Просели пружины на ваз что делать

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

ИМХО козлит сильно если пружины мощнее амов, ну это из личного опыта, или я ошибаюсь?
И еще вопрос, народ а с чем связана такая любовь к пружинам (200тык без замены) особо ничего не положишь, да и подвеска пробивается часто, вроде как не дорогой девайс, да и меняются легко своими силами ?

На мягких просевших колит, и не слабо, также личный опыт, после замены на новые козление меньше изрядно, аммы те-же.
Согласен, менять нужно и не заморачиваться.

Помойму какоето противоречие, если они мягкие то как козлит? А вообще действительно станет ли мягче машине если у неё поменять пружины на новые?
И как долго пружины отходят чтоб опять до такогоже состояния дошли, т.е. просевшего, может нет великого смысла менять пружины(пробег 140 тык)?

Полистал профильные темы, что-то не находится ответа.
Загрузил машину больше, чем обычно. Подсела, на кочках чуть шоркает задн. колёсами по аркам. Поставил машину во дворе. Через 2 дня завожу, трогаюсь- колёса скребут- жуть! Выгружаю 60 кг. Еду. На любой неровности- цепляют колёса за арки. Скинул скорость до 40 км. Через 30 мин. стала цеплять только правым колесом, ещё минут через 15 вообще не цепляет. Увеличил скорость до 80- цепляет только правое колесо на больших кочках. Часов через 5 остановился, простоял час- и вся история по-новой. Амортизаторы Каябы. Вполне рабочие.
Пружины разве могут "восстанавливаться" на ходу?? Т.е. вот они остыли- и просели, а вот они на ходу "нагреваются"- и начинают "работать". Фигня какая то.
В чём проблема?
-----------------------------
Машина 2001гв прошла 170т.км. Пружины не менялись.
Снял пружины. Длина в свободном состоянии передних пружин соответствует паспортным данным; задние- короче на 5-8 мм. Амортизаторы Каябы. В отличном состоянии (менял их 25т.км тому назад).
Поставил под пружины магазинные резин.проставки - для временного решения данной проблемы.
Вывод сделал такой: пружины "устали"; при значительной по весу и длительности статичной нагрузке пружины проседают, а при последующем движении частично восстанавливают свои характеристики. Типа "остаточные деформации".
Пружины требуют замены. Поставил этот пункт в план.
Только вот интересно- а никто не замечал подобных эффектов на "свежих" пружинах?

Сегодня мы с Вами поговорим о таких элементах подвески автомобиля, как пружины. А именно о том, почему же они лопаются?! Вроде бы тут всё просто, но тем не менее многие автовладельцы заблуждаются на этот счёт.

Так как пружины принимают ударную энергию от перемещения неподрессоренных масс автомобиля во время его движения, многие автолюбители связывают проблему лопнувших пружин только лишь с систематическими перегрузами и естественным процессом старения и деградации металла. От части это так, но в большинстве случаев корень проблемы кроется совсем в другом.

Действительно, видавшие виды пружины со временем теряют несущую способность и проседают, что негативно влияет на скорость возврата колеса к опорной поверхности, а соответственно и на безопасность эксплуатации автомобиля. Если пружина сама по себе качественная, то до того, как она лопнет, мучиться будет очень долго.

А теперь покажу Вам основную причину того, почему же лопаются пружины. Если посмотреть на любую пружину подвески, то можно увидеть, что она окрашена. И сделано это совсем не для эстетики. Для покраски пружин используется специальное защитное покрытие, повреждение которого и приводит со временем к поломке пружины. Не обращали внимание на то, что пружина, как правило, лопается снизу, на последнем витке? Ответить на вопрос, почему именно так, очень просто. Со временем, чаще всего именно в месте контакта витка с гнездом пружины, образуется повреждение защитного лакокрасочного покрытия. В результате начинает активно развиваться процесс коррозии, а зимние реагенты ускоряют его. Итог – обломленный нижний виток пружины.

Редко, но бывает, что пружина лопается и по середине, что очень опасно. Возникает это в результате того, что при нагрузках витки "уставшей" пружины начинают биться друг об друга, краска на них повреждается, и появляется всё та же коррозия. Но это очень запущенные случаи.

По моей статистике большинство пружин лопаются именно по причине коррозии, и на самом нижнем витке. Периодически осматривайте ходовую часть своего автомобиля, и обращайте внимание на состояние ЛКП пружин. Если Вы заметили на них относительно свежие сколы и повреждения краски, то необходимо обработать эти места и закрасить. Конечно, специальное заводское покрытие воссоздать не получится, но иногда и такая мера позволяет продлить срок службы пружин. Если же корродирование уже наступило, то ввиду неизбежного нарушения структуры металла пружина рано или поздно лопнет, поэтому лучше сразу заменить обе, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге.

При покупке новых пружин также осматривайте их на предмет повреждений ЛКП, которые могут возникнуть в процессе транспортировки. Также необходимо проконтролировать процесс установки, ведь зачастую автомеханики при не бережном отношении обдирают защитное покрытие в некоторых местах новой пружины, что сокращает срок её службы.

Подписывайтесь и ставьте лайк👍, чтобы не пропустить новые интересные публикации на канале "Про запчасти и ремонт".

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
напольные весы;
ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Колеса (ось)	Значение клиренса, мм
Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
Передние	A — B: 116
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 38
Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов
Передние	A — B: 101
Задние	D — C: 25

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Заметно просевшая подвеска в большинстве случаев требует установки новых запчастей. При этом желательно приобретать деталь в сборе со стойкой, которая, скорее всего, находится в неудовлетворительном состоянии.

Как поднять просевшие пружины автомобиля

Проблему чаще всего выявляют случайно — загрузив авто чуть больше обычного, водитель обнаруживает, что пружины просели и не способны выдерживать нагрузку. Оптимальный способ устранения дефекта — приобретение новых пружинных механизмов.

Установка новых пружин

Для снижения стоимости ремонта некоторые автовладельцы покупают и устанавливают проставки, которые приподнимают кузов на небольшую высоту. Такой вариант предполагает неполное решение проблемы — ход подвески уменьшается, что негативным образом влияет на прохождение неровностей дорожного покрытия. При замене детали на новую рекомендуют приобретать пружину в соответствии с каталожным номером, чтобы подвеска работала в штатном режиме. При подборе деталей задней подвески нужно учитывать тип кузова автомобиля — пружины для универсала не подойдут к хетчбэку.

Альтернатива замене

Термомеханический способ

Сущность метода заключается в названии. Для его применения потребуются тиски.

Замена передних амортизаторов

Мастер сжимает тиски до момента соприкосновения витков между собой.
После этого на пружину подают напряжение в пределах от 200 до 400 ампер в течение 20-25 секунд. За это время витки нагреются до температуры выше 800 градусов. Проверить нагрев можно, оценив окраску металла — красный цвет укажет на нужную температуру.
При достижении 800-850 градусов подачу тока убирают и начинают медленно растягивать звенья.
После того как они полностью расправятся, концы витков фиксируют и с силой растягивают еще на треть длины.
Выдержав деталь в расправленном состоянии 30 секунд, ее помещают в ванную с охлажденным маслом, что обеспечивает мгновенное закаливание стали.

Рекомендуется проводить процедуру, соблюдая технику безопасности — горячий металл может обжечь руки, а масло в раскаленном состоянии образует брызги, оставляющие ожоги на незащищенной коже. Манипуляции с электрическим током нужно проводить в резиновых перчатках для защиты от пробоя.

Электрохимический способ

Восстанавливать пружины этим способом можно, имея в гараже токарный станок. Также потребуется электрическая установка, подающая ток под высоким напряжением.

Процесс начинается с установки пружины в оправку и закрепления ее в патроне.
Затем на станину устанавливают стойку и ролики, двигающиеся в двух направлениях.
После этого подключают силовую установку, подающую ток.
Оправка медленно поджимается, изменяя размер пружины.
Места, которые прошли обработку, охлаждают жидкостью для закаливания (маслом).

Специалисты отмечают, что восстановленные амортизирующие элементы уступают новым по надежности и долговечности, поэтому при наличии свободных денежных средств рекомендуют приобрести другую деталь.

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
тиски медленно разжимаются;
когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
ролики плотно соединяются с суппортами станка;
затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Читайте также: