С чего подходят передние стойки на форд скорпио

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 08.08.2024

Узлы и агрегаты. Эскорт-Орион. Взаимозаменяемость.

Тута собираем варианты взаимозаменяемости различных узлов.

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

_________________
Я многое сказать хочу молчаньем.
Subaru Legacy'93. EJ20 / ВАЗ-21213'98 1.7c / еще где-то ВАЗ-21083 есть.

подскажите от чего подойдет крышка от бензобака а то свою профукал где-то(или лучше горловину переделать от ВАза)
Так к теме-датчик давления масла подходит от 41москв.

_________________
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever

Вродь уже где то писал датчик холла после обработки напильником , и доработки пластины родной к которой он раньше крепился(в пластине пропиливается паз по ширине отечественного датчика без учета крепежных проушин) так как отечественный немнога выше.
отечественный запихиваем , а с верху прижимаем доработанной штатной пластиной крепления. это почти все.
Что бы было все надо поменять разъем, а вот какой? ну это какой душе угодно мона к нашему датчику фордовский прпаять , а можно к фордовской проводке ответную часть отечественного разъема

Victor ORION-88, уважаемый у меня такая же машинка.. похожая, и поставил я себе восмьерочные пружины. НО
как только садяться сзади 2-3 человека машина в самом низу и на кочках бьется о кузов. Есть ли у вас такая проблема?

.
Я на своей ставил восмерошные. Такая же история - без загрузки все ОК. Сзади садится 2 человека - проседает наглушняк!
Взял родные "Лесджофорс" 50$ пара + Восьмерошные резиновые проставки под пружины. Все супер! И не так уж и дорого, чтобы мудрить че-то.
З.Ы. А впереди стоят восьмерошные (сколько витков срезали не помню 2-3) и все ОК.

_________________
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32

_________________
Chrysler Sebring '04, V6 2.7 203hp, темно-синий
Škoda Octavia '08,Comby, 1.6 FSI, 116Hp, АКПП-6
Были
Волга 3110
Ford Escort CLX '91, hatch-5, CVH EFi 1,6 105hp
BMW 318i '83 105Hp M10B18
Daewoo Espero '99, 2,0л 105Hp, АКПП, Зеленый

Надо уточнять, что всё с подгонкой. На втягивающем приходится оставлять родной якоррь, иногда его шлифовать, если клинит в ТАЗовском втягивающем. На генераторе придётся изменять цепь возбуждения и городить реле - регулятор ( проще уж колхозить зубильный, там хоть этого не надо делать ) На карбе мудрить с крепежом к неродному коллектору, тросами , ставить трос подсоса , если его не было, ( можно колхозить карб от 2110, там "автоподсос" )

А вообще - колхозить ТАЗодетали - убогое занятие. Родное втягивающее около 1000 стоит ( да, тазовское втрое дешевле ( это какое поприличнее, есть и по 150 р, но это на месяц обычно ) но во столько же раз менее надёжное ), генератор восстановленный 3-4 тысячи ( ТАЗовский новый 2-2.7 тык ), карбы можно б.у. найти обычно, кроме VV, его реанимация бесполезна )

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Выход один — поставить эти "китайские винты" от более популярных машин. Вопрос в том, от какой модели наиболее хорошо подходят стойки о креплению. Переделыыать родные можно, но лучше взять более менее подготовленные для "занижения" амортизаторы и пружины от "китайских друзей".

ниже фото скорповской подвески

Кто от чего ставил, делитесь!)

Метки: coilovers, койловеры, винты

Комментарии 30

Бери "KONI" и не парься. 6500 стойка, три варианта исполнения (стандарт, мидл, лоу)

На 1994-1998гг дайте ссылку, если есть такие. Спс)

В яндексе набираешь "каталог амортизаторов КОNI" и первым по запросу будет их сайт. А там уже есть конфигуратор марки и модели. Он тебе всё и подберет, останется заказать. Там же и рычаги есть и тяги.

на зад лупатого седана перед от газели подходит(стойки)

ты слишком запарился. для первого опыта, за неимением подвески он-болт, та-техникс вполне пойдет

от чего подойдет?)) на лупатого ниче нету.

я вообще не запаривался на этот счет. взял б/у и попробовал сделать, все вышло. купил новые теперь

на сиерру то есть они, я знаю) а на лупатый никто не ставил еще

AutumnFordCrew

Я эти картинки видел давно) Но это уже корч) А мне корч не нужен))
Кароче придётся просто пружины ниже и пожеще пробовать втыкать. А со с аммортами не знаю что делать.

кто серьезно занимается этим вопросом, тот берет все и делает) я и стойки укарачивал, и спортивные ставил

очень хорошо)
Мне тему пробить всё-равно надо.

понимаешь, на такие машины не делают бюджетных винтов. я ваще не понимаю че ты запариваешься. Скорп2 кошерен по отношению к совместимости винтов. Берешь и покупаешь че попадется б/у и там пляшешь

Уже понял. спасибо за инфу.

Тему создавал, к тому, что-бы узнать от чего на лупатый скорп колхозили стойки и пружины, особенно интересуют стойки и задние амортизаторы. Зачем идти по нелёгкому пути, перебирать не одну пару Б/У стоек? Можно узнать от какой машины вкорячивали аммортизаторы (т.к. раньше на скорп запчастей почти небыло) и если вдруг это какая-нибудь Омега Б или ВАГ какой-нибудь то я сразу беру Б/У или новые койлы и тогда уже делаю кастом подвеску.

AutumnFordCrew

Из того, что я поюзал:
- Инжектор:
1. Лямбда-зонт ВАЗ 2110 (лучше всего нового образца, хотя и старого тоже ничо так). Кроме того на трехпроводный разъем можно подключить четырехпроводную лямбду. И в том и в том случае ОБЯЗАТЕЛЬНА сигнальная масса (серый провод на минус АКБ) Разница в ценах 15000 VS 1200;
2. Форсунки ГАЗ 3110 Вошь номер заканчивается или на 506 (редкость) или 107 (но только для лямбдовых двигателей вкупе с лямбдой ВАЗ, универсальные не катят). Вообще лучше конечно родные, но при стоимости ГАЗовских форс в 890 рэ против 5200 фордовых. Короче выбор для меня был очивиден (старым мойка уже не помогала). Можно поставить и на стандартный инжектор НО! Регулировка СО ОБЯЗАТЕЛЬНО. иначе переливать будет;
3. Топливный фильтр ГАЗ 406 мотор, УАЗ Патриот. Цена 600 vs 280
4. Воздушный фильтр ВАЗ 2110 (надо вставышь добавить со старого фильтра), по ценам одинаково но мало ли где приспичит, а купить тока такой можно.

- Ходовая:
1. 1 в 1 подходят ШРУСы от Москвича 2141 (ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ, на форде все 4 одинаковые)
2. Эластичная муфта карданного вала встает 1 в 1 от Нивы и ШевиНивы. Ставьте ШевиНиву, просто Ниву на 120 разносит в клочья испытано, на Шевролевской уже 6 месяцев ни единой трещинки. Стоимость 1100vs420..
3. Пружины ГАЗ 3110 перед с одной риской - самые мягкие 750 VS 3200
4. Проставки под задние пружины 40мм от ВАЗ классика усилиенные по 50 за штучку, 15мм (вместо стоковых) - 30рэ
5. Втулки амортизаторов (иногда рвуться втулки и начинают так стучать. а амики живые при этом) - Втулка стабилизатора ВАЗ 2108 - 50р/шт;
5. Задние тормозные колодки Ягуар Х-тайп =))))), БМВ 540 ну и форд скорпио, в гараже лежат не ставленые синие по 450рэ/комплект

-Угугушки
1. Чехлы нашел прям на Скорпио 600 рэ на автобарахолке, НО ВЕЛЮР РУЛИТ.
2. Коврики (у меня от RX300) - 800рэ
3. Электроподогрев ГАЗель - 2500рэ

Из того что не юзал:
1. TPS (он же датчик положения дроссельной заслонки) - ГАЗ 3110 но с небольшим колхозом. Цена 5000 vs 600
2. КХХ - форд фиеста, мондео, фокус, Москвич с 2,0 рено. Ну тут дешевле промыть ))))

Пока все что вспомнил, вспомню допишу)
А так на многие запчасти цены практически как наши, а иногда и дешемше ))) поэтому прежде чем ставить пробивайте цены, а то может оно того и не стоит, я ставлю тока то что реально дешевле. Все что Юзал реально окупилось.

Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:

1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.

С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.

Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.

ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил ~10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.

6. Из полезных моментов для сиероводов с 2.3D, можно отметить установку сальников клапанов от ВАЗовской классики, вместо заводских маслосемных шайб. Сальники на свои посадочные места стали как родные и это порадовало) так как они со своими обязанностями будут справляться лучше прежних).

ТРАНСМИССИЯ
1. На Сиерре тросик сцепления может быть легко переделан из вазовского. Оболочку оставляем старую. Покупается трос ручного тормоза от ВАЗ-классики (около 40 руб) и режется пополам! Одну половинку вставляем в старую оболочку, предварительно жирно смазав графитовой смазкой, клипса крепления к тормозной колодке отлично входит в отверстие в вилке сцепления. С другой стороны одевается любая подходящая металлическая втулочка для установки в сектор педального узла. На свободный конец тросика одевается кусочек медной трубочки и расклепывается молотком (можно зафиксировать и любым другим способом). Вот новый трос сцепления и готов!
2. Карданный вал. На Сиерре бывает двух видов. Различается по резиновой муфте - с тремя или шестью болтами. В сборе с муфтой взаимозаменяем. Трехболтовая муфта (новая) стоит раза в четыре дороже новой шестиболтовой. Муфты невзаимозаменяемы. Заменить резиновую муфту довольно сложно - чтобы присоеденить муфту собственно к кардану, ее необходимо сильно сжать. Сделать это без приспособлений довольно трудно. Заменить карданный вал в сборе не просто, а очень просто.
3. Шестиболтовая муфта карданного вала. Подходит от ВАЗ 2101.
4. Подвесной подшипник. Есть отечественный аналог самого подшипника, нужно только размерчик снять.
5. Шрусы. Купил в фордовском магазине GLO, а потом увидел в москвичевском магазине такой же, то есть с таким же заводским номером. У Москвича ШРУСы (внутренний и внешний) - разные. У Скорпио и Гранады - одинаковые и идентичны внутреннему ШРУСу Москвича. Цены: GLO на Форд - 70 долларов. Тот же GLO на Москвич - 30 долларов. Это на одном и том же рынке. А какой-то неизвестный импортный (на вид приличный, смазка, пыльник, хомуты, болты, да и в магазине приличном) на Москвич - 20 долларов. На Сиерре левая и правая полуоси отличаются длинной (около одного-двух сантиметров).

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ

1. Пыльник шаровой опоры. Порванный пыльник шаровой может быть заменен пыльником наконечника рул. тяги с девятки.
2. Сайлентблоки. Из резинок для девятошных "крабов" получаются супер сайленблоки.
Генератор.
3. Ступичные подшипники для Сиерры подходят от запора.
4. Пружины. На зад на Сиерру и Эскорт 90-х, говорят, подходят пружины от восьмерки если их обрезать примерно на полтора витка.
5. Колёса. Аналогов среди моделей для отечественных автмобилей не имеют. На Ford Sierra стальные бывают 13" и 14", литые и 15". Четыре шпильки крепления расположены на диаметре 108 мм, вылет 38 мм (или 41 мм ?), диаметр центрального отверстия 63,4 мм - параметры идентичны дискам Mondeo и Escort. Размер резины для 14" колес: 175/70,185/65,195/60,195/65. Говорю прямо: для нормальной езды более чем 195/55R15 вперед лучше не ставить. 195/60 в принципе должен влезть, но шанс свернуть арку в повороте повышается. Может, более жесткие пружины с газовыми аммо улучшат эту безрадостную картину.
Взад 205/70R14 влезает, если это кому интересно. Видел как-то на улице совхозного монстра - впереди 185/70, сзади 205/70. Ехал и не кашлял!
6. Рулевые тяги. Для Scorpio и Sierra отличаются только длиной, и если хватит длинны резьбовой части для регулировки схождения, могут быть заменены одна другой.
7. Ступицы на 5 шпилек---Легко! Все спокойно берется и ставится с Форд- Скорпио, включая задние дисковые тормоза!
8. Подходят суппорта от Scorpio, и тормозные диски от Sierr-ы с ABS (они идут увеличеного диаметра).
9. Пыльник на рулевую тягу я поставил от ОКА.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
1. Генератор. А) на большом числе двигателей (комплектация без гидроусилителя и кондиционера - там естественно ремень длиннее) - размерности 10х913. Может подойти "волговский" (10х1018) или жигулевский 2101 (10х935) - и тот и другой, скорее на модели с гидроусилителем или V6.
Б) Двигатель 1.6 ОНС без гидроусилителя. Подошел ремень от ГАЗ-53. Ремень был установлен в сильный натяг - еде надели. Попутно - пробовали и от Жигулей, и от Москвича - длинноваты.
2. Стартер. Заменяется болгарским втягивающим реле для ВАЗ 2108.
3. Фонари подсветки заднего номера Sierra и Scorpio. В магазине запчастей ГАЗ увидел фордовские фонарики по очень смешным ценам, примерил- один в один, только посадочное место на бампере ГАЗ 31029 чуть шире, чем на форде, но этот недостаток легко устраняется ножиком, бампер ведь пластиковый.
4. Погружной электробензонасос на Скорпио `90 был успешно заменен на аналогичное изделие от ВАЗ 2110.
5. Внешний электрический бензонасос может быть заменен аналогичным от нового двигателя ГАЗ с распределенным впрыском.

РАДИАТОР.
1. На Сиерру и Скорпио по размерам подходит радиатор от Газели, нужно смотреть расположение патрубков и возможность создания переходных кронштейнов.
2. Радиаторы на Сиеррах и Скорпах имеют одинаковые размеры, но крепления находятся на разной высоте - на Скорпио они ниже. Для разных двигателей существуют радиаторы с двумя вариантами расположения основных патрубков (вверху левого бачка + внизу правого бачка и наоборот) и разным количеством и расположением дополнительных (малых) патрубков.

КУЗОВ.
1. Газовые стойки (аммортизаторы) пятой двери хэчбека заменяемы стойками от "Москвича" 2141.
2. Сидения. Всё ради подогрева. Скорповские передние сидения отличаются от сиерровских по посадочному месту только расстоянием между передними и задними креплениями. Решается подкладыванием проставок (например, больших гаек) между кузовом и передним креплениями и установкой более длинных болтов (а, может, даже старых хватит, не помню). Задние крепления прикручиваешь просто в штатные дырки в полу. Насчет установки заднего дивана. подушка подходит, если не ошибаюсь, а вот спинка, боюсь, никак.

Существует достаточно большое количество моделей и модификаций стартеров, ставившихся на Сиерры и Скорпио. Зачастую продавцы играют на незнании покупателей о взаимоменяемости .

На Сиерры и Скорпио с ОНС и мех КПП ставились стартеры нескольких вариантов, отличающиеся по мощности (менее мощный стартер - для менее мощного двигателя). Все они взаимоменяемы между собой, теоретически более мощный стартер должен быть надежнее и долговечнее, практически я особой разницы не замечал.

Несколько раз встречался со стартерами немного другой конструкции, с втягивающим реле, крепящемся на двух болтах (может быть, с Гранады). На большинстве Сиерровских и Скорповских стартеров стоит трехболтовое втягивающее реле. Почему обращаю на это внимание, поймете позже.

Поехали дальше, ОНС (КПП - автомат) , DOHC (все коробки). Странное сочетание, не так ли? Тем не менее это факт, эти стартеры - близнецы. Присоединительные болты совпадают с ОНС (мех. КПП), но вылет бендикса меньше. Т.е. если поставить стартер с DOHC на ОНС (КПП-мех), то бендикс не будет доставать до маховика.

Варианты исполнения :
На старых машинах с КПП-авт (в до-DOHC-овскую эру) ставились безредукторные стартеры, похожие на стартер ОНС. Потом (думаю, году в 85-86) стали делать маленькие редукторные стартеры. Есть одна вещь, которая до сих пор остается для меня загадкой. Слышал (но не видел), что на DOHC ставились стартеры с разными бендиксами - с 9-ю или 10-ю зубьями. На большинстве Фордовских стартеров стоят бендиксы с 10-ю зубьями, на всех прошедших через мои руки стартерах DOHC тоже было 10 зубьев.
Еще однажды мне встретился странный стартер - с абсолютно нестандартным двухболтовым втяг. реле, безредукторный. Одно из двух - либо тот Скорп был собран на каком-то другом заводе (не в Германии), либо какая-то фирма выпускала независимо такой нестандартный афтермаркет .

Далее, V6. Их очень легко отличить от 4-цилиндровых - стартер V6 крепится всего двумя болтами. На ранних машинах ставились безредукторные стартеры с двухболтовым втягивающим реле. Потом стали ставить редукторные с трехболтовым реле (взаимоменяемость стартеров сохранена).

Теперь о самом интересном - ремонт и взаимоменяемость.

Трехболтовые втягивающие реле все взаимоменяемы. Отличие может заключаться лишь в фишке включения реле - на старых машинах (примерно до 85 года) фишка плоская, на более поздних - круглая. Поменять кусочек провода с разъемом на проводке - дело пяти минут.

Так вот, на все фордовские стартеры с трехболтовым втяг. реле можно поставить реле с восьмерочного стартера болгарского производства. Оно имеет плоскую фишку. Сердечник, который ходит внутри реле (как там его по-научному?) нужно оставить старый, восьмерочный не подходит. Другая тонкость: расстояние между крепежными болтами у болгарского реле на 0,5 мм больше, чем на фордовском, что и сбивает с толку. На деле так: на некоторые стартеры реле встает, как родное, на других болты затягиваются туго (зато уж не отвернутся!).

Я, признаться, в свое время неплохо торганул этими реле. Моя цена была ниже той, по которой люди закупали турецкие втяг. реле в Турции, так что мои реле были самыми дешевыми новыми втягивающими в Москве!

У меня был мужик, который ремонтировал неисправные стартера. Менял щетки (вытачивал из каких-то отечественных), если нужно, протачивал коллектор, ремонтировал или менял бендикс. Он говорил, что фордовские стартера (в особенности безредукторные для ОНС) - одни из самых поганых по конструкции и надежности. Он делал такую вещь - оставлял переднюю часть (с крепежными отверстиями), вытачивал переходную пластину и ставил мотор от БМВ (как он говорил, один из самых надежных и мощных стартеров). Я такой стартер себе ставил, действительно крутит он здорово!

Тут давеча разгорелся нешуточный спор про то какой, плохой или хороший, двигатель ДОХС? Хочу изложить свою точку зрения на этот вопрос.

Прежде всего хочу поздравить всех, кто ездит до сих пор на этом движке и не имеет проблем - бывают же везучие люди . К сожалению большинство владельцев а/м с таким двиг., с которыми я встречался, к числу таких везунчиков не относилось. Но попробуем объективно подойти к предмету.

Итак, хто же такой ДОХС? В сущности, по конструкции он ничего особенного из себя не представляет, кроме наличия двух распредвалов для восьми клапанов - че им, одного, что ли мало было!? Так почему же он стал практически притчей во языце?

Во-первых, он имеет грубый конструкторский просчет в обеспечении теплообмена. В результате, как совершенно верно было сказано, малейший перегрев может привести к появлению трещин в головке блока. Трещины обычно появляются в районе седел клапанов. Некоторые владельцы могут даже некоторое время ездить, не подозревая об этом, до тех пор, пока не появится неровность в работе двигателя или не станет "куда-то" уходить ТОСОЛ.

Причин перегрева может быть несколько.

1. Недостаток охлаждающей жидкости - думаю, это не самая распространенная причина,
2. Отказ одного или обоих эл.вентиляторов - это обычно не сразу обнаруживается, а когда обнаружится, то может быть поздно.
3. Отказ датчика включения вентиляторов.
4. Отказ термостата - менее вероятная причина.

Наиболее распространенный случай - пп 2 и 3.

Во-вторых, в силу меньшей распространенности ДОХСа меньшее количество фирм делают запчасти для этого двигателя, поэтому он так дорог в ремонте.

В-третьих, он требует исключительно квалифицированного ремонта и обслуживания, чего он никогда не получит в российских условиях . Много раз сталкивался со случаями, когда двигатель выходил из строя на второй-третий день после ремонта.

Зато с точки зрения продавца запчастей этот двигатель - просто мечта! Я в свое время разобрал и распродал немало ДОХСов. Могу сказать (не примите за кощунство), что 1,5 - 2 года назад с одного ДОХСа запросто можно было получить 1,5 - 2 тыщи зеленых, притом, что мои цены были далеко не самыми дорогими в Москве.

Попробую привести перечень запчастей с ценой (еще раз подчеркну, полуторалетней давности) и причиной "популярности" данной запчасти. Все цены, естесвенно, на б/ушные запчасти.

Этот список можно продолжать довольно долго. Достаточно сказать, что эти двигатели раскупались почти ло последнего болтика. Можно к этому добавить еще несколько запчастей не по двигателю, но связанным с наличием ДОХСа.

1.Эл.вентиляторы - 50уе/шт. Часто встречался с оплавленной пластмассой и сгоревшими потрохами, не знаю даже, почему.
2. Датчик вкл. эл.вент. - 20 уе.
3. Стартер на ДОХС - 200уе. Трудно было его найти.
4. Насос г/ус руля - 200уе. Довольно часто выходит из строя.
5. Генератор -100уе. Обычный генератор, но на ДОХС, значит дороже.
6. Датчик давления во впускном коллекторе -50уе. Надо заметить, что у ДОХСа нет масс-метра, поэтому этот датчик является основным для измерения расхода воздуха. Вообще, несмотря на то, что система впрыска очень похожа на другие двигатели (к примеру, на ОНС), ДОХС более чувствителен к отказу датчиков и более сложен в отыскании и устранении хитрых неисправностей типа глюков.
7. Датчик положения дроссельной заслонки - 50уе.
8. Радиатор - 200уе. Это из серии - дорого? попробуй найди дешевле!
9. Кардан -100у/е ДОХС>MT75>свой кардан.
10. наверное, хватит уже, все и так ясно.

Надо сказать, я никогда не имел Форда с ДОХСом, хотя, конечно, мог бы себе это позволить. Просто не хотелось ездить, лихорадочно следя за стрелкой указателя температуры и время от времени заниматься поисками причин того или иного глюка - наслушался разных рассказав типа "ну она это, вообще-то классно гоняет, просто иногда раз - и мощность падает, а потом раз - и нормально опять". И это не единичный случай. Я ничем не мог помочь, потому что глюк - он и есть глюк. Попробуй, его найди, если сейчас она работает, как часы.

Право, десяток лошадей и 1-2 литра на 100км по сравнению с ОНС не стоят этого. А если хочется мощности, то возьми 2,8 или 2,9 - не пожалеешь! Так что не слушайте счастливых владельцев машин с ДОХСом, не имеющих проблем, возможно, вам так не повезет.

Читайте также: