Шевроле авео кипит антифриз вентилятор не работает

Обновлено: 07.07.2024

Беда с системой охлаждения

Дамы и господа, возникла такая проблема - проехал на машине сотню тысяч, решил продать, но купил квартиру и передумал - щас есть шанс поменять только шило на мыло, эту машину я хотя бы знаю и потому поезжу пока на ней.

А теперь о проблеме - поменял охлаждающую жидкость на сервисе, раз уж ездить дальше - надо менять. Уровень был в норме, потом ушел. Я решил долить - долил. Уровень держится, но потом все равно уходит. Если после длительной езды, когда мотор набрал рабочую температуру, открыть пробку расширительного бачка - то оттуда выходит много воздуха и затем он резко наполняется жижей.

Если мотор не глушить и открыть пробку - то жижа также наполняет бачок и затем начинает как бы начинает кипеть, как вода в кастрюле и с паром выплескиваться наружу. Причем судя по наполненности бачка - антифриза в системе много. Выхлопом из бачка вроде бы не пахнет, но это только вроде бы, определить сложно.

Также появился странный эффект - печка греет только если поддать газку и на высоких оборотах, иначе дует холодным. Особенно заметно в морозы. При этом когда газуешь - отчетливо слышно в салоне, как радиатор печки наполняется антифризом, будто вода течет под передней панелью.

Смотрел под капот - подтеков, кроме тех, что выплеснулось при "кипении", вроде бы нет. Эмульсии масла с антифризом вроде тоже нет - антифриз красный, обычного цвета. Масло тоже вроде бы обычного черного цвета на щупе.

Вывод - систему где-то воздушит. Пробку расширительного бачка купил новую,оригинал. Не помогло. Антифриз залит оригинальный, GM концентрат красный, разведен дистилированной водой. По симптомам похоже на прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), но может и не оно. Пробег - около 107 тыс. км.

Кстати, есть еще такое чувство, что на холостых мотор как-то брыкается - вибрации иногда идут по салону, но не сильные. Хотя может это никак не связано с проблемой.

А теперь вопрос для тех, кто прочитал много букф и хочет реально помочь - что это может быть и где искать проблему? А самое главное как ее найти? Воздушит через ГБЦ, и стоит заменить прокладку или это криворукость сервисменов и после слива антифриза где-то незакрепили шланг и воздух подсасывает оттуда? Или это вообще теплообменник несчастный? Или вообще что-то другое?

Ох. Есть блондинки, которые если мафынка не едет — пробуют постучать по колёсику туфелькой, поплакать или открыть капотик и с жалостливым видом ждать, что мимо поедет какой-нибудь "Матвей" с волшебными ключами и отвёртками и поможет выгнать засевшего шайтана. Ну как пример — увидит, что нет бензина в баке, или что вода вышла и двигатель отказывается без неё родимой заводиться…
Но есть и огромное количество людей, которое даже будучи достаточно грамотно подкованными технически в чём-то — просто панически бояться прикасаться или вникать в суть происходящего. Вот на дороге — они "бывалые наездники", всех поучают, подрезают, осуждают! Вступают в многозначительные дискуссии по поводу разных моделей, на предмет: "А вот ты знаешь, вот эта — мне нравится больше, я вот слышал, да вот там есть такая штука…" и т.д. и т.п.

И вот мне посчастливилось иметь такого же отца. Как обычно со средними пенсионерами в России, которые больше любят говорить, а не делать — происходит сочетание не сочетаемого: вечная нехватка средств, полное нежелание и неумение что-либо сделать по машине, но зато постоянная необходимость в её эксплуатации.

Если кратко — то тогда насчитали новую рулевую рейку, расширительный бачок. прокладку какую-то глобальную, с полу-разбором двигателя и прочее, где суммы от 40 до 70 тыр были не пределом, но самое ужасное, что психологически запугали стариков — запретили эксплуатацию самым красным штампом на диагностическом листе и велели ехать искать "бабки"…

Ну пора заканчивать с вводными данными и уже приступать к произошедшему — немного потешному, но злободневному. Про расширительный бачок я вспомнил совсем не зря. И возможно именно подобный опыт — пригодится "авеоводам", а впрочем — и всем подобным владельцам 4-колесных коней категории B)))

Как обычно, я узнал обо всём последним. Что в прошлый раз — "все очень стеснялись" ко мне обратиться и в итоге о случившимся я узнал только в разгар рабочего дня по звонку из банка "Восточный", (который между нами девочками — ну очень любит кредитовать пенсионеров)) на предмет выяснения на что берётся кредит…

Что теперь — стоило мне вечером пятницы ввалиться после трудовой недели домой, как я узнал новость: "старший" едет с дачи уже 5 часов весь измученный на машине (хотя дороги всего полтора часа). Оказывается "там что-то сломалось и она перегревается". Ну приехал, тут же его собственный вердикт: "Перестал крутиться пропеллер и вода закипает". "А еще, я открыл капот и там всё в воде!" Ну и собственно картина Репина "приплыло" — один из шлангов печки — прорван с сильным вздутием. После этого следует мало-связный сбивчивый рассказ о самой поездке и ответы на вопросы "следствия".

Что удалось выяснить? Судя по географическим названиям Ленинградской области, уже в первых 2/3 пути — "что-то пошло не так". А именно — женщина сказала, что "Внимание, температура двигателя 113 градусов". Женщиной — я называю компьютер "Мультитроникс", который, спасибо ему за это, повесил предыдущий владелец. И тут у меня возникает уже ряд вопросов: ну пусть на показания прибора с температурой ОЖ (охлаждающей жидкости) — мало кто смотрит во время пути. Оно и понятно. НО! Мать вашу, вы что, не продублировали аварийные показания соответствующей красной лампой? Я, как догадается читатель, водитель совсем другой кобылы. И поэтому у меня вполне возникают сложности с пониманием интерфейса этих Шевроле)) Ну хорошо, пусть не было бы компьютера. так о закипании мотора можно было бы узнать только по пару из под капота и грохоту поршневых пальцев?!

Ладно, едем дальше… Со слов "водителя повозки" — он понял, говоря актерами американских фильмов, что "что-то не в порядке", остановился, открыл капот, а там… Батюшки! Всё в воде (антифризе), всё парит, булькает, да еще и в районе верхнего шланга к печке — бьёт родник из трещины! И вот дальше — уже включилась та самая "блондинка". Хоть и не как у Высоцкого "вперёд 500, назад 500", но всё таки уже "уехано" далеко, а денег нет ни на ремонт, ни на помощь (ну мы же едем в город за пенсией, которую выдадут только через 3 дня!)

Дальше всё пошло как и завещала бы любая блондинка. Вода убегает, её доливаем. Едем, пока не раскалится до красна, потом сидим курим, опять берем воду и доливаем. Всё плохо, всё греется, а вентилятор системы охлаждения — и не думает нам помогать и охлаждать. И вот он вывод — он всему виной, зараза такая! На какой-то заправке, в подкапотное пространство влезло существо с заправки (чукча. что ли?), который даже помог проверить предохранители в щитке (О боже, мы и этого не можем сделать сами? Ах да, там же всё по английски подписано!) Предохранители целы, но "карлсончик" не крутит — беда, едем до города…

И так вот "не мытьем дак катаньем" оно до меня и доехало. Начался разбор полётов. Что мне оставалось делать? Поверил, что пропеллер испортился и из-за этого всё перегрелось так, что лопнул один из шлангов. Так как для меня вообще не понятно — как можно ехать на машине, у которой разгерметизирована система охлаждения — я задал вопрос, который для меня бы не стоял на повестке дня: печку-то включал?

Тут опять же отход в прошлое и прочую историю… Разумеется, бывалые водители знают эту ситуацию: жара, машина греется, а охлаждение не справляется (по любой причине). Мы включали печку на максимум, открывали окна, потели, но ехали, а потом уже разбирались "что к чему". И если печка хоть что-то из себя представляла рабочее, то этого вполне хватало чуть не заменить классический радиатор и его пропеллер. Но тут ситуация получилась обратная… "Ну у меня была включена печка, но холодный воздух". Т.е. кран получается закрыт. И вот как я подозреваю, такое еще более глупое поведение — спасло двигатель от перегрева. Понятно, что нормальный человек не поехал бы с дырявым охлаждением 100 км, даже без пробок. Но то, что кран печки был закрыт — может и помогло в том, что часть воды — всё таки плескалась по мотору. Иначе — его можно было бы выбрасывать, или продавать машину ещё бОльшему лоху, хоть как-то её заведя. потому как поведённый из-за перегрева двигатель в данной ситуации — не было бы смысла ремонтировать.

Хотя, кто его знает, что там теперь в дальнейшем скажется, но пока — вроде всё живое. Уже устали читать? А я только завязку закончил!)) Дальше пробуем чинить и уменьшить расходы локализацией неисправности (ну мы же понимаем, что такого "наездника" — разведут на что угодно!)

Первым делом — нету книги. Да, есть только сервис-мануал на тему где какой прибор и предохранитель, т.е. книги по ремонту нету (ну и правильно — там же не понять ни одной буквы, раз мы не дружим ни с головой, ни с руками, да и ключа с отверткой у нас может не оказаться — нам же багажник нужен исключительно для помидоров, огурцов, каких-то деревяшек и тряпок…) В наличии есть теперь интернет, но стоило мне начать лазать по схемам и форумам, как я столкнулся с полной неразберихой. Во-первых электрические схемы. Они все подписаны AVEO, но ни года, ни модели нет, это выкладывающих не интересовало, не смотря на 3-4 поколения. У одних значится какой-то умный датчик температуры, висящий на радиаторе и выдающий аж 2 команды по контактам: большая скорость или малая, тем самым запуская этот треклятый карлсон (вентилятор радиатора). Потом выясняется, что они висели только до какого-то года (и как назло — на рубеже 2009-2010), а потом схема изменилась на то, что все команды подают исключительно "мозги" (блок управления двигателя), напрямую на реле. С реле я то же постепенно разобрался: есть 2 отдельные схемы и третье "приплетение". Т.е. напряжение управления на реле вентилятора подается либо "большая скорость", либо "тихая". Обе схемы — отдельные предохранители (20А и 35А), такие же по току реле (светлое и черное) и для "медленной" скорости — с реле ток идёт через ограничительный резистор, который между прочим то же спрятан глубоко, чуть не на лонжероне, и то же сыпетцо. Вот поэтому мне и смешно было читать ответы на вопросы типа "у меня громко крутится вентилятор и слишком часто". человеку на форуме Авео этому спросившему — написали почти 3 страницы какой-то полной пурги, типа смени антифриз или проверь бачок, хотя суть после вникания в схему и ответ — просится сам. Схема охлаждения работает примерно по такому алгоритму и его стоит помнить:
1. При температуре 105 С — включается тихая скорость вентилятора, водитель её не слышит, она — комфортная. Антифриз закипает при 110 С минимум, поэтому эта скорость — не страшна для него. Соответственно, этим он охлаждается скажем до 87 и опять умолкает. Так и поддерживается рабочая температура. Вторая скорость — та, которая шумная и бешеная — включается, если не ошибаюсь где-то на 114 С, т.е. это уже тяжелый случай. Поэтому и ответ прост — при поломке "малой скорости", т.е. предохранитель, реле, то самое сопротивление (а люди пишут, что оно иногда вообще трескается и разваливается на части) — схема малой скорости вентилятора прекращает работать, и в итоге — работает аварийная, т.е. температура всегда высокая, вентилятор шумно работает и к тому же, стоит ему охладить до 105 — как вновь всё включается.

Ну ладно с ними, с форумами. Исправность и этого хитрого резистора (сопротивления, хоть я его так и не нашёл), а ровно так же и самого вентилятора (на него были первые подозрения) — была проверена быстро: вынимались по очереди оба реле и перемычкой замыкались контакты справа (30 и 87) в блоке под ним — вентилятор начинал исправно крутиться с нужной скоростью. Здесь сразу исключался сам вентилятор, реле (проверялись заменой и подачей питания с аккумулятора) и все провода и от реле до моторчика. Так как внимательным осмотром никаких датчиков на радиаторе не обнаружилось — оставалось предположить одно: не доходит сигнал от "мозгов" и до реле. Подозревать блок предохранителей или разъемы в том, что обе схемы "и быстрая и медленная" — вдруг накрылись — было сложно, но оставалось подозрение, что одна схема могла перестать работать давно, а вторая — вот как раз сейчас. К тому же — видел я эти фоточки, где владельцы заворачивали во всякие пакеты блок "мозгов" вместе с колодками разъёмов из-за их открытости всем ветрам и непогодам)) Тут я да, хвастанул может тем, что на Фордах "мозги" всё таки висят в теплом и уютном месте — над коленками пользователя)))

Итак, где же неисправность? Разумеется я и думать не мог заводить двигатель с дыркой. Первым делом были куплены шланг (благо подошёл по диаметру какой-то универсальный армированный по 200 руб. за метр, иначе ждать родной за 800 — ещё пару дней), хомуты классические и пластиковая затычка в дырку, на которой хомут для шланга, удерживающий его от болтаний между кузовом и двигателем в районе бразговика. Так же куплен антифриз "в цвет". Ну и так как та мягкая хрень, одеваемая для защиты шланга от перипетий — вся разорвалась и похерилась — куплен просто кусок пластиковой гофры за сущие копейки, поэтому вопрос со шлангом к печке — был решён первым делом.

За этим следовала попытка залить воды "доверху", достаточно долгая. Оно и понятно — и термостат закрыт, и печку нужно заполнить. В итоге, только после нагрева двигателя до 90 С — вода начала активно булькать и уходить на дно расширительного, и не без помощи мануальной терапии толстого верхнего патрубка радиатора. И вот тут я каюсь. Сам совершил ошибку. Мы начали доводить температуру двигателя почти до сотни (хорошо хоть компьютер есть), ну сперва удостовериться, что вода в системе в полном объёме. Потом — что бы следить за пропеллером. И тут мне бы знать про заветные 105 С, а я думал по-простому, будет 95 — по идее должен включиться. Догнали кажется до 98, я усиленно дергал все разъемы и колотил по блокам в попытке поймать "плохой контакт" и заставить хотя бы дёрнутся пропеллер… нет, он так и не шелохнулся. Зная. что вода кипит при 100 С — эксперименты решил прекратить, что бы не испортить еще что-нибудь (шланг-то новый купили только один))) По логике — оставались только "мозги" и вопрос: почему они не включают пропеллер? Думать о том, что они сошли сума или сдохли — не позволял тот факт, что нет никаких аварийных признаков, чеков, и всё работает в идеале. Поэтому было все таки решено ехать на диагностику. К тому же всё равно без ямы, эстакады или подъемника — слить полностью воду и залить антифриз — достаточно лениво и сложновато.

Ну и что в итоге? Приехали на Кореану, мастер подключил комп к технологическому разъёму, довел температуру до положенных 105 С и… вентилятор исправно включился и отработал! Я даже бегал смотрел собственными глазами. Т.е. никакой неисправности вентиляторы и не было в помине! "Блондинка" в лице отца просто "завела следствие по ложному пути". В итоге заплатили за диагностику и смену ОЖ 1300 и уехали с помененным мною и бережно защищенным от невзгод шлангом, проверенной электроникой (там были бы ошибки) и залитым антифризом вместо временной воды.

И вот тут нужно сделать пару сносок. Очень хитрых, и возможно приведших к таким событиям.

Во-первых, я все таки сделал вывод, что шланг лопнул не просто так. Раз до этого не так давно меняли треснувший расширительный бачок, то к этому привело больное место — крышка этого бачка. Когда клапан в крышке перестаёт нормально стравливать давление — трескается постепенно бачок. Ну а раз давление такое, что трескается бачок — значит страдает и вся система, и этот шланг на печку, в самом опасном и болтающемся месте — там где он одевается на корпус с термостатом — уже начал "болеть". На это указывает и немалая "шишка" в месте прорыва. Поэтому если бы при замене бачка мастер бы отнёсся по-внимательнее к проблеме — он точно бы нащупал шишку на шланге и вовремя бы предсказал его скорую смерть.

Во-вторых. Меня сбило ещё одно важное обстоятельство. Изучая в пятницу вечером схему работы (даже не зная толком какая из них верна), я понял следующее: так как кроме обычной команды по температуре 105 для малой скорости и сколько-то там для высокой мозги включают нужное реле — есть ещё схема завязки с кондиционером. При наличии его родимого — можно проще проверить вентилятор. Ведь при включении кондиционера — естественно нагрузка на систему охлаждения резко возрастает, так как нужно еще и продувать его собственный радиатор (осушитель). И схема сделана так, что при включении кондиционера — как минимум включается первая (тихая) скорость вентилятора радиаторов (их же уже 2 получается). И как раз самая большая (громкая) скорость вентилятора — нужна когда стоя в пробке, да еще и с включенным кондиционером, первой скорости уже может не хватать. И тут и была подстава: включив кондиционер даже не прогрев двигатель — я естественно ожидал увидеть работу вентилятора, а он — молчал. Но оказалось всё просто — кондиционер не работал уже весь год из-за отсутствия денег на заправку, о чём моя "скромная стареющая блондинка" — никого не предупредила. В итоге я зря ждал. Если бы я ездил на этой машине — я бы догадался по звуку, так как у себя на Фьюжене я отчетливо слышу работу компрессора. А тут — ничего не понятно, а "клиент молчит как рыба", тупо выполняя команды "включить-выключить". Это вторая подстава.

А про третью — подсказал мастер, за что ему спасибо, а мне — на случай подобного наука будет. Как было не раз сказано выше — блок управления четко настроен на 105 градусов, когда он принимает решение включить вентилятор и охладить антифриз. Антифриз, Карл! Не воду! Ввода кипит уже при 100 С, и будет кипятится не включая вентилятор. Блок ведь не знает, что мы залили воду! Так что доводить до "точки включения" на воде — было по меньшей мере бессмысленно. Это сбило с пути истинного и папашку, решившего что всему виной пропеллер "не помогающий при таких температурах", это сбило с толку и меня, наивного чукотского мальчика, предполагающего ещё по ушедшим годам советских авто, что 95 С — это "уже дохера" и надо бы включать охлаждение.

Тут вспоминается те времена и то, как я боролся с перегревом в те далёкие годы. Может и оно послужило такому бессмысленному и долгому (хотя чего там, ну день) расследованию с желанием привлечь Холмса, ну или как минимум Ватсона… Самыми первыми у меня были ЗАЗ-968М, с его раскрывающимися от термо-привода воздушными заслонками. Это да, отдельная песня. Потом — ИЖ-412. Машинка очень боевая, с ней я пережил всеобщее заболевание любви к "классике ВАЗ". С него я слез только уже на 2108, но в данном случае — интересны были мои доработки. Как помнит (уже наверное старший) читатель — там классическая схема охлаждения, когда пропеллер закреплён на оси помпы и крутится от ремня. И вот наступали такие жаркие деньки, когда уже появились пробки на дорогах и этой конструкции — катастрофически не хватало. Начинался перегрев. Как раз тогда для нас 80-90 градусов любого движка — и было любимой температурой. Я поступил так: купил электрический вентилятор (то ли от 2106, то ли от более новых), и сумел запихать его между решёткой радиатора и им самим. Поместилось, благо раньше всего и места в том числе — "было с запасом". И просто вывел мощный тумблер в салон. С тех пор — о перегреве забыл до конца жизни данного автомобиля…

Да, длинновато получилось. Но всё легче прочитать, если найдётся время, чем тратить время на поиск чёрной кошки в чёрной комнате, может кому-то и станет сей чудной опыт полезен!)))

Итого: Шланг — 250, хомуты вместо пружинных — 50, антифриз 5+1+1 кг — 450+130+130, пластиковый тюльпан с хомутом — 40, гофра — 50, диагностика и смена охлаждающей на СТО -1300. Бесценный опыт — бесплатно)))

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
соты основного радиатора сильно засорены;
в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Теперь о других причинах неполадок:

Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Перегрев системы охлаждения Шевроле Авео: причины и последствия

В процессе эксплуатации транспортного средства могут возникать неисправности. Одной из таких, с которой часто сталкиваются автомобилисты, становится — перегрев двигателя. Рассмотрим, основные причины возникновения проблемы, а также способы её устранения.

Причины неисправности

Согласно конструктивных особенностей, почти все транспортные средства имеют рабочую температуру силового агрегата 87-103 градуса Цельсия. Неисправность такого характера будет обязательно связана с работой системы охлаждения двигателя, а точнее с её конструктивными элементами. Итак, рассмотрим, почему может перегреваться мотор:

Неисправность термостата.
Выход со строя водяного насоса.
Низкий уровень ОЖ.

Методы устранения

Когда все причины определены, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса ремонта силового агрегата. Прежде чем перейти непосредственно к выполнению операций, стоит понимать саму конструкцию и работу узлов мотора, а также иметь представление и навыки ремонта. Вооружаемся инструментами и вперёд!

Термостат

Наиболее частой причиной, почему происходит перегрев мотора — термостат. Один из элементов, который может выйти со строя в самый неожиданный момент и определить срок службы детали не подвластно даже производителю.

Конструктивно сложилось так, что система охлаждения имеет два круга — большой и малый. При заклинивании термостата на большой круг обращения охлаждающей жидкости автомобиль нагревается очень медленно, поскольку ОЖ проходит полный круг охлаждения, через радиатор. У старых автомобилей стоит принудительный вентилятор, который и не будет давать греться мотору. При этом силовой агрегат может и не нагреться до нужной температуры. Последствием такой неисправности и эксплуатации в таком режиме станет впрыск обогащённой смеси и повышенный расход.

Нельзя допускать, чтобы двигатель перегревался.

Поэтому рекомендуется, в первую очередь, проверить исправность термостата. Делается это просто — деталь демонтируется с автомобиля и помещается в кастрюлю с водой. По мере того, как вода нагреется до 60-70 градусов Цельсия, должен последовать характерный щелчок — это значит, что деталь исправна и проблему создала не она.

Неисправность водяного насоса

Остановка или неисправность помпы может послужить причиной перегрева двигателя. Так, из-за износа вала и течи из-под сальника значительно снижается уровень охлаждающей жидкости. Заклинивание или обрыв крыльчатки могут также сказаться на системе циркулирования, что приведёт к серьёзным последствиям. Единственное правильное решение — замена элемента.

Низкий уровень ОЖ

Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к перегреву мотора. Так, могут существовать утечки, через прокладки, патрубки или другие неисправные элементы. Чтобы устранить неисправность, стоит долить жидкость до необходимого уровня, дать мотору немного поработать и обследовать всю систему. Так, можно будет определить, где имеется утечка.

Последствия перегрева

Последствия перегрева двигателя могут быть малые или катастрофические. Так, существует определённая классификация последствий перегрева, которую применяют многие специалисты:

Последствие сильного перегрева — оплавление элементов двигателя.

Слабый перегрев. Привёл к тому, что охлаждающая жидкость закипела. Это могут быть пробои по прокладкам или другим элементам. Но, серьёзного вреда не принесли.

Средняя степень перегрева. Так, стоит понимать, что перегрев привёл к деформации или прогибу головки. В этом случае, можно попробовать прошлифовать плоскость, а также заменить некоторые элементы. Но, ремонт не даёт гарантии, что головка пригодна, поскольку могли появиться микротрещины. Поэтому, рекомендуется сменить элемент.

Самый ужасный вариант развития событий — пробой блока цилиндров.

Вывод

Перегрев двигателя — это ужасное последствие, которое дешевле предотвратить, чем исправлять. Так, существует несколько видов перегревов, которые имеют свои последствия. Поэтому, рекомендуется проводить своевременный ремонт системы охлаждения.

Шевроле Авео (2011+). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Chevrolet Aveo 1.4 16V (T250) 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — антифриз кипит в расширительном бачке

Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

В итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Технические параметры Chevrolet Aveo 1.4 16V / Шевроле Авео в кузове (T250) 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Читайте также: