоном, параллельно проводились работы по приведению подкапотной гидравлики в достойное состояние, т.к. после стоянки под машиной образовывалось множество пятен LHM на асфальте. Главную утечку с регулятора давления прежний владелец решил по своему: каждый день с утра он отвязывал примотанную шпагатом к регулятору давления обрезанную банку от LHM и заливал вытекшее обратно в бачек. Своего рода ритуал…

Я же решил проблему кардинально путем замены резиновых уплотнений на регуляторе, причем установил маслостойкие о-ринги подходящих диаметров и толщин, купленные в магазине гидравлики за пару злотых, бюджет машины не позволяет покупать ей дорогие оригинальные резинки, да в принципе и по опыту знаю что ездить будет и на обычных маслостойких о-рингах.
Попутно проведена ревизия передних сфер. Итог — центральная аккумуляторная — 10 бар вместо положенных 62 но сфера по объему была больше (500 см3, передняя стоечная от СХ-а), сфера на регуляторе жесткости — пробита, передние стоечные — 45 атмосфер, как бы норма для гидроактивной машины, но вот сферы оказались от гидропассива, там больше диаметр отверстия жиклера. Передние стоечные поставил гидроактивные из имевшихся у меня в запасе от ХМ-а, Центральная аккумуляторная была закачана азотом до 75 атмосфер у местного мастера по ситрам, и пошла на регулятор жесткости, у того же мастера надыбал б/у сферу от регулятора давления, которая была закачана до 65 атмосфер и заняла свое законное место на регуляторе давления. Все, с передними сферами разобрались.
Переходим к бачку гидравлики. Видно что там кто-то неплохо полазил. Удивило что на шлангах "осьминога" в местах где к пластмассовым тройникам присоединяются шланги, которые со временем отвалились, были просто вставлены медные трубки без всякого уплотнения, поэтому текло с обраток на землю "будь здоров".

Вот он снятый шланг обраток от регулятора давления и электроклапана гидроактива. Видно что использовалась сантехническая арматура на 3/4

Пятерник осьминога обраток бачка. Задумка неплохая, но диаметры трубок слишком маленькие, хомутом шланг плотно не обожмется и будет течь. Поэтому будем этот элемент переделывать

Когда снимал ковры салона заметил, что ковер и поролон в ногах водителя насквозь были пропитаны LHM. То ли это с капюшона тормозного дозатора натекло, то ли из-за текущих обраток, разбираться особо не стал, заменил тормозной дозатор из ЗИП комплекта купленного ранее вместе с салоном.
Приступаем к сборке. Чтобы удалить сантехнический тройник что на второй фотке виден, я взял родную двойную трубку, освободил ее от пластмассовых наконечников, появилась прекрасная возможность для подсоединения шлангов, на концах трубок есть "елочки" и в месте где подсоединяется шланг обратки от регулятора давления, приварил кусочек ситроеновской трубочки (на фото на нее указывает мизинец)

Далее поехал в магазин гидравлики, купил маслостойких шлангов разных диаметров, хомутов зажимных разных видов (червячные не использовал), арматуру на 1/4" для сборки "пятерника", а также пластиковые тройники и уголки-колена. И давай ваять.

Заменил новыми шлангами обратки от тормозного пустил новый шланг на подачу на насос, потихоньку конструкция начала приобретать законченный вид

Читайте также: