С какой скоростью вращается трос спидометра

Обновлено: 06.07.2024

Сегодня к 10 уже надо было на работу, но руки то чешутся.
Вчера вечером забрал трос, поменять уже не смог, так как стемнело.
Подорвался сегодня в 06:30 даже без будильника. Ну думаю, раз проснулся, поеду на гараж поменяю трос ибо задолбался ездить в неведении — сколько еду? сколько проехал? )))

Купил трос фирмы Jp Group 1170601100

Вынимаем старый.
Для этого, снимаем руль (гайка на 24), обязательно, прежде чем снять, наносим маркером или канцелярским корректором метку, чтоб потом одеть по шлицах на то же место.
Затем выкручиваем два винта, снимаем приборку, отсоединяем разъемы для удобства в работе.
Отсоединяем трос от приборки и видим следующую картину

Откручиваем трос с коробки, там я уже не фоткал, так как руки были грязнющие )

Вынул старый (в сторону моторного отсека) и понял в чем причина — он тупо был развален на две части.
Сразу за приборкой был сильный угловатый изгиб, в том месте он и развалился, сантиметрах в 5 от приборки.
Смотрим

в этом месте немного пришлось ножиком снять каёмку внутреннего отверстия, так как трос не хотел одеваться на приборку.

Прежде чем поставить новый трос, вынул его с "оболочки" и промазал графиткой.

Собираем все в обратной последовательности.

Выезжаю из гаража — радости нет предела!
Теперь я знаю с какой скоростью еду и сколько проехал )))

Приехал домой, отмылся и поехал на работу, по дороге на работу услышал треск из-под приборки и увидел подергивание стрелки спидометра по мере набора скорости, она не плавно поднимается, а подергиваясь.
Вернусь с работы буду разбирать все обратно, думаю где-то под приборкой образовался изгиб. Нужны вторые руки, чтоб тянули за трос со стороны дигла, когда приборка возвращается на свое законное место ))) Надеюсь ничего серьезного )

Добрались тут у меня рученьки до сращивания АКП со спидометром и прочей всячиной( как, например, ЭУР). Озадачился я. Думал, что все обойдется накручиванием датчика на коробку, но не все так просто, как оказалось. Датчик-то можно накрутить (УАЗиковский датчик, кстати, подходит по резьбе), но работать будет неправильно, т.к. он 6и импульсный, а передаточное число редуктора спидометра у тойоты очень даже отличное от ВАЗа.

Мои изыскания привели к следующим расчетам…

Для начала, мне нужно определиться, как вообще замеряется скорость на тазах, благо везде это происходит одинаково и различается только в нюансах. Приступим к изучению!

Шарясь в тырнетах, я наткнулся на инфу по СП193 (штатный спидометр 03-06):

В тех.характеристиках сего устройства указано:

Число оборотов приводного вала, соответствующее 1км пробега = 1000.

Делаем вывод, что 1 метр пути равен 1 обороту троса спидометра, либо датчика, который установлен за место этого самого троса.

И я так подозреваю, что все жигулевское тросовидное и околотросовое скоростомерное оборудование(имея ввиду привода, редуктора и показометры) имеют именно такую характеристику.

С тросами все понятно — это хорошо, но у меня в жигуле остался электрический показометр в панели VDO 2110 и датчик скорости навернутый на МКПП, валяющейся вон там в углу, но как мы знаем, датчик-то этот механический, и имеет в своем составе ротор, который вращается со скоростью того самого троса, который когда-то был установлен заводом.

Что же мы знаем про этот датчик? Самое главное — это то, что он 6и импульсный! А что это значит? А то, что за один оборот его ротора он выдает 6 электрических импульсов для мозгов, щитка приборов и ЭУРа. А если 6 импульсов это 1 оборот, а один оборот — это 1 метр, то

за 1 метр пути должно выработаться 6 импульсов! О как!

Но метры-то нас мало интересуют, нас интересуют только обороты в разных частях трансмиссии и количество импульсов нужное для правильных показаний. Потому, отходим от метров и пересчитаем их, для начала, в обороты сначала колеса.

Если колесо совершает 1 оборот, то оно проходит путь = пи * диаметр колеса = 3,14 * 0,575м = 1,806 м.
(Взят диаметр колеса с параметрами 175/70 R13)

Можно вычислить и еще один важный параметр:

1 импульс датчика соответствует 1,806м / 6 = 0,301м

Что подтверждается экспериментально на моей старой МКПП с красным редуктором спидометра. Там, для того, что бы трос спидометра сделал 1 оборот требуется где-то 2 с четвертью оборота кардана.

Когда-то я высказывал предположение, что передаточное число главной пары у тойоты = 3,9. Но вроде как, это не подтвердилось, а в мурзилках нашлось типа истенное ПЧ главной пары = 5,125. Предположим, что это так.

(Я же поменяю главную пару на "православную", правда ведь?)

Получается, что за 1 оборот колеса трос спидометра сделает 1,314 оборота. А у нас за один оборот колеса оно, это самое колесо по-прежнему проходит 1,806 метра пути (колеса-то мы оставили жигульские). Отсюда можно вычислить, что за 1 оборот троса спидометра моя машина пройдет:

1,806 / 1,314 = 1,374 метра.

И вот мы уже видим, что жигулевские датчики скорости не подойдут. За один оборот троса машина пройдет больший путь, и следовательно, импульсов должно быть выработано больше, и больше в 1,374 раза, а именно:

Итого, получается, нужен 8и импульсный датчик, правда он будет работать с приверанием процента на три, да еще и в меньшую сторону, либо 9 импульсный, но с еще большей погрешностью, процентов под 10.

Тут меня посетила еще одна мысль! А что, если снимать показания прямо с колеса? Тут и тип трансмиссии будет не важен. А?

Как я уже высчитал ранее(цитирую):

За 1 оборот колеса трос спидометра или ротор датчика скорости должен совершить 1,806 оборота, а сам датчик выработать 1,806 * 6 имп = 10,836 импульса. А так как число импульсов всегда целое число, то можно условно принять цифру в 11 импульсов за 1 оборот колеса.

Из этого следует, что нам нужен 11и(!) импульсный датчик. При этом скорость будет показываться с практически незаметным завышением (чуть меньше 2%), правда при условии штатной резины:

60 км/ч по спидометру = 59км/ч реальных
100 км/ч по спидометру = 98,5км/ч реальных
150 км/ч по спидометру = 147,6 км/ч реальных

Меня это более чем устраивает, но где взять такой датчик? И тут мои изыскания на счет 11и импульсных датчиков наши свое подтверждение в современных ВАЗах, права вид у него совсем другой, но он 11и(!) импульсный:

И вот он! Одиннадцати зубый репер:

Задающий диск сидит на коробке дифференциала и крутится со скоростью колеса. Что и требовалось доказать.

Как это все будет реализовано на моем автомобиле, я расскажу в следующих записях.

Спидометр служит не только как украшение панели приборов. Он сохраняет нервы и средства водителя. Ведь даже глаз профессионала привыкает к мельканию предметов за окном, и 90 км/ч кажутся медленным движением.

Механические спидометры устроены очень просто. Они работают за счет гибкого вала - специального троса, который хорошо предает вращение. Поскольку спидометры везде одинаковы, то в их приводе меняют редуктор. Его передаточное число подбирается специально для автомобиля. На заднеприводных, спидометры, как правило, контролируют обороты у вторичного вала коробки передач. Поэтому показания прибора полностью зависят от шин, погрешности устройства и передаточного числа у редуктора. Но, поскольку зубчики редуктора сделаны не из резины и изнашиваются, то подобрать идеальное соответствие между всеми параметрами невозможно. Общая погрешность может быть от 10% и выше –такое не редкость.

Из каких компонентов состоит механический спидометр? Над магнитным диском (1), который приводится в движение тросом, находится с небольшим промежутком крутящаяся на оси алюминиевая картушка (колпак) (2), в состав нее входит стрелка и возвратная пружина (3) (см.рис.). Во время вращения диска, его магнитное поле приводит в действие токи картушки, которые создают свои магнитные линии. Когда взаимодействуют два поля, колпак следует за диском, но пружина не дает ему полностью развернуться. Угол поворота зависит от того, с какой скоростью вращается диск. Циферблат отградуирован так, что соответствует тарировки прибора, которая в свою очередь зависит от жесткости пружины. Изменять ее жесткость нельзя – сильно исказятся показания спидометра.

К несчастью, точность работы спидометра очень сильно зависит от износа его компонентов и привода. При установке устройства тщательно следят за изгибом троса (в противном случае вал быстрее изнашивается, стрелка начинает колебаться, а механизм шуметь). При тросовом приводе усложняется процесс сборки и разборки приборной панели.

Если возникают проблемы со спидометром, то крайне рекомендуется обращаться в автосервис. Там автомобилем займутся профессионалы своего дела, которые также предоставят гарантию.

Спидометр – это та составляющая, без которой не обходится ни один автомобиль. При помощи данного механизма можно точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство. Согласно правилам дорожного движения, ездить со сломанным элементом на автомобиле запрещается. Любой водитель должен знать, как заменить данный элемент и выявить данную неисправность. Итак, давайте рассмотрим, что собой представляет тросик спидометра, как он устроен и как его заменить.

Характеристика

Необходимо отметить, что данный элемент используется только в механических спидометрах. Таковыми оснащались все автомобили до 90-х годов.

Устройство

В устройство механизма также входит и одометр.

Есть ли погрешность

Стоит отметить, что показания на панели приборов (если это механический элемент) могут немного отличаться от реальных. Но зачастую погрешность не превышает пяти процентов.

Основные неисправности

Такая деталь, как тросик привода спидометра, отличается высокой надежностью. Но исключать проблемы с этим механизмом не стоит (тем более что технология весьма устаревшая). Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может дергаться или вообще перестает реагировать на изменение скорости. Как же быть в такой ситуации? Не обязательно нужна замена тросика спидометра. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, что крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка той самой гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.

Демонтаж

Прежде всего нужно снять старый механизм. Для этого нужно обесточить бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора. Далее отсоединяем старый элемент. Как снять тросик спидометра своими руками? Для этого нужно найти место соединения механизма и открутить крепежной болт, что фиксирует его. Вне зависимости от того, передне- или заднеприводный автомобиль, конец тросика находится на коробке передач. Для удобства лучше использовать смотровую яму. Итак, откручиваем крепежной болт и извлекаем прижимную гайку, которая соединяет тросик со спидометром в салоне.

Установка

Полезные советы

Выполняя операции с данным механизмом, обратите внимание на следующие моменты:

При покупке нового элемента обязательно проверьте длину тросика. На одинаковых моделях автомобилей его размер может быть разным. Недопустимо использовать элементы короче или длиннее стандартной величины.
Перед установкой нового тросика спидометра рекомендуется нанести на него слой смазки. Это исключит преждевременный выход из строя механизма. Можно использовать обычную отработку или "Нигрол".
При установке старайтесь уложить его так, как с завода. Недопустимо, чтобы тросик соприкасался с движущимися деталями. Также нельзя применять тугие петли при прокладке. Так вы увеличите нагрузку на сердечник тросика, и он быстро выйдет из строя даже при хорошем слое масла.

Подмотка спидометра

Ремонт или замена?

Если вы сомневаетесь в том, произвести ремонт спидометра или целиком заменить его, стоит обратить внимание на цену механизма.

Настройка

Чтобы показания спидометра были с минимальной погрешностью, специалисты рекомендуют произвести дополнительную регулировку. Для этого замеряют расстояние от начала демпфера до вилки сцепления. Параметр должен составляет 86 (+5) миллиметров.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен тросик спидометра и как заменить его своими руками. Как видите, это весьма необходимый элемент, без которого езда на любом автомобиле становится небезопасной. Ведь субъективно определить скорость не всегда удается, тем более если вы двигаетесь по широкой автомагистрали.

Леонардо да Винчи в 1500 г. создал прототип механизма для измерения скорости конного экипажа. И только в 1901 году усовершенствованный аналог изобретения был установлен компанией Oldsmobile на автомобили. С тех пор устройство спидометра разительно изменилось. Рассмотрим принцип работы, почему врут механические и электрические спидометры, а также основные поломки.

Механические

По своему устройству аналоговые спидометры делятся на следующие виды:

стрелочные. Скорость показывается перемещением стрелки по циферблату в форме полусферы;
ленточные. Положение окрашенной ленты на горизонтально размеченной шкале показывает фактическую скорость автомобиля. Немного видоизмененный аналог такого измерителя вы могли видеть на ВАЗ 2101 и 2102;
барабанные. Индикатор был нанесен на барабане, который вращался пропорционально изменению скорости.

Аналоговый спидометр

Механический спидометр стрелочного типа – единственный из аналоговых видов измерителей скорости, которые до сих пор устанавливаются на многие автомобили. Рассмотрим устройство аналогового спидометра, принцип работы которого основывается на явлении магнитной индукции. Составные компоненты:

червячный узел, устанавливающийся в КПП. Шестерня вращается вместе с вторичным валом КПП, что позволяет рассчитать скорость вращения приводов, соответственно, и колес;
тросиковый привод, который тянется от червячного узла к приборной панели;
магнитный элемент;
металлическая пластина, соединенная со стрелкой;
пружина;
шкала.

Сопутствующим элементом спидометра можно считать счетчик пройденного расстояния, который через червячную передачу соединен с тросиком. Устройство и способы смотки одометра мы рассматривали ранее, поэтому заострять внимание на этом не будем.

В полноприводных автомобилях скоростная часть спидометра может находиться в раздаточной коробке.

Принцип работы

Вращение вторичного вала МКПП через главную передачу связано с червяком и шестерней (червячная передача), которая крепится к тросу. Соответственно, вращение вторичного вала провоцирует движение троса, который оборачивается вокруг своей оси внутри кожуха. Трос, тянущийся от КПП к приборной панели, соединен с магнитом, который находится вблизи металлической пластины и соединен со стрелкой. С курса физики все мы знаем о влиянии магнитных полей на ферромагнетики. Вращаясь вокруг своей оси, магнит провоцирует отклонение металлической пластины, как бы утягивая ее за собой. Соответственно, чем выше скорость вращения магнита, тем быстрее будет крутиться металлическая часть, и тем больше будет подыматься стрелка автомобильного спидометра. Именно так работает механический спидометр.

Электронный спидометр

В электронном счетчике отсутствует механическая связь между показаниями на приборной панели и вторичным валом КПП. Способ реализации во многом зависит от устройства датчика скорости, который бывает двух типов:

оптоэлектронный. В корпусе КПП, как и в случае с механическим спидометром, устанавливается скоростная часть с тросиком. Вот только показания скорости автомобиля рассчитывается на основании импульсов, формирующихся фотопрерывателем. Частота импульсов пропорциональна скорости вращения троса, что позволяет высчитать фактическую скорость автомобиля;
безтросовый. В корпусе КПП устанавливается магнитно-резистивный элемент (МРЭ). Многополюсный магнит вращается вместе с ведомым валом КПП. Возникающие изменения магнитного поля увеличивают/уменьшают сопротивление МРЭ, которое преобразовывается мостовой схемой в импульсы.

Еще большее распространение получил электронный спидометр, работающий на эффекте Холла. Если к проводнику или полупроводнику прямоугольной формы приложено постоянное напряжение и его пронизывает под прямым углом линии магнитного поля, на противоположных плоскостях проводника возникает напряжение, которое и было названо в честь первооткрывателя Эдвина Холла.

Частота изменения выходного напряжения будет пропорциональна скорости вращения задающего диска. Именно частота импульсов напряжения позволяет ЭБУ высчитывать фактическую скорость автомобиля. Стоит заметить, что ранее главная функция датчика скорости – показывать скорость движения авто, стала теперь по большей мере сервисной. Датчик скорости используется системой питания двигателя в определенных режимах работы. Поэтому при поломке или некорректной работе электронного датчика мотор может глохнуть при смене передач, неустойчиво работать, терять тягу.

Почему спидометр врет

Любой автомобильный спидометр искажает показания. По большей мере связано это с калибровкой устройств, точно выполнить которую достаточно сложно. Также стоит учесть, что скорость измеряется по вращению лишь одной из оси главной передачи (редуктор, установленный в МКПП). А ведь при повороте колесо, находящееся на внутреннем радиусе, проходит меньшее расстояние, нежели внешнее колесо.

Но главную поправку в показания автомобильного спидометра вносит размерность колес. Чем больше диаметр колеса, тем большее расстояние автомобиль пройдет за один оборот приводного вала.

В среднем измерители врут на 5-10 км/час. Поскольку неточные показания могут стать причиной ДТП, производители автомобилей, калибруя электронные спидометры, перестраховываются. Измеритель скорости на новом автомобиле никогда не будет врать в большую сторону.

Поломки

К основным неисправностям относятся:

разрушение шестеренок червячной передачи, которые часто изготавливаются из пластика;
обламывание троса в месте зацепления со скоростной частью, вкручивающейся в КПП;
окисление контактов датчика, обламывание проводов питания. Проверку питания можно осуществить своими руками при помощи мультиметра;
неисправность электронной части, располагающейся в щитке приборов.

Предлагаем посмотреть видео процесса базовой диагностики в случае, если не работает спидометр.

Хотел заменить трос спидометра (потому что чиркало и скакала стрелка — нервы сдали) знал, что надо осторожно, но получилось, как всегда.
Извлекая трос спидометра с КПП, одно неосторожное движение, и упал привод тросика спидометра в КПП (пластиковая зубчатая маленькая штука). Знаю, что беды она не наделает (ибо так ездил 4-года), но . обидно.
Обидно, потому что месяц назад, когда менял сцепления, КПП была снята, умудрились вытащить этот привод с помощью спиц, отверток и прочей фигни, в то время КПП была снята и крутили им, как волчком по двору.
Итак, сразу вопрос: ". можно достать этот привод, когда КПП на машине . "
Пока вижу такие варианты:
— снимать КПП , переворачивать ее, привлекать все потусторонние силы, нецензурную лексику и извлекать, то есть влетаешь на деньги;
— купить 2-3 л. масла залить по венчики и надеяться, что он всплывет, и тогда доставать . — .. . но 1 л. масла — опять попадешь на деньги;
— и самый эпический вариант — это ездить без показателей спидометра до следующей замены сцепления или еще чего, что требует снятия КПП.
Спидометр мне, как зайцу стоп-сигнал, на худой конец навигатор считает КМ и скорость показывает, но все же таки хочется, чтобы работало.
Одним словом ЧТО ДЕЛАТЬ . посоветуйте что-нибудь.
п / с / коробка "4 ст". А, еще добавлю две фотки: