Реостат ваз 2106 где находится

Обновлено: 06.07.2024

Что такое датчик давления?

На модели ВАЗ-2106 датчик давления масла проводит контроль состояния системы смазки. Конечно, он не предпринимает какие-то действия по устранению неисправностей, но позволяет оповестить водителя о том, что двигатель начал как-то неправильно работать. Преимуществом системы контроля, установленной на шестерках, да и на всей классике в целом, является то, что измерение проводится по двум данным.

Во-первых, фиксируется сиюминутное значение и выводится на индикатор. Во-вторых, при снижении значения давления ниже минимального порога, происходит возгорание лампы. Правда, индикатор расположен ниже уровня глаз водителя. Хорошо, что вспышку оранжевого цвета можно уловить. Панель приборов ВАЗ-2106 состоит из нескольких средств для диагностики состояния двигателя, и все они расположены преимущественно слева от руля.

Расположение и внешний вид прибора

Датчик, устанавливаемый на классические модели ВАЗ 2106, состоит из следующих деталей:

элемент в виде круглого металлического бочонка с одной клеммой для присоединения провода (заводское название — ММ393А);
вторая деталь — мембранный выключатель в виде гайки с контактом на торце (обозначение — ММ120);
стальной тройник, куда прикручиваются вышеуказанные детали;
уплотнительные бронзовые шайбы.

Замена датчика давления масла на автомобиле ВАЗ 2106

Из инструментов вам потребуется ключ на 19. Расположен элемент непосредственно на блоке двигателя, его трудно не заметить – достаточно большой цилиндр, от которого идет провод. Находится он ближе к коробке скоростей, со стороны водителя. Кроме ключа вам никакой инструмент для проведения замены не потребуется.

Первым делом отключите провод, который соединен с датчиком. Лишь только после этого можно выкрутить корпус, используя ключ на 19, о котором упоминалось выше. Выкручиваете пришедший в негодность, ставите на его место новый, вот и вся работа, которая реально занимает две минуты, а то и меньше. Но есть в системе маленькая особенность, о которой будет сказано чуточку ниже.

Датчик включения лампы

Взгляните на панель приборов ВАЗ-2106, вы увидите индикатор, на котором есть стрелка и контрольная лампа. Она сигнализирует о том, что давление в системе смазки понизилось до критического значения. И работает эта лампа от отдельного считывающего устройства, которое расположено в непосредственной близости к датчику давления. Если эта лампа не горит, то считывающее устройство необходимо заменять.

Для этого нужно два инструмента – головка на 21 и рожковый ключ такого же размера. Первым делом, конечно же, отключаете все провода, которые могут помешать снятию. Зачем вам нужно два ключа? Одним вы держите металлический переходник, чтобы он не проворачивался. А вторым отворачиваете корпус устройства. В обратном порядке монтируете новый. На этом и окончена работа, замена датчика давления масла прошла успешно.

Как проверить датчик давления масла ВАЗ 2106, схема подключения и замена, инструкции с фото и видео

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Отсутствие давления масла индикатор показывает после включения зажигания либо в случае неисправности

После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
В первые 1—2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.
Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.После запуска силового агрегата стрелка показывает величину давления в смазочных каналах

Неисправности, ведущие к падению давления — поломка либо износ масляного насоса, полная выработка вкладышей коленчатого вала или пробой картера.

Главную роль в работе системы играет датчик — элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель — всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Расположение и внешний вид прибора

Датчик, устанавливаемый на классические модели ВАЗ 2106, состоит из следующих деталей:

элемент в виде круглого металлического бочонка с одной клеммой для присоединения провода (заводское название — ММ393А);
вторая деталь — мембранный выключатель в виде гайки с контактом на торце (обозначение — ММ120);
стальной тройник, куда прикручиваются вышеуказанные детали;
уплотнительные бронзовые шайбы.

Измерители стоят на левой стенке блока цилиндров, рядом находится сливная пробка охлаждающей жидкости

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

металлический корпус в виде шестигранника;
контактная группа;
толкатель;
мембрана измерительная.

При увеличении напора смазки реостат уменьшает сопротивление цепи, стрелка отклоняется сильнее

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

По схеме датчик подключается последовательно с указателем, расположенным на панели приборов

Видео: какое давление должен показывать исправный прибор

Как проверить и заменить элемент

В процессе длительной эксплуатации внутренние детали датчика изнашиваются и периодически выходят из строя. Неисправность проявляется в виде неправдивых показаний индикационной шкалы либо постоянно горящей аварийной лампе. Прежде чем делать выводы о поломках силового агрегата, крайне желательно проверить работоспособность датчика.

Если при работающем моторе светится индикатор и стрелка показывает ноль, его надо немедленно заглушить

Когда лампочка зажигается и тухнет своевременно, а стрелка не отклоняется, следует проверить исправность масляного датчика — измерителя давления ММ393А. Потребуется рожковый ключ размером 19 мм и манометр со шкалой до 10 Бар (1 МПа). К манометру нужно прикрутить гибкий патрубок с резьбовым наконечником М14 х 1,5.

Проверочные манометры оснащаются переходниками для проверки различных двигателей

Порядок проверки следующий:

Заглушите двигатель и дайте остыть до 50—60 °С, чтобы не пришлось обжигать руки во время работы.
Отсоедините от датчиков провода и выверните их ключом на 19 мм вместе с тройником. Учтите, в момент разборки из блока может вытечь небольшое количество масла. Узел в сборе спокойно откручивается обычным рожковым ключом
В отверстие вкрутите резьбовую часть патрубка и аккуратно подтяните. Заведите мотор и наблюдайте показания манометра.Для проверки манометр вкручивается на место датчика
Давление масла на холостом ходу составляет от 1 до 2 Бар, на изношенных моторах может упасть до 0,5 Бар. Максимальные показания на высоких оборотах — 7 Бар. Если датчик выдаёт другие значения либо стоит на нуле, нужно купить и поставить новую запчасть.При измерении желательно сопоставить показания манометра и указателя на приборной панели

В дороге масляный датчик ВАЗ 2106 проверить сложнее, поскольку под рукой нет манометра. Чтобы убедиться в наличии смазочного материала в каналах мотора, выкрутите элемент, отсоедините главный провод зажигания и вращайте коленвал стартером. При исправном насосе из отверстия выплеснется масло.

Если стрелка на шкале приборов показывает нормальное давление (в диапазоне 1—6 Бар), но при этом горит красная лампа, явно вышел из строя малый мембранный датчик ММ120.

Когда световой сигнал не горит вовсе, рассматривайте 3 варианта:

перегорела лампочка;
обрыв проводки;
пришёл в негодность малый датчик в виде шестигранника.

Первые 2 версии легко проверить путём прозвонки тестером либо мультиметром. Исправность мембранного элемента испытывается так: включите зажигание, снимите с клеммы провод и замкните на массу автомобиля. Если лампа загорится, смело меняйте датчик.

Для снятия измерителя нужно открутить гайку штуцера, прижимающую к блоку тройник

Замена производится путём откручивания большого или малого датчика гаечным ключом. Важно не растерять уплотнительные бронзовые шайбы, поскольку в комплекте с новой деталью их может не оказаться. Потеки моторной смазки из отверстия удалите ветошью.

Оба измерителя не подлежат ремонту, только замене. Их металлические корпуса, способные выдержать давление масла работающего двигателя, герметично закрыты и не разбираются. Вторая причина — низкая цена запасных частей ВАЗ 2106, делающая подобный ремонт бессмысленным.

Видео: как проверяется давление смазки манометром

Видео: замена датчика ВАЗ 2106

Функции и работа указателя

Назначение прибора, встроенного в торпедо слева от тахометра, — отображать уровень давления моторного масла, ориентируясь по датчику. Принцип действия указателя напоминает работу обычного амперметра, реагирующего на изменение силы тока в цепи. Когда механический реостат внутри измерительного элемента изменяет сопротивление, сила тока возрастает либо уменьшается, отклоняя стрелку. Шкала проградуирована в единицах давления, соответствующих 1 Бар (1 кгс/см2).

Стрелочный указатель реагирует на изменение сопротивления электрической цепи, создаваемого датчиком

Прибор состоит из следующих основных элементов:

корпус круглой формы;
стрелочный механизм с постоянным магнитом и обмотками;
контрольная лампочка, присоединённая к соответствующему датчику отдельной линией;
шкала с лампой подсветки;
резистор компенсационный;
соединительные провода с разъёмом.

Указатель подключается к датчикам, замку зажигания и габаритам для подсветки шкалы
Нулевые показания устройства соответствуют сопротивлению цепи 320 Ом. Когда оно снижается до 100—130 Ом, стрелка держится на отметке 4 Бар, 60—80 Ом — 6 Бар.

Если на холостом ходу стрелка не показывает давление, стоит проверить работоспособность прибора

Поздние модели автомобилей

Что делать, если загорелся датчик

В том случае, если загорелась аварийная лампочка датчика давления масла, необходимо первым делом проверить уровень масла. Дело в том, что ее недостаток может снизить напор в масляной системе, что негативно отразится на работоспособности двигателя. Именно это фиксирует датчик давления масла.

При этом не стоит затягивать с доливом масла, так как любая дальнейшая поломка системы может привести к серьезным затратам на ремонт.

В результате нужно сказать, что эксплуатация ВАЗ-2106 требует ответственного отношения, регулярного осмотра работоспособности всех систем и элементов, среди которых немаловажную роль играет датчик давления масла.

Как осуществить диагностику

Вряд ли вы хотите попасть на дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. По этой причине нужно следить за режимом работы мотора, в частности, за значением давления в системе смазки. Если оно недостаточное, то масло не сможет достигнуть самых отдаленных углов. Например, смазка распредвала и клапанов окажется недостаточной. Вполне возможно, что последние могут застучать, как бы крича о помощи.

Как проверить и заменить элемент

Порядок проверки следующий:

Заглушите двигатель и дайте остыть до 50—60 °С, чтобы не пришлось обжигать руки во время работы.
Отсоедините от датчиков провода и выверните их ключом на 19 мм вместе с тройником. Учтите, в момент разборки из блока может вытечь небольшое количество масла.

Если стрелка на шкале приборов показывает нормальное давление (в диапазоне 1—6 Бар), но при этом горит красная лампа, явно вышел из строя малый мембранный датчик ММ120.

мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема.

Предохранитель поменять надо. Не помню какой. Просмотри.

Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)

часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.

Бери в руки или контрольку из лампочки или тестер и погнали - проверяем наличие апряжения на 30/1 и 30 м выводах замка зажигания (розовый и коричневый провода. Напряжение должно быть обязательно, как при вкл так и при выкл зажигании.

Если на каком то из проводов напряжения нет - идем под капот со стороны АКБ и смотрим соединение этих же проводов только на генераторе или в жгуте возле АКБ или если есть силовая клемная колодка на ней. Проверяем наличие напряжения на первом предохранителе (до него и после) Если нет напряжения до преда (на розовом проводе), смотрим провод и соединения. Если после, а до есть, то предохранитель и его держатель.

Если напряжение на обоих проводах на замке есть - включаем зажигание и проверяем напряжение на 15-м контакте замка (голубой с черной полоской провод), только замер делаем именно на контакте замка а не на мамке провода который одевается. Если напряжения нет, меняем контактную группу, если напряжение есть, делаем замер уже на 10-м предохранителе (синий с черной полоской провод)). Если напряжения на преде нет (до него), то проверяем провод и его соединения, если есть, проверяем после предохранителя.

Пока все. Сделай это, возможно решение проблемы найдешь, если не найдешь пиши, буду дальше рассказывать.

у меня такая проблема, в тёмное время суток, тускло горит освещение всей панели подскажите что заменить где открутить.

Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда включаю выключатель наружного освещения выбивает 7-ой предохранитель,по этой причине езжу без подсветки щитка приборов. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.

проблема в КЗ цепи левого переднего или правого заднего габаритов или подсветки приборов или лампы освещения багажника.
В первую очередь идем и смотрим на плафон освещения багажника снимаем с него провод (желтый) и пробуем менять пред.
Если его не выбивает - проблема с плафоном.
Если его выбивает, снимаем одинарный желтый провод с 7-го предохранителя. Опять пробуем.
Если не выбивает, проблема с подсветкой приборки или спал провод с подсветки часов, прикуривателя и коротит на массу.
Если выбивает, разъединяем разъем на жгуте проводов идущий на зад, он находиться с лева под торпедо (на 6 выводов). Опять вставляем пред.
Если не выбивает, осмотр провода на плафон освещения багажника, правый габарит, правый фонарь освещения номера. Соответствующие патроны ламп.
Если выбивает - осмтриваем провод идущий на левый габарит, плафоны, разъемы.

Нужна помощь! Не работает подсветка Приборов.
Дело в том, что машина стояла 5 лет, ездить на ней начали буквально месяц назад. И всё это время не было подсветки приборов. В темноте не очень комфортно определять скорость, обороты мотора, а главное температуру двигателя(Термостат борохлит, Но сейчас не об этом) Лампочки стоят новые.Предохранители ВСЕ целые, новые. У меня подозрение что это регулятор подсветки не пашет. Можно ли от него отцепить 2 провода(Которые к нему цепляются) и соединить вместе.

Штатная подсветка приборов ВАЗ 2106, по отзывам автовладельцев, не удовлетворяет многих наших соотечественников, у которых в личном владении находится это автотранспортное средство. К этому узлу электрооборудования предъявляются весьма серьезные претензии – то светит тускло, то в этом компоненте возникают иные проблемы.

Именно в таких условиях контролировать показания приборов на панели вспомогательных указателей, расположенной непосредственно перед водителем транспортного средства, представляется достаточно проблематичным делом, ведь условия видимости не позволяют это делать. Поэтому подсветка шкалы приборов ВАЗ 2106 играет немаловажную роль, особенно при хорошей яркости и силе светового потока электрических источников света.

Для инициации и регулировки режима освещения шкалы приборной шкалы в систему светового обеспечения интегрирован двухпозиционный регулятор подсветки приборов ваз 2106, который работает в сети низкого тока напряжением 12 В при номинальном значении силы тока 1,5 А и весе в 50 г.

Данное изделие – это обыкновенный резистор переменного сопротивления, работающий по принципу потенциомера. Только, если в потенциометре смена значений резистентности происходит из-за изменения длины включенного участка цепи, то здесь изменение этой величины происходит посредством изменения длины катушки, вследствие чего значение номинального напряжения также меняется.

Отсоединяем минусовой контакт АКБ;
Фиксаторные крепления вкладыша поддеваем отверткой и демонтируем приборную панель;
Для того чтобы регулятор подсветки приборов заменить, размыкаем проводку, помечаем (при необходимости) проводку маркером;
Демонтируем декоративную ручку устройства, просто подав ее в свою сторону, и с помощью ключа снимаем сначала крепеж, затем изделие;
Собрать все по принципу обратного алгоритма.

Search

Здравствуйте, дорогие друзья. В этой статье я опишу, как я улучшил стандартную подсветку панели устройства на своей собственной семерке. Идея возникла давным-давно, когда я владел своим первым собственным автомобилем, также ВАЗ 2107, но более старого стандарта, если на данный момент. Мысль пришла, как мне показалось, очень тусклым светом. И почти год спустя я воплотил идею в реальность. Сначала я не хотел, чтобы о мрачной вспышке был другой цвет, и решил ограничиться более привлекательным поворотом того же цвета.

Диодная лента 10-15 см (цвет на ваш выбор) 2. Пара диодных ламп (цвет на ваш выбор) 3 Паяльник и аксессуары. Итак, начнем: В прошлый раз отсоедините отрицательный вывод от аккумулятора. 1.

Вам нужно снять панель приборов, для этого открутить болт возле контроллера плиты, снять неисправную панель и вы увидите болт. Затем подтяните и откройте структуру. Но просто так, что вы не можете удалить его, потому что провода идут к панели, которую нужно аккуратно отключить, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить случайные вещи

Затем снимите панель и снимайте ее дальше, пока не сможете отсоединить панель приборов от датчиков (тахометр, спидометр и т. Д.). Мы также снимаем огромные обычные светильники (4 штуки в плане)

2. Удаляем все без надобности, для удобства необходимо открутить спидометр и тахометр. После этого отложите его и начните готовить провода и диодные полоски. Сначала проверьте состояние лент через батарею и найдите на диодных лампах (это написано на ленте, а не на лампах, которые мы приобрели отдельно), затем измерьте маленькие кусочки проводов, 3-5 см и шейте концы, подготовьте их к пайке.

После этого паяем кусочки проволоки лентами и лампами. 3. Мы готовим места, где будем укреплять ленты и лампы. Я решил приклеить зеленоватую ленту внизу и красноватую лампу сверху.

Внизу, на расстоянии концов лент, мы сверлим отверстия в панели, лучше сверлить сзади, чтобы мы могли видеть, где находится доска, а не повредить ее. Затем мы проталкиваем провода и клеим ленту. Из-за того, что мои провода были туго натянуты, я не стал укреплять лампы, они отлично держались на проводах, и если вы проворачивали провода, они отлично держали их, чтобы вы могли отрегулировать направление лампочки. ,

4. Готовим паяльную доску, нам нужно выяснить, по каким путям она идет и какие. Для этого я подключил плату к аккумулятору, и проверил напряжение на концах проводов от ленты, затем отследил дорожку и почистил ее в соответствующих местах, как на фото. Как решите и почистите, смело припаяйте. Затем мы проверяем все и собираем все в обратном порядке. Подсветка получилась очень приятной, в меру яркой. Я направил свет от бордовых диодов, один на одометр, другой на красноватую линию тахометра.

Обычно тюнинг подсветки приборов ВАЗ 2106 проводится с целью улучшения восприятия водителем параметров указателей приборной доски и для декорирования панели приборов.

Такую работу следует проводить самостоятельно, во избежание ненужных финансовых затрат и для претворения в жизнь собственного варианта дизайна подсветки приборов ВАЗ 2106, который будет неповторимым и уникальным проектом.

Если автолюбитель остановился на варианте многоцветных светодиодных лампочек подсветки приборов ВАЗ 2106, которые предлагаются в семи цветах, то производится установка светодиодной ленты и приватного БУ, который управляется дистанционным путем, причем изменение световой гаммы может производиться ежедневно или по необходимости.

Установка такой подсветки приборов ВАЗ 2106 видео можно посмотреть на нашем интернет портале.

Процесс замены подсветки приборов сама по себе — несложная операция, ведь цоколь светодиодов абсолютно идентичен по размеру и креплению обыкновенным лампам.

По датам: 15.05.2020 — 16.05.2020 — 17.05.2020

Комментируемое видео:

Топ 5 трейлеров Самых смешных комедий

Если аккумуляторная батарея на ВАЗ 2106 вдруг перестала заряжаться, а генератор исправно работает, вероятно, причина в поломке реле-регулятора. Это маленькое устройство кажется чем-то незначительным. Но оно способно стать источником серьёзной головной боли для начинающего водителя. А между тем, неприятностей с регулятором можно избежать, если вовремя провести проверку этого устройства. Можно ли это сделать самостоятельно? Разумеется! Разберёмся, как это делается.

Назначение реле-регулятора напряжения на ВАЗ 2106

Конструкция реле-регулятора

На самых первых ВАЗ 2106 устанавливались контактные регуляторы. Увидеть такое устройство сегодня практически невозможно, поскольку оно безнадёжно устарело, а ему на смену пришёл регулятор электронный. Но для знакомства с этим устройством нам придётся рассмотреть именно контактный внешний регулятор, так как на его примере конструкция раскрывается наиболее полно.

Итак, основным элементом такого регулятора является обмотка из латунной проволоки (примерно 1200 витков) с медным сердечником внутри. Сопротивление у этой обмотки постоянное, и составляет 16 Ом. Кроме того, в конструкции регулятора имеется система вольфрамовых контактов, регулировочная пластинка и магнитный шунт. А ещё есть система резисторов, способ соединения которых может меняться в зависимости от требуемого напряжения. Наибольшее сопротивление, которое могут выдать эти резисторы, составляет 75 Ом. Вся эта система находится в прямоугольном корпусе из текстолита с выведенными наружу контактными площадками для подключения проводки.

Принцип работы реле-регулятора

Когда водитель запускает мотор ВАЗ 2106, вращаться начинает не только коленвал в двигателе, но и ротор в генераторе. Если скорость вращения ротора и коленвала не превышает отметку в 2 тыс. оборотов в минуту, то напряжение на выходах генератора не превышает 13 вольт. Регулятор при таком напряжении не включается, а ток идёт прямо на обмотку возбуждения. Но если скорость вращения коленвала и ротора возрастает, регулятор автоматически включается.

Обмотка, которая подключена к щёткам генератора, мгновенно реагирует на повышение оборотов коленвала и намагничивается. Сердечник, находящийся в ней, втягивается внутрь, после чего происходит размыкание контактов на одних внутренних резисторах, и замыкание контактов на других. К примеру, когда двигатель работает на малых оборотах, в регуляторе задействован лишь один резистор. При выходе двигателя на максимальные обороты включается уже три резистора, а напряжение на обмотке возбуждения резко падает.

Признаки поломки регулятора напряжения

Когда регулятор напряжения выходит из строя, он перестаёт удерживать напряжение, подаваемое на аккумулятор, в требуемых рамках. В результате возникают следующие неполадки:

аккумуляторная батарея не заряжается полностью. Причём картина наблюдается даже тогда, когда аккумулятор совсем новый. Это говорит об обрыве реле-регулятора;
аккумулятор закипает. Это другая неполадка, говорящая о пробое реле-регулятора. Когда случается пробой, ток, подаваемый на аккумулятор, может в несколько раз превысить нормальное значение. Это приводит к перезарядке аккумулятора и к его закипанию.

Как в первом, так и во втором случае автовладелец должен провести проверку регулятора, и в случае выявления поломки заменить его.

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

мультиметр бытовой (уровень точности устройства должен быть не ниже 1, а шкала должна быть до 35 вольт);
ключ рожковый на 10;
отвёртка плоская.

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

Сложный вариант проверки регулятора

Видео: проверка реле-регулятора на классике

Последовательность замены вышедшего из строя реле-регулятора

Перед началом работы необходимо определиться с тем, какого типа регулятор установлен на ВАЗ 2106: старый внешний, или новый внутренний. Если речь идёт об устаревшем внешнем регуляторе, то извлечь его не составит труда, так как он закреплён на арке левого переднего колеса.

Если же на ВАЗ 2106 установлен внутренний регулятор (что вероятнее всего), то перед его извлечением придётся снять с машины воздушный фильтр, поскольку он мешает добраться до генератора.

На внешнем реле рожковым ключом откручиваются два болта, удерживающие устройство на левой колёсной арке.
После этого все провода отсоединяются вручную, регулятор извлекается из подкапотного пространства и заменяется новым.

Итак, для того, чтобы проверить и поменять сгоревший регулятор напряжения автовладельцу не потребуются специальные навыки. Всё, что ему нужно — умение пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. И элементарные представления о работе мультиметра. Если всё это есть, то с заменой регулятора проблем не возникнет даже у начинающего автолюбителя. Главное, точно следовать изложенным выше рекомендациям.

Читайте также: