Рено клио не включаются передачи

Обновлено: 06.07.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Передачи плохо включаются

Подскажите, что делать? У меня стали плохо включаться передачи. Дефект появлялся изредка, на 2 и 3, а сейсас - постоянно. Низшие включаются тяжелее, а 4 и 5 - почти без проблем. Нужно именно "втыкать" через раз. На неработающем двигателе все нормально. Масло в коробке хорошее по цвету и уровень тоже. Очень похоже на недовыжим сцепления, но берет аккуратно в середине и не "ведет". Теперь стало иногда трудно выключить 1 и 2 принагрузке на коробку и нехолостых оборотах. Может посоветуете, что делать?!

Если не сцепление - тогда, наверное, синхронизатором капут. В любом случае это переборка коробки
Не ведет точно? Задняя на второй раз без хруста включается?

У меня 1-2 плохо втыкались - кончалось сцепление. Было очень жестким и хватало в самом верху. Поменял сцепление и все стало как по маслу. Ну и как правильно написали вверху, возможно капут синхронизаторам.
Да, возможна еще банальная проблема - проверь уровень масла в коробке. У меня была такая фигня - уровень упал, 1-2 втыкались плохо, не обращал внимания, типа так было всегда, потом стали плохо втыкаться 3-4. Призадумался. Проверил уровень, долил и все стало ОК.

Как, сразу ВСЕМ синхронизаторам? Задняя включается без проблем, а остальные - хуже по нарастающей сверху вниз. 2 тыс назад плохо включались 2 и 3, потом дефект пости пропал, 1 раз на 20 вкдючений, а после ливней резко стало так. Тросик вроде нормальный, я гайку под лапку сцепления подложил, стало брать не в середине а чуть выше, но все то же самое. лапка немного болтается (около 1 см на конце). А что, если уровень на 1 см ниже, например, такое модет быть?

Ну еще как вариант - ты погнул рычаг, который идет из кабины в коробку. Ну еще мож попробовать кулису порегулировать.

Нет, визуально я все осмотрел, и ведь при выключенном двигателе все идеально, включаются все, и дпже без сцепления. А когда включишь двиг, то даже стоя на месте можо например легко включить передачу, потом выключить и тут же не включается, нужно вбивать рычаг. В воскресенье записался снимать сцепление, смотреть диск, выжимной и корзину. Или не стоит?

Стоит, стоит это недешево.
Если уж платить за разборку-сборку, то надо сразу смотреть всё и что нужно менять-ремонтировать, а именно: коробка, сцепление (если что, то замена всё в сборе), сальник коленвала, приводные валы и пыльники.

Как вариант, могу предположить, что хана не синхронизаторам, а роликовым подшипнику(ам) под шестернями. Точнее их пластиковой обойме, которая размалывается и забивает синхронизаторы. Было такое два раза, правда на Гольфах, симптомы такие - постепенно все хуже и хуже включалась какая-то передача пока не пропадала совсем.

Попробуйте заменить масло в КПП. Если то, что сольете будет с вкрамлениями метала (стружка, маленькие точки), то это может коственно свидетельствовать об износе синхронизаторов. Заодно замена масла не будет лишней. Именно у меня замена масла решила проблему. Хотя на вид не очень плохое масло было.

Разобрал сцепление. Выжимной уже на грани. Диск 5,5 мм, вроде износ с двух сторон одинаковый, но со стороны корзины уже почти трет заклепки. Получается, что 4 мм износа и выбрасывай? Корзина без износа, 1мм износ с краю лепестков пружины. Не болтается, не горелая. Масло в коробке без стружки, но по-моему жидковато (в сравнении с ТАД 17). Есть версия, что пружина корзины не до конца отжимается и не отпускает диск. Может такое быть, если я своим весом (пяткой) не могу прожать эти лепестки? Где купить хороший и дешевый комплект сцепления? (Лагуна 1995, 1,8 моно)

Всем добрых суток! Очень надеюсь, что моя сказка, поможет еще кому то.
При аварии, у меня заклинило коробку КПП на задней передаче, при дальнейшем рассмотрении был вынесен вердикт, включается только 5 и задняя скорость. Коробку половинить и чинить или замена на контрактную. Все это сулит неплохим вложением в данный автомобиль, при его общей стоимости, не мне вам объяснять. Мною уже затрачена не малая сумма, а тут такой "прикол". Короче, делать нехрен, уже вечером этого дня я заказываю коробку и оплачиваю 100 проц.
Сижу дома за компом, бухаю, грусть печаль. И тут приходит мысль набрать в поиске "заклинило коробку на задней скорости рено симбол". Совет, который я увидел поразил меня, честно, я не мог поверить, что все так просто. Хоть бы мне повезло, мелькали мысли в голове, а чем черт не шутит. Позвонил ребятам в ремонт, описал ситуевину что и как делать и лег спать, ожидая завтрашнего дня.
В 10 утра мне звонит слесарь и говорит, можешь коробку не заказывать, сделали все как ты сказал, передачи заработали ))) Ипать ковырять, получилось! Тут же отказался от оплаченной коробки, деньги мне вернули через час, ну очень хороший человек ))
Уверен, многие попали с подобной хренью, думая, что коробка укрылась волосатым пледом )) Обычно коробку клинит на морозах, причина клина — херовое или дешманское масло, при парковке задом, многие оставляют машину в этом положении, а на утро их ждет приколюха! Также уверен, сервисмены в курсе данной проблемы и просто не хотят заниматься ерундой, а хотят поиметь вас!
Итак, вместо 25 000 — 35 000 руб. за коробку и сервис я отделался 500 руб.
ПРОНЕСЛОООООО, ведь я уже, сука, заказал и даже ОПЛАТИЛ коробку, тьфу 3 раза, УРА!
Привожу цитаты, найденные на просторах интернета (спс, что ты есть и мне, за мой пытливый ум):
"У тебя заклинило заднюю передачу. Позволь угадать … произошло это после включения задней передачи?
ТАк вот, надо окрутить заливную пробку на КПП, сунуть туда длинную отвертку и слегка пошебуршить (желательно посмотри книгу про устройство КПП) там заклинило вилочку на штоке задней передачи, ее надо столкнуть в любую сторону."
"На renault symbol (думаю, что и на logan будет аналогично) совет помог!
Вилка сдергивается в горизонтальном направлении, усилие я практически не применял, длина отвертки нужна около 20 см. Вилка находится практически напротив дырки для залива масла, отвертка прямо в нее упирается при запихивании."
"Позвольте угадать… это произошло сразу после включения задней передачи? Я угадал. ЛЕчится элементарно прям на улице, но желательно в гараже, потому что подобный клин передачи происходит в основном из за плохого масла, так что замены не избежать…
И так понадобится любая отвертка длинной см 30, откручиваем заливную пробка на КПП, вставляем туда отвертку и нежно нежно шерудим по горизонтали, рано или поздно отвертка должна подцепить, лапку задней передачи, и с легким щелчком все встанет как надддо. Рекомендую ознакомится вначале с устройством кпп по книжке. И сразу же на замену, иначе может тут же заклинить снова. Масло нужно ТОЛЬКО СИНТЕТИКА для МКПП. Удачи"

Предисловие
Поделюсь своим опытом устранения хитрой и не очевидной неисправности. Возможно, эта запись поможет кому-то сэкономить приличную сумму денег, которую будут просить "умельцы" на некоторых не специализированных СТО, а, возможно, даже и в дилерских мастерских. Дело в том, что сканер бы показал ошибки по клапанам модуляции в АКПП и, соответственно, мастера предлагали бы их менять (а попутно менять жидкость ATF и тд). Это все бы вылилось в приличную сумму, но проблему бы не решило! Описанная ниже ситуация и симптоматика — пример того, как совершенно другая присутствующая на автомобиле неисправность может влиять на главную неисправность. Если у вас симптоматика неисправности полностью совпадает с моей — вероятность 99% что это датчик коленвала и/или его разъём. Итак, читаем.

Всем привет. Подробно опишу проблему, которая недавно начала происходить.
АКПП DP0 сваливается в аварийный режим, как правило в прогретом состоянии, при достаточно интенсивном трогании с места. При плавном трогании с места и плавном разгоне сваливание происходит редко. Также сваливание иногда происходит в движении при попытке ускорения. Сваливание в аварийный режим иногда сопровождается пинком, иногда нет.

При сваливании АКПП в аварийный режим происходит также следующее:
— отключается тахометр (падает стрелка на ноль на приборной панели);
— отключается стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости (падает стрелка на ноль на приборной панели);
— загорается лампа аварийного давления масла двигателя (значок масленка). При этом давление масла и уровень масла в двигателе в норме и лампа давления никогда не загорается до момента возникновения ошибки АКПП.

На машине есть еще одна проблема. Неустойчивая работа двигателя на ХХ на горячую — двигатель как будто периодически подтраивает. Менял катушки, свечи. В первом цилиндре (который ближе к маховику) поршень слегка мокрый и в нагаре, в остальных цилиндрах сухие. Компрессия по цилиндрам в норме (измерение при открытом дросселе, отчет цилиндров от маховика):
1 цилиндр — 14,3 бар
2 цилиндр — 14,2 бар
3 цилиндр — 14,8 бар
4 цилиндр — 13,6 бар
Есть подозрение, что что-то не так с форсункой первого цилиндра (переливает, от этого и подтраивание на прогретом двигателе). Купил все прокладки, в скором времени планирую снимать форсунки и тестировать их на стенде на производительность и факел распыла.

Также имеется еще одна небольшая проблема, проявляющаяся в основном на холодную, пока двигатель и АКПП не прогреты. При включении селектора АКПП в положение "2", цифра "2" на приборной панели не зажигается и тогда происходит в коробке сильный толчок. Если цифра на приборной панели зажглась сразу, то удара не происходит — все очень плавно. Цифра "2" на панели всегда зажигается сразу, когда двигатель и АКПП прогреты (например после небольшой поездки) и почти никогда не зажигается сразу, пока двигатель и АКПП не прогреты.

В связи с вышеизложенным несколько вопросов:
1) Почему при сваливании АКПП в аварийный режим (АР) происходит отключение тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)?
2) Почему при сваливании АКПП в аварийный режим (АР) на приборной панели загорается лампа аварийного давления масла. Причем она горит только на холостых оборотах и гаснет при увеличении оборотов. Также гаснет на холостых оборотах, если снять с АКПП нагрузку (перевести селектор в положение N). Каким образом лампа аварийного давления масла связана с ошибкой АКПП. Или в АКПП тоже есть датчик давления масла, который завязан на эту лампу?
3) Может ли влиять подтраивание двигателя на сваливание АКПП в аварийный режим. Может быть сначала начать лечение с устранения проблемы подтраивания?

Добавлю также, что первый сброс АКПП в аварийный режим произошел минут через 10-15 после проезда большой лужи глубиной сантиметров 10 на скорости около 25-30 км/час. После этого на следующее утро скидывал клемму аккумулятора на 15 минут — не помогло, сброс АКПП в АР повторяется. Через адаптер ЕЛМ 327 и программу Car Scanner смог прочитать ошибки P0500 и p0600. Есть ли основания считать, что сброс АКПП в АР как-то связан с датчиками скорости (ошибка P0500)?

Хочу сразу сказать, что ремонтом предполагаю заниматься сам, так как нет хороших знакомых автоматчиков, тем более по Рено. Также нет в наличии Renault CAN CLIP, поэтому полностью провести диагностику дилерской программой не могу. По всей видимости диагностику CAN CLIP-ом с распечаткой ошибок придется заказывать. Где в Новосибирске найти грамотного и недорогого диагноста по Рено? Благодарю заранее за любые советы. Всем добра и плавной работы АКПП!

UPDATE 07.06.2019
Провел небольшой эксперимент. Сбросил ошибки Р0500 и Р0600 адаптером ЕЛМ-327. После чего совершил пробную поездку. При плавном ускорении все хорошо. Стоит только немного порезче тронуться с места — АКПП сваливается в аварийный режим (но не всегда, иногда разгон проходит нормально, АКПП переключает очень плавно). Причем обратил внимание на следующую закономерность: сначала стрелка тахометра падает на ноль, затем примерно через секунду-две АКПП выпадает в АР с одновременным падением стрелки температуры ОЖ на ноль. Остановился, подцепил ЕЛМ-327, считал ошибки — ошибок нет никаких, в том числе и Р0500 и Р0600. Сделал вывод, что эти ошибки в данном случае не имеют отношения к неисправности (они сидели наверное и раньше в памяти компьютера уже давно и проезд по луже и первое выпадение АКПП в ошибку это совпадение).

Каким образом тахометр связан с работой АКПП? Возможна ли такая ситуация — датчик положения коленвала отваливается на доли секунды от ЭБУ двигателя и компьютер фиксирует остановку двигателя у себя в памяти. Но так-как это происходит очень кратковременно, двигатель не успевает остановиться и продолжает работать. Но команда от ЭБУ двигателя о его остановке уже передана в ЭБУ АКПП. ЭБУ АКПП дает команду соответствующим соленоидам снизить давление в магистралях, ведь ЭБУ АКПП думает, что двигатель заглушен. Но двигатель продолжает работать, а давление в магистрали АКПП низкое и ЭБУ АКПП переводит АКПП в аварийный режим и сообщает об ошибке на панель приборов.

UPDATE 08.08.2019
Проблема решена!
На днях собрал машину. После сборки провел небольшой тест-драйв: хорошо прогрел двигатель и АКПП. Прокатился в разных режимах (интенсивное и плавное ускорение) порядка 30-40 километров. Ошибка больше не появляется. При хорошей разгазовке двигателя в положении АКПП в N в ошибку НЕ сваливается (до ремонта сваливалась). Двигатель работает ровно на холостых, без троения, которое было до замены датчика коленвала (см. мой первый пост в этой теме). Пока окончательные выводы делать рано, надо плотно поездить на машине. Теперь о том что было сделано и почему так долго шёл ремонт:

Таким образом можно сделать предварительные положительные выводы. В сваливании АКПП в аварийный режим был виноват датчик коленвала (грязный) и/или его разъём (отломанная защелка) и, как следствие, неплотный контакт, который при прогреве двигателя начинал отходить и давать неправильный сигнал в ЭБУ ДВС, а ЭБУ ДВС в свою очередь сообщал неправильную информацию в ЭБУ АКПП, затем ЭБУ АКПП видел несоответствие данных и уводил АКПП в аварийный режим). Повторюсь, что для полной проверки сейчас необходим достаточно продолжительный тест-драйв. О результатах продолжительного тест-драйва отпишусь.

КПП JB1 или 3? не смотрел ещё.
МОРОЗНЫМ утром -17С завёл машину, прогрел, включил заднюю, отъехал, выключил- тут всё! Ни одна передача не включается! Постоянно нейтральная, рычаг КПП свободно ходит влево-вправо. Накатом едет без хрустов, заеданий, вибраций, масла из отверстия от развалившихся сателлитов нет.
Загнал в тёплый бокс на яму, посмотрел- вал выбора в кообке передач ходит вверх-вниз недостаточно (на мой взгляд ), поворачивается свободно. Кулисе ничего не мешает. Моё ощущение, что заклинило вал с вилками(закусило фиксаторы?)
Что вы по этому поводу можете сказать? Мне рассказали (знающие люди), буд-то подобное на их практике было (именно с Рено), им достаточно было снять крышку и отщёлкнуть какой-то плунжер. Но сейчас выходные, а я опять хочу с семьёй на лыжах покататься за городом . Может есть у кого подобный опыт?

__________________
…Истина такова: когда сила человека растет, а знания его увеличиваются, одновременно сужается открытый для него путь. В конце концов он уже не выбирает, а делает лишь то, что должен делать…