Сайлентблоки на шевроле круз какие лучше

Обновлено: 06.07.2024

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Chevrolet Cruze и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Chevrolet Cruze с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Chevrolet Cruze и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Chevrolet Cruze находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Chevrolet Cruze, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Chevrolet Cruze, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Chevrolet Cruze;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Chevrolet Cruze. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Chevrolet Cruze. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Chevrolet Cruze

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Chevrolet Cruze, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Chevrolet Cruze необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Chevrolet Cruze с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Chevrolet Cruze, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Chevrolet Cruze.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Chevrolet Cruze С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Chevrolet Cruze, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Chevrolet Cruze не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Модератор: Модераторы

Помогите выбрать сайлентблоки

Во второй раз обращаюсь за помощью. Cruze 2010 года, российская сборка. Первую проблему с незаводкой из-за иммобилайзера решил (спасибо всем откликнувшимся). И вот вылезла вторая: появилось трение в районе переднего левого колеса и биение руля. На СТО заменили шрус (1 600 000 с работой) трение и биение ушли. Мастера сказали, что надо срочно менять задние сайлентблоки переднего рычага . За работу официалы хотят 500 тыр. за штуку плюс сами сайленты у них по 750 тыр. Итого 2.5 млн. дороговато. На экзисте оригиналы 950 тыр., Lemforder - 575 тыр., они в корпусе. Есть еще Febest CHAB J300B - эти без корпуса и всего 270 тыр.
вопрос: какие брать? можно ли купить без корпуса и запрессовать? насколько сложны работы по замене? может знает кто гаражника который сделает по человеческой цене?

хочется подешевше ) лопатка для загребания денег у меня небольшая увы ) больше смущает заявленная стоимость работ

только оригинал 560тыс на автодоке стоит))) тут тогда проще оригинал, чем лим за ту же цену.
Или да, тот же Фебест за 270тыс, думаю тоже можно поставить, смотря насколько тугой кошелек.
А вот ставить - посоветовал бы к официалам. Да, дороже, но грамотная установка продлит жизнь сайлентам.

да, посмотрел, действительно есть в корпусе и без. Но лучше чуть переплатить и взять в корпусе. Считай в 2 раза меньше работы по перепрессовке - в 2 раза меньше вероятности допустить ошибку.
Ну если смотреть оригинал к примеру, то подходящий вариант цена/срок доставки. Самый дешевый - 6дней, думаю приемлино. Ну и по аналогам тоже самое.

у меня отобразились совершенно разные цены и предложения на том же автодоке по Вашей ссылке и что я сам загуглил потому же номеру 13334021 но тут уже можно ковыряться. спасибо!!

500 тыс. За замену сайлов многовато, я сам менял у себя, вся прцедура заняла около часа времени и то левый сайл нехотел слазить. А так рычаг откручивается очень просто, такие рычаги стоят на опель векра С. Сто пудова открутят рычаг, если сразу не пойдет болгарином разрежут гильзу и снимут, а если пойдет то они и рокуй снимаются

malishgubop писал(а): 500 тыс. За замену сайлов многовато, я сам менял у себя, вся прцедура заняла около часа времени и то левый сайл нехотел слазить. А так рычаг откручивается очень просто, такие рычаги стоят на опель векра С. Сто пудова открутят рычаг, если сразу не пойдет болгарином разрежут гильзу и снимут, а если пойдет то они и рокуй снимаются

вот и я думаю. на обычном СТО сначала невзначай озвучили 250 за сторону, а потом, видимо, поняли, что чайник и до 450 подняли.. знает кто нежадное СТО в Минске?

В городе не знаю, но 30 км от города знаю и человека знаю не первый год, и делает очень хоошо, у меня в городе только один надежный коробочник толковый остался, и причем занимается только автоматом.

malishgubop писал(а): В городе не знаю, но 30 км от города знаю и человека знаю не первый год, и делает очень хоошо

Это компактная и надежная конструкция, но и она нуждается в периодическом обслуживании и ремонте.

Симптомы того что нужно заменить сайлентблоки

Если у автомобиля появляется скрип в передней подвеске то, скорее всего, износились сайлентблоки. Через прорези в них может набиться пыль и песок, которые мешают качению рычага из-за трения и возникают эти звуки. Загрязнения ускоренно истирают резину. Если вовремя не заменить сайлентблок то убыстряется износ опоры, возможно разрушение рычага.

Еще одним косвенным признаком износа сайлентблоков может быть неравномерный износ шин, хотя он может быть вызван и другими причинами, например, неотрегулированным развалом-схождением.

Как правило, конечно, если резиновые втулки не разрушились полностью, люфтов колеса при изношенных сайлентблоках не наблюдается.

Рассмотрим, как их заменить, а при необходимости и сам рычаг.

Какие выбрать сайлентблоки и рычаги и сколько они стоят

Перед тем как начать ремонт нужно приобрести нужные детали, так что сразу определимся, какие и где покупать и сколько это будет стоить.

Новые или б/у

Приобрести сайлентблоки и рычаги как и любые другие запасные части можно двумя способами.

Купить новые.
Приобрести бывшие в эксплуатации, от разобранных автомобилей.

Для рычагов приемлемы эти два способа. Например, если машина пошла на запчасти, потому что не подлежит восстановлению после аварии или после серьезной поломки ее восстановление не рентабельно, а пробег у нее минимальный то можно приобрести качественные рычаги за очень небольшую цену. Причем, скорее всего они будут оригинальные.

Сайлентблоки все же лучше выбирать новые, даже небольшой износ их нежелателен. Тем более при неправильном или хранении, к которому можно приравнять стоянку машины перед разборкой, резина теряет свои свойства, становиться жесткой начинает крошиться. Да и цена новых сайлентблоков невелика, так что экономия при выборе бывших в употреблении изделий будет маленькой.

Оригинал или стороннего производителя

Конечно, оригинал лучше всего но, как правило, такие запасные части дороже, чем аналоги. Причем изделия стороннего производителя могут быть ничуть не хуже тех, которые устанавливаются в машину на конвейере. Поэтому советы могут быть следующими.

Если вы выбираете не оригинальные сайлентблоки или рычаги, то проследите, чтобы они были рекомендованы производителем.
Посоветуйтесь с теми людьми, кто ставил именно эти детали раньше. Как они служат, не было ли нареканий. Можно проконсультироваться в сервисе, который занимается машинами Chevrolet Cruze или посмотреть информацию на различных форумах. Не стоит особо доверять отзывам на сайтах продавцов они могут быть написанными под заказ (особенно если на странице нет ни одного отрицательного).
Не гонитесь за очень дешевыми деталями, хорошая замена не может стоить в разы меньше оригинала.

Особенно внимательно нужно отнестись к выбору рычага, так как его поломка в дороге может послужить причиной ДТП.

Цены на запасные части

Цены на сайлентблоки и рычаги могут различаться у различных продавцов и довольно значительно. Причем не только в зависимости от производителя а и от самого магазина. Дешевле всего можно купить (как и прочие запасные части) в онлайн магазинах, но могут возникнуть проблемы с гарантией. Для ориентировки мы привели таблицу, в которой видна разбежка цен.

Наименование запасной части	Оригинальная запасная часть	Сторонних производителей	От разборки автомобилей
Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб	Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб	Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб
Рычаг подвески ( номер по каталогу 13334023 правый или 13334022 левый)	7000	3500	6000	2000	6000	1000
Сайлент-блок рычага подвески передний (номер по каталогу 13321342)	2000	1000	2000	5000	1000	15
Сайлент-блок рычага подвески задний (номер по каталогу 1334021)	4000	600	4000	160	500	15

Как видите, цены различаются в разы.

Дадим полезный совет — сайлентблоки не различаются на левый и правый и не важен объем двигателя 1.6, 1.8 или 2 литра, тип КПП, а также год выпуска и кузов.

Замена сайлентблоков и рычага

Теперь перейдем непосредственно к практической части, постараемся дать подробные рекомендации, то есть пошаговую инструкцию. Также отметим, что операции по замене рычага аналогичны операциям по замене сайлентблоков, все будет, понятно прочитав дальше.

В первую очередь поднимаем автомобиль домкратом, затем устанавливаем его на надежную подставку и убираем домкрат.
Демонтируем колесо, чтобы обеспечить доступ к месту проведения работ.
Если вы подвеску давно не трогали, то вряд ли гайки пойдут легко. Нас интересуют те которые крепят сайлентблоки и рулевую тягу. Обрабатываем их жидкостью WD и выжидаем некоторое время. Также делаем и с шаровой опорой тяги.
Желательно отсоединить провод датчика АБС, чтобы не мешал и случайно не повредить его при проведении операций.
Дальше откручиваем рулевую тягу и извлекаем ее из шаровой опоры.

Откручиваем два болта крепления переднего сайлентблока.

Затем откручиваем болт крепления заднего сайлентблока.

Потянув в разные стороны, вытягиваем рычаг с сайлентблоками из машины. На фото ниже он снятый с машины.

Дальше осматриваем его, если к состоянию есть какие-то претензии, то возможно придется заменить и его (или мы изначально собрались менять рычаг). Кстати, при замене рычага старые сайлентблоки в него монтировать нежелательно, да и вряд ли это получиться.

Последующие пять операций можно пропустить, если у нас новый рычаг со смонтированными сайлентблоками (это и понятно).

Откручиваем болт которым задний сайлентблок фиксируется на рычаге (здесь, скорее всего, без WD или хорошего усилителя-удлинителя ключа тоже не обойдется).
Снимаем сайлентблоки с рычага. Лучше для этого использовать пресс, то так как мы все равно их меняем то можно провести эту операцию и с помощью молотка. Но все равно нужно быть аккуратным, чтобы не повредить материал рычага.
Зачищаем места установки, они, скорее всего, будут покрыты слоем окисла.
Смазываем посадочные места на рычаге и внутренней поверхности сайлентблоков. Слишком толстый слой наносить не надо, смазка может попасть на резиновые втулки сайлентблоков а это нежелательно.
Напрессовываем сайлентблоки на рычаг. Тоже желательно использовать пресс но в крайнем случае можно и молотком подобрав или изготовив наставки. Тоже нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить резину. Задние обычно садятся на свое место без значительных усилий, передние устанавливаются немного сложнее.
Закручиваем болт крепления заднего сайлентблока к рычагу. Большой натяг не нужен, зажимаем от руки без усилителя.
Устанавливаем рычаг на место, закручиваем болты его крепления. Болт крепления переднего сайлентблока тоже закручивается только от руки.

Ставим на место в шаровую опору наконечник рулевой тяги. Перед этим наносим на него медную смазку.
Если отсоединяли датчик АБС то не забываем подключить.
Ставим на место колеса и снимаем машину с подставки.

Избавляемся от бухания (картошки) в передней подвеске!

Всем добрый день! Решил создать новую тему, так как данная информация думаю будет очень полезна всем крузоводам. И так с вашего позволения немного предыстории. Купили жене в замен Nissn Tiida Latio Шевроле Круз с пробегом 104000 км (уж очень ей нравится эта машинка), при покупке сильных недочетов по машине выявлено не было, была мелочь, исправленная в тот же вечер! Жена довольная, машина нравится, и вроде бы все замечательно, но мне не давал покоя глухой стук в передней подвеске, т.к. все уже облазил и основные узлы были в норме, полез в интернет, с поиском данной проблемы. На форумах все в один голос, что очень странно кстати, твердят что нужно менять стойки, и что это особенность работы данной подвески. О как. Пошел смотреть стойки, при визуальном осмотре потеков не выявлено, что делать, начинаю искать, раскачивая передок, тут же присоединился сосед, он раскачивает я ищу источник буханья. Вот оно звук исходит от опоры стойки, до этого внимания на нее не обратил, при раскачивании упорная шайба опоры имеет свободный ход. Отлично, снимаю стойку и началось, закреплена опора на штоке хорошо, никаких повреждений опоры не выявлено ну разве только небольшие потертости по краям, и тут буквально случайно в глаза бросилась вроде бы мелочь, когда одел упорную шайбу на шток, шайба не легла на свое законное место. ВОТ ОН ИСТОЧНИК БУХАНЬЯ! Все оказалось просто при сборке опора крепится к штоку гайкой, которая в свою очередь буквально на 0,5-0.7 мм выступает выше чашки опоры не давая упорной шайбе прижать опору к стакану кузова, к стати именно по этому и остается зазор между стаканом кузова и упорной шайбой в связи с этим опора при проезде по ямкам (выбоинам и неровностям) слегка постукивает по стакану кузова . Сжал пружину, открутил гайку замерил штангенциркулем высоту чашки, и сточил гайку до толщины 5 мм.. Все собрал установил стойку на место и в связи с небольшой потертостью резиновой части опоры, положил между стаканом и опорой резиновую шайбу толщиной 2 мм, (до замены на новую опору) все стянул, и о чудо упорная шайба прижалась к стакану достаточно плотно. Результаты на тест-драйве не заставили себя ждать в исправленной стойке ТИШИНА. Также сделал и со второй, но уже быстрее и без снятия стойки с машины!
Резюмирую: после данной переделки машина прошла 1700 км. без единого намека на постукивания. Управляемость осталась на должном уровне! Всем удачи, и как можно меньше ремонтов.
P.S Прошу прощения за столь длинное повествование!

Сайлентблок – деталь, которая соединяет части подвески и гасит колебания. Состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно из-за нее водители задумываются о том, какие сайлентблоки лучше. В основном автовладельцев терзают смутные сомненья о том, что лучше – полиуретановые или резиновые сайлентблоки?

Сравнение полиуретановых и резиновых сайлентблоков

Полиуретановые сайлентблоки более твердые, чем резиновые, а значит, обеспечивают жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге. Они легче переносят резкие перепады температур – не рассыхаются и не трескаются. Полиуретановые сайлентблоки сохраняют эластичность при больших нагрузках, соответственно, они имеют высокую долговечность по сравнению с обычными.

Недостаток полиуретановых сайлентблоков кроется в цене, которая значительно выше резиновых. При низких температурах ресурс полиуретановых сайлентов значительно снижается, поскольку они и так тверже резиновых. Они увеличиваю жесткость езды, что подходит не всем.

Мнения о том, какие сайлентблоки лучше

Некоторые водители утверждают, что разницы в ресурсе полиуретановых и резиновых сайлентблоков нет, мол, и те и те деформируются одинаково быстро. Впрочем, дело может быть в неправильной установке, при которой рычаг изначально установлен в неестественное положение. Из-за этого сайленты получают преднатяг и быстрее выходят из строя.

Слева резиновые сайлентблоки, а справа полиуретановые

Другие убеждены, что полиуретан подходит для спортивных машин с жесткой подвеской. А для обычных автомобилей, которые ездят и по трассе и по неровной местности достаточно резиновых сайлентблоков. Полиуретановые сайленты действительно делают поездку жестче, но оппоненты считают, что к этому можно привыкнуть.

Бытует мнение, что лучше ставить оригинальные сайлентблоки, мотивируя, что производителю виднее.

В целом, большинство считает, что полиуретановые сайлентблоки надежнее и лучше резиновых. Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят лишь для авто с жесткой подвеской, которое передвигается только по ровных дорогах.

Читайте также: