Рено симбол не реагирует на педаль газа

Обновлено: 06.07.2024

Неустойчивое поведение двигателя машины часто бывает связано с повреждением датчика положения дроссельной заслонки (обычно износ контактных дорожек), сокращённо называемого ДПДЗ. Некорректное поведение силового агрегата проявляется снижением динамики, увеличением расхода горючего и ухудшением холостого хода.

ДПДЗ — зачем он нужен

Этот датчик автомобиля — крайне важный элемент современных бензиновых агрегатов с впрыском.

Представляет собой электронное устройство, передающее в определённый момент на ЭБУ сведения, касающиеся угла затворки (её положении) и динамики выжима педали газа.

Блок в свою очередь полученные данные использует для расчёта нужного количества горючего — по косвенному расчёту процента поступающего воздуха. Другими словами, эта информация становится поводом для активации/отключения режима кикдауна и подачи/закрытия воздушного потока в обход дросселя через клапан нейтрального хода.

Режим продувки мотора включается, когда дроссельная заслонка открывается более чем на 75 процентов.

Устроена схема датчика положения таким образом:

пластико‐металлический корпус;
отверстие для соединения с приводом заслонки;
ось вращения токосъёмника;
фиксаторные точки;
штекер для подключения к бортовой сети машины.

Схема датчика положения дроссельной заслонки

Функционирует элемент дросселя через преобразователи. Электрический импеданс ДПДЗ составляет 8 Ом. Состоит регулятор из 4‐х контактов: на первые три, напряжение подаётся 5‐вольтовое, а четвёртый — индикаторный, он непосредственно соединён с акселератором. Когда шофер отпускает газ, на электронный блок управления поступает импульс, сообщающий о том, что надо прекращать лить бензин. Это вызывает автоматическое торможение двигателя — подача топлива закрывается на определённое время. И наоборот, если скорость машины увеличивается, то горючее поступает в прежних пропорциях.

Типы датчиков

Различают несколько типов ДПДЗ, но главных отличий всего два. В конструкции обычного датчика положения дроссельной заслонки, используемых всеми производителями автомобилей, имеются резистивные дорожки и ползунок. Такой регулятор жёстко фиксируется к патрубку системы воздушной подачи и соединяется с осью. Затворка открывается при давлении шофером газа, что естественно, разворачивает ось и перемещает ползунок.

Бесконтактные датчики производятся как альтернатива контактному потенциометру. Функционируют устройства за счёт динамического изменения магнитного поля. Бегунок здесь непосредственно с рабочей частью не контактирует, все завязано на электронном компоненте.

Бесконтактный ДПДЗ

Такие регуляторы реже ломаются, но стоят заметно дороже.

Подробнее о типах потенциометров в таблице.

Способы повышения надёжности

возможность установки 2‐х резервных датчика

Признаки неисправности датчика

В датчике удельная проводимость меняется, если элемент находится:

в открытом положении — на третий индикаторный контакт подаётся напряжение в 4 вольта;
в закрытом положении — минимальное значение тока составляет до 0,7 вольта.

Очевидно, что регулятор дросселя отвечает за многое и его неправильное напряжение вызывает различные проблемы с движком. На высоких оборотах он глохнет и работает, как попало. Особенно часто это происходит во время переключения скоростей коробки, либо при переходе с любой передачи на нейтральный ход. В это же время растёт потребление горючего.

Другие признаки: мотор произвольно глохнет и в нейтральном режиме. Часто наблюдаются провалы педали газа, рывки — преимущественно во время ускорения автомобиля. Естественно, падает мощность ДВС, что легко определяется на подъёмах, при буксировке или переброске грузов. Ещё одним характерным симптомом неполадки регулятора дросселя является загорание индикатора Check. После подключения сканера обычно выскакивает ошибка P0120.

Индикатор Check на приборной панели

Причины неполадок

Основной причиной неисправности датчика дроссельной заслонки становится подгорание контактов или стачивание резистивного слоя. Чаще повреждаются контактные ДПДЗ — их ещё называют резистивными. Принцип их функционирования заключён в передвижении особого ползунка по резистивным дорожкам. Последние рано или поздно стачиваются, и регулятор передаёт ложную информацию. Таким образом, причины повреждения ДПДЗ контактного типа следующие:

износ резистивного слоя, поломка наконечника или другое повреждение механического свойства;
истирание напыления основы, что не позволяет току повышаться;
устаревание приводных шестерён ползунка и других подвижных частей регулятора — контакт может пропадать, если зазор между ДПДЗ и проводником оси увеличивается;
обрыв сигнальной или питающей проводки;
вышло из строя реле;
пробои в цепи;
окисление, загрязнение, коррозия соединений.

Окисление и коррозия датчика дроссельной заслонки

Магнитные или бесконтактные регуляторы выходят из строя редко, так как не включают напыления. Поэтому неполадки сводятся лишь к повреждениям выводов, соединений и проводов.

Как и было сказано, первым реагирует на неисправность ДПДЗ мотор. Особенно часто это происходит в холостом режиме функционирования двигателя. Дело в том, что в инжекторных системах нет карбюратора, управляющего агрегатом в режиме холостого хода. Всю регулировку выполняет электроника, оперируя исключительно данными, которые посылает датчик.

Проверка работоспособности ДПДЗ

Датчик дроссельной заслонки обычно проверяют мультиметром в режиме прозвона. Имитируют работу клапана, затем следят за скачками напряжения на шкале прибора в режиме звукового контроля. Если слышны хрипы, потенциометр однозначно нуждается в замене.

Проверка работы датчика мультиметром

Подробнее о том, как делают проверку в автосервисах:

Далее осуществляют проверку с использованием специального оборудования через встроенную систему OBD II.

Диагностический тестер системы ODB II

Компьютерная диагностика даёт возможность получить коды ошибок, изучив которые, специалисты судят о конкретных причинах неисправности.

Только после этого устанавливают новый датчик дроссельной заслонки, так как без анализа полной картины работы узла, что‐либо делать рискованно.

Вот например, некоторые данные по ошибкам с расшифровкой: p0120 — неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки и p2135 — несовпадение показаний ДПДЗ. Также о неполадках с потенциометром указывают ошибки под номерами: p0122, p0123, p0220, p0222, p0223. Что касается повреждений проводки, то обычно такое происходит из‐за низкого качества материалов. В частности, это касается изоляции. После установки нового регулятора, обязательно стирается информация об ошибке из памяти блока управления. Обычно для этого достаточно обесточить аккумулятор, подождать около 15 минут, затем поставить клемму минуса на место.

Специалисты умеют выявлять неисправности датчика дроссельной заслонки также по работе педали акселератора. Если при разгоне ощущаются провалы, и автомобиль сильно дёргается. Или мотор вибрирует, но газ отпущен.

Как устранить неисправность

Ремонт потенциометра дроссельной заслонки не предусмотрен. При его повреждениях следует установить новый элемент. Однако в некоторых ситуациях возможно частичное восстановление:

Желательно устанавливать дорогие бесконтактные датчики. Цена их выше, зато они отличаются повышенной надёжностью и длительным ресурсом.

Новый датчик дроссельной заслонки

Методы профилактики

Хотя поломка датчика — поломка не критичная, выявлять симптомы неисправности положения дроссельной заслонки и исправлять их надо как можно скорее. Иначе мотор начнёт испытывать существенные нагрузки, что обязательно сократит его срок службы.

Безусловно, один из эффективных методов профилактики — это регулярная чистка каналов воздушной подачи. Она помогает улучшить динамику автомобиля и продлить ресурс датчика.

Выполняется до тех пор, пока металлическая поверхность не становится полностью светлой.

Делают это мастера обычно вручную, в следующей последовательности:

демонтируют воздуховод и другие элементы, закрывающие доступ к заслонке;
снимают узел, открутив болты крепления;
разъединяют все штекеры, включая и разъём для продувки абсорбера;
очищают поверхность специальным химическим средством.

В конце заслонка обязательно протирается досуха. Если конструкцией автомобиля предусмотрена также защитная решётка, то прочищается и она. Затем узел собирается в обратной последовательности.

Используется также другой способ, когда узел не снимается с машины. Его преимущество — быстрота выполнения, но эффекта, который достигается при ручной обработке, он не даёт. Чтобы прочистить заслонку таким вариантом, надо использовать жидкость для впускного тракта или клапана ЕГР. Также подойдут средства WD–40 и хорошие растворители.

Процедура очистки без снятия дросселя выглядит так:

снимают воздуховод для облегчения доступа;
брызгают чистящим средством на поверхность узла, находящегося в закрытом положении;
потом открывают заслонку, убирают грязь с боковых частей;
обеспечивают подачу жидкости во все доступные зоны узла.

Обслуживать такими способами дроссельную заслонку рекомендуется каждые 10 тыс. километров пробега автомобиля или раньше. Конкретно всё зависит от условий эксплуатации (город, деревня), климата, манеры вождения. Если заслонка очищается вручную, со снятием, то достаточно будет делать такой ремонт раз в 5 лет.

Важный момент заключается в том, что после очистки необходимо проводить адаптацию заслонки. Эта процедура проводится с помощью специальной компьютерной программы, интегрируемой с ЭБУ. Дроссель заново адаптируется к датчику, педали газа, зажиганию.

Следствием проблем с ДПДЗ может стать обеднённая горючая смесь. Поэтому время от времени надо также проверять качество её состава, анализируя признаки неполадок. В первую очередь следует осмотреть лямбда‐зонд и измеритель расхода воздуха. Например, отключить регулятор кислорода, а потом довести обороты двигателя до средних. Если работа агрегата улучшится, замене подлежит лямбда‐зонд. Также надо исключить всевозможные зоны подсоса лишнего воздуха, не считая самого устройства заслонки.

Помогите! Может, кто сталкивался с этой проблемой или с чем-то подобным, хоть узнать, в каком направлении искать.

У меня Симбол EX14 2003 года, пробег 200 000 км.

Несколько месяцев назад появилась следующая проблема: вдруг резко пропала педаль газа, прямо во время движения, я ее чуть ли не в пол, а толку нет, и такое ощущение, что бензин не подается. Загорелась лампочка Stop.
Съехала на обочину, попыталась заводиться, потратив на это часа 1,5. Потом ни с того ни с сего, она завелась. Съездила на станцию (городок маленький, ближайший сервис 320 км), там посмотрели, позаводили, все нормально, сказали, что в этом может быть виноват бензин. Поехала в отпуск, отъездила 2500 км без проблем.
В обратной дороге из отпуска опять те же самые проблемы, заглохла аж на мосту!
Приехала домой, поставила машинку, она простояла с недельку, и опять все нормально на несколько месяцев.
И так теперь постоянно: некоторое время она ездит, потом неделю-две отдыхает.
Когда пытаешься во время ее "отдыха" завести, происходит следующее: топливо подается, слышен звук впрыска, а потом два варианта:
№1. не заводится вообще, т.е. тр-тр-тр есть, а как будто не схватывает.
№2. машина завелась, обороты 1500-2000, из выхлопной трубы сизый дым столбом, но мотор словно троит, работает не очень стабильно и шумновато как-то, нажимаю на педаль газа – обороты резко до нуля и она глохнет, и снова лампочка Stop. А потом при заводе вариант №1.

И самое "смешное", когда приходит кто-нибудь, кто разбирается в машинах, она ведет себя как золотая: заводится с пол-оборота, бегает шикарно.

В дополнение могу сказать, что за две недели до описываемых событий поставила на нее сигнализацию.

Очень надеюсь на Вашу помощь.

У меня Симбол EX14 2003 года, пробег 200 000 км.

В дополнение могу сказать, что за две недели до описываемых событий поставила на нее сигнализацию.

Очень надеюсь на Вашу помощь.

у меня такая же хрень борюсь двое суток. месяца полтора назад периодически мотор троил, стоило прогазовать все в норме. с приходом холодов -35 машина категорически отказывается заводиться, хотя в прошло году брала-35. попеременял все что можно.проверяю насос дело 100% в нем.

После планового ТО, проехав примерно километров 10, случилось нечто. Проехав светофор, включила третью передачу и плавно слегка нажала на газ, не совсем отпустив сцепление. А педаль газа вдруг резко под моей ногой провалилась, машина дико загудела соответственно набирая обороты до максимума. Я мгновенно нажала до конца сцепление. Это продолжалось секунд 5-6, после чего все пришло в норму. Поехала дальше.
Что могло быть? Ребята, еще раз помогайте, в сервис заезжала - они посмотрели, все в порядке, не знают на что подумать.

Нет, за выходные проехала километров 200, ничего все нормально.
Почему чудеса? Почитала темы, оказывается не только у меня такая фигня, человек в аварию попал из-за такой ситуации.

Возможно, но дело не в сервисе. У нас в городе всего 6 Символов, так что для них это своего рода нонсенс

вероятная проблема - одна из 3:
- педаль попадает под коврик (проверить, чтобы ничего не мешало)
- рвется тросик газа (осмотреть на наличие "распушенности")
- залипает дроссельная заслонка (наиболее вероятно, очистить, смазать)

По поводу первого: ну что уж такое предвзятое отношение к женщине?
Второе: с тросиком все хорошо, его смотрели.
А вот насчет третьего - спасибо, повод напрячь специалистов!

Думаю, что ты скорее всего не верно интерпретировала ситуацию. Например, "недовоткнула" третью передачу, а на газ нажала с тем усилием, к которому привыкла - вот и показалось, что педаль провалилась, а обороты неаргументированно выросли. Это один из вариантов.

Ну спасибо. Опустил по самое "не хочу". Недовоткнула. Недожала. Показалось.
Все было как всегда и ситуация не надуманная.

не только у меня такая ситуация.

Удивлена, что мало кто слышал про эту проблему! Муж тоже недавно ехал с сервиса и так же на 2 скорости провалилась педаль газа, чуть аварию не создал - перешел на нейтралку резко и вырубил мотор - вернулся в сервис - сказали - это бывает - "залип" тросик газа - что-то там поправили за секунду и Фсё. Кстати почти у всех знакомых на разных машинах такое было -

У меня пробег уже 75 000, так что подготовка на зиму и заодно ТО. Поменяли естественно все фильтры, масла, антифриз, ну и.п. Я машину купиала без сервисной книжки, спасибо ребята на форуме помогли разобраться с объемом плановых работ. Кроме меня заниматься машиной некому, так что отдала её в руки специалистов. Заменили свечи (тут залила дерьмового бензина, так что они "крякнули"). И ремень ГРМ, т.к. он не менялся на 60 000. Вот и все.

Доброй ночи, помогите советом сейчас ехал все ок, остановился на заправку, заправился, стал заводить завелась и обороты начали прыгать от 2000 до 2400 и ниже не опускаются, двигатель работает прерывисто как будто троит . на педаль газа не реагирует вообще, загорелся serv + справа машинка как скользкая дорога + спиралька - что может быть - . очень нужен совет завтра ехать по делам а тут такой трабл - жду совета, может кто сталкивался двигатель F4P770 - 1.8:help::help::help:

Получается педаль газа зависла - ? так бывает, а почему двигатель троит и спиралька и машинка на дисплее за что отвечают или что обозначают, в какой теме он писал двиг или электрооборудование подскажите кто помнит.:help::help:

У меня все тоже самое было. пошатал разъем педали газа и все разъемы к этому относящиеся - все прошло. :dance2: Любой ремонт необходимо начинать с самого простого. ну наверно это все знают, но забывают!

Это аварийный режим работы двигателя, о нем есть соответствующая тема! Педаль газа скорее всего здесь не причем! Но как сказано выше начинать надо с самого простого! Так же в теме про АР описано какой предохранитель передернуть чтобы все ок было на время, заодно убедишься что это АР.

На 1,8 аварийный режим случается чаще всего. Подъедь на Клип, глянешь что за ошибки. Заодно там же можно посмотреть реагирует педаль газа на нажатие или нет, чтобы не разбирать её зря.

У меня случилось сегодня тоже самое :help:
А что означает горящая "спиралька"?

P.s. может ли мотор войти в АР при развалившемся катализаторе?

У меня случилось сегодня тоже самое :help:
А что означает горящая "спиралька"?

P.s. может ли мотор войти в АР при развалившемся катализаторе?

кмк, нет. катализатор сдесь непричем. Некоторые вообще его вырезают и ставят пламягаситель. Такая ерунда может быть не только из-за педали газа. Причиной может быть и дроссель, помогает его очистка. Но для начала проверить надёжность крепления разъёма к нему, мне это помогло.
Кароче надо читать тему про АР, там всё подробно расписано.

Если можно по-подробнее, что за разъем?

информации куча, будем разбираться,
Спасибо :drinks:

У меня случилось сегодня тоже самое :help:
А что означает горящая "спиралька"?
.

Может быть как при неисправности педали газа (насколько я понимаю, тогда должен держать ровно 2000 оборотов на ХХ, при нажатии на тормоз должно проседать до 1000 об - мозг может управлять двигателем, но потерял связь с педалью газа или "не верит" сигналу с нее), так и при неисправности дроссельной заслонки (тогда обороты должны плавать - мозг может управлять только впрыском, а без управления воздухом управлять двигателем хреновастенько).
100% может показать только компдиагностика.
У меня такое было. Как глюк. Подключил комп, сбросил ошибки - и все.
Кстати, как вариант - клемму "+" попробуй скинь.

Кстати, как вариант - клемму "+" попробуй скинь.

Я скидывал, только "-", помогало, но не на долго..

у меня на днях один в один было - обороты прыгают, на педаль газа не реагирует! раз 5 заводил глушил не помогло. кстати тож спиралька горела, что хоть означает эта лампочка? пошел купил ход дог, не спеша сожрал его чтоб успокоится:grin:, завожу - все в порядке! проехал уже более 1000 км. полет нормальный! так что всем приятного аппетита:grin:! но боюсь что глюк может повториться!

У меня при проблемах с педалью при нажатии на газ сразу же загаралась ошибка, при отпускании тухла. Снял педаль,почистил дорожки.

доброго дня) наверняка не все прочитал что нашел тут, хотя и часа 2 вычитывал!)
заранее извините если вдруг случайно повторюсь в вопросе:
ситуация в следующем! в солнечную погоду +23 и больше пропадает газ и авто глохнет, при чем это во время движения! на холостых гоняет отл. в пасмурную работает без нареканий. предстоит дорога больше 1.5 к км и вот думаю стоит она того или. около года такая же беда была но там в савокупности постоянными оборотами 1400 1600, оказалось клема разболталась и обороты встали на место после замены оной и за одно педаль перестала пропадать, пришлось все это как раз на замену фазарегулятора. что может быть дорожки на педели, а почему тогда только солнечную погоду. подскажите ребят!:dntknw:

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: