Прикипело сцепление ваз 2107 как устранить

Обновлено: 07.07.2024

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Как сорвать прилипшее сцепление на МКПП ⇐ SUZUKI

Модератор: Andrew

имеем Suzuki Jimny механика, простоял месяцев 7-8 в гараже. друг решил продать. завели а выехать не смогли. сцепление работает, вилка двигается,чувствуется выжим,но скорость не включается-рычи т. я думаю приржавел диск сцепления. как сорвать диск сцепления не снимая коробки и корзины.

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

После трёх лет стояния залипало. Если память не изменяет ни с кем, на заглушенном врубил передачу и стартером оторвал. А ещё в картере сцепления иногда окошки бывают. Через него что-то типа стамески или отвёртки засовывают и отрывают. Можно ещё WD40 залить ))

sergeu, Додумайтесь. Смазку в сцепление ? Оторвать-то, может, и оторвется, только попавшая в сцепление смазка не даст диску работать - скользить и пробуксовывать начнет. Еще колодки тормозные посмазывайте.
У меня один вариант - на буксир и таскать на первой передаче долго и мучительно.

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

А мне помнится вилка на закисшем сцеплении не совсем свободно ходит.педаль как упирается во что-то/сцепления/.
Больше смахивает на расклепавшуюся клепку/сорри за тафтологию/ было просто один раз такое на газели.и педаль нормально ходит,и цилиндры оба работают,и вилка спокойно ходит-а передачи не включаются.диск практически новый стоял.раскьепалась одна-и феррадо в этом месте чуть отошло+ клепка застопорила диск и корзину

хотим попрбовать поднять на чурки завести на скорости, разгазовать и резко нажать на тормоз и сцепление.

На сцепление резко не надо-как бы сальники не повышибало и вилку не погнули.держать нажатой до возможного и пробовать разгазовкой.

Скажите Други-хочу поменять у себя на Пикнике втулки стабилизатора но засада в том что болты стоят 8мм и видимо закисшие :shock: отсюда вопрос-как их открутить чтоб не сорвать.чтобы высверлить придётся подрамник сымать а это гемор ещё тот :o :o :o насчёт погреть не знаю поможет ли.какие будут предложения :cry: :cry: :cry:

ну наконец то пол дня потратил но сделал.поливая тормозухой и вэдэшкой,расшивеливая туда сюда отвернул таки.
Костян-еслибы обломал то чтобы высверлить пришлось бы подрамник снимать со всеми вытекающими последствиями.у Меня на Пикнике втулки стабилизатора стоят сверху подамника не как у Вас.и расстояние между кузовом и болтами сантиметров 7.хрен чем подберёшься.вот такие пироги

Не знаю как правильно сказать, ведет сцепление или буксует, но при наборе скорости, скорость набора оборотов двигателя, начинает опережать само ускорение. Ощущается это на 3-4-5 передаче, ну и при резком ускорении, при пассивной езде проблема не ощущается. Сами передачи переключаются нормально.
Машина постоянно эксплуатируется, хотелось бы заранее знать к чему готовиться, что менять.

tereschenko.aleksandr , знакомься с Форумом и его Простые Правила форума :hats_off: :flag: Тут много чего есть. :oops:

поменял комплект сцепления (оригинал). педаль отпускаю на 50% и потом авто начинает ехать. 3 года назад менял и 1 см от полика и сразу ехала. албанский вопрос: прокачивается сцепление и как к нему подойти и с какой стороны

50% и потом авто начинает ехать
А на скольки процентах должно схватывать?
Визуально - вилка+рабочий - как себя ведут? На отпущеном - не под натягом? На штоке есть регулировка?
Если был бы воздух в системе - наоборот бы не размыкало, или на 1см от полика . А у Вас очень высоко.
как к нему подойти и с какой стороны
На главном, на штоке есть регулировка. Залезать вероятно со стороны педали. Может.

Если кратко, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом КПП. При этом нажатие педали разъединяет эти 2 узла: двигатель продолжает работать, а водитель может переключать передачи.

Устройство сцепления Ваз-2107

ВАЗ 2107 имеет сухое однодисковое сцепление. Главный цилиндр гидравлического привода сцепления расположен под педалью, при нажатии на которую двигается толкатель, нажимает на поршень цилиндра, образуя давление. Тормозная жидкость, которой наполнен гидропривод, выдавливается и переходит в рабочий цилиндр. Поршень этого цилиндра совмещен с вилкой сцепления регулировочной тягой.

При нажатии на педаль она перемещает вилку, сдвигает выжимной подшипник и разъединяет диски. В итоге крутящий момент с маховика коленчатого вала перестает передаваться на КПП и появляется возможность переключить передачу. В случае неисправности узла сцепления, при надавливании на педаль, вал коробки продолжает вращаться и переключать передачи становится невозможно. При неправильной регулировке сцепления, износе, замасливании диски могут начать буксовать, что в результате приведет к их перегреву. Продолжать использовать машину становится невозможно. Поэтому при первых признаках неисправности стоит заняться его ремонтом и регулировкой.

Неисправности гидропривода

Заключаются в подтекании тормозной жидкости из-за износа манжет главного и рабочего цилиндров;
может лопнуть гибкий шланг;
иногда при нажатой педали машина начинает сама трогаться с места- это износ главного цилиндра.

Почему буксует – причины и их устранение

Сцепление обычно буксует из-за того что:

Нет зазора между нажимным подшипником и пятой корзины;
не отрегулирован привод сцепления;
на диски попадает масло;

В зависимости от причины возникновения этой проблемы определяется ход ремонта. Если дело в нажимной диафрагменной пружине, ее придется поменять на другую. При изнашивании фрикционных накладок осуществляют замену ведомого диска. При ремонте/снятии накладок, проверяются прокладки. Если они в плохом состоянии, их тоже меняют на новые. Если масло попало на ведомый диск, потребуется обработать его керосином и очистить мелкой наждачкой.

Попадание смазки на какую-либо сторону маховика и нажимного диска возможно при повышенном уровне масла в картере КПП или протечки в заднем подшипнике коленчатого вала. Для решения проблемы выполняется диагностика, и устраняется причина протечки- заменяются сальники, потом очищаются запчасти.

Величина свободного хода по техническим условиям равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение от нормы связано с нарушением работы трансмиссии и требует выполнения регулировочных работ.
Параметр проверяется с помощью линейки. Для этого определяется расстояние от педали до центра площадки. Регулировку выполняют на яме или подъемнике посредством рожковых ключей 13 на 17 мм и 17 на 19 мм. Регулировочную тягу и гайки чистим щеткой и обрабатываем WD-40. Далее, контргайка ослабляется, вращением регулировочной гайки меняем зазор. Если свободный ход надо уменьшить- тягу удлиняем, если увеличить- укорачиваем. После выполнения работы, закручивается контргайка.

Поврежденная муфта выключения

Сцепление “ведет”- признаки, причины и как устранить

Если сцепление ведет, возможно, причина кроется в:

Увеличенном зазоре между опорной частью нажимного подшипника и пятой корзины. Его необходимо поставить в пределах 4–5 мм, изменив длину регулировочной тяги рабочего цилиндра.
Деформировались(покоробились) от перегрева пружинные сектора ведомого диска. Диск надо сменить на новый.
Заел ведомый диск на шлицах ведущего вала передней коробки передач. Дефектуются оба элемента, при необходимости ставятся новые.
Мало тормозной жидкости в бачке основного цилиндра или скопление пузырьков воздуха в системе гидропривода. Рабочая жидкость пополняется до нужного уровня, прокачивается гидравлическая система сцепления.

Если сцепление начинает выключаться в начале, это значит, что отсутствует свободный ход. Эту неисправность можно устранить регулировкой. Напротив, при увеличенном свободном ходе, сцепление начинает выключаться в конце надавливания на педаль. В таком случае надо увеличить длину штока РЦС. Уменьшенный свободный ход говорит об уменьшении толщины накладок ведомого диска, а значит надо поставить новый.

Полная разборка со снятием коробки передач

Работу нужно выполнить на подъемнике или на яме. В первую очередь снимаем аккумулятор

Разборку продолжаем снятием стержня с рычага переключения передач. Затем придется отверткой открутить саморезы крепление крышки, закрывающей отверстие кузова машины. На этом манипуляции внутри автосалона завершены.
Что нужно сделать, дальше:

Убрать приемную трубу(выхлопной системы) и резонаторы;
Потом демонтировать стартер с картера маховика и отодвинуть в сторону;
От заднего моста и КПП отсоединить кардан.

Для возможности снятия коробки, снимаем поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.
Также от КПП нужно отсоединить цилиндр гидропривода и убрать его в сторону.

Далее, потребуется убрать болты, с помощью которых держится крышка картера сцепления (ключ на 10) и перейти к демонтажу коробки, а поскольку весит она немало, под нее стоит поставить хорошую опору.

После этого, торцевым ключом откручиваются болты от картера маховика. Теперь, чтобы убрать коробку, ее придется аккуратно сдвинуть назад, медленно выводя первичного типа вал со ступицы ведомого диска сцепления. Делать это нужно аккуратно, чтобы не уронить коробку и не нанести себе травмы. Вот и все, коробка снята.

Видео о разборке сцепления на примере Ваз 2106, для “Семерки” подходит, небольшая разница только в салоне

Тюнинг узла, какие запчасти лучше выбрать

Если вы не хотите ставить запчасти Российского производства, или дешевую Китайскую подделку можно заменить их “породистыми” деталями.
В первую очередь обратите внимание на следующих производителей:

Valeo – известный производитель автомобильных деталей. Эта французская фирма реализует запчасти, как другим изготовителям, так и в розничную сеть; работает примерно с 1923 года.
Диски сцепления от этого производителя, дарят автовладельцам мягкость и комфорт. Также их детали являются одними из самых надежных в мире. Одного комплекта вполне хватит для того, чтобы ВАЗ успешно проехал более 100 000 километров. Несмотря на все положительные отклики, их сцепления стоят довольно дорого.

Сцепление Luk – инновационное решение, имеющее в своем составе гаситель крутильных колебаний как ведомого, так и нажимного диска. Деталь выделяется демпфированием вибрации – а значит, комфорт во время езды – вам обеспечен. В РФ Luk собирает только положительные отзывы, не только из-за качества, но и низкой стоимости.

KRAFTtech – сцепление турецкого производства. Приятнейший мягкий выжим, устойчивость к высоким температурам, и износу маховика. Отзывы об этом сцеплении разные, а точнее не только положительные, но и отрицательные. Компания Крафт реализует запчасти по доступным ценам, особенно это заметно, если рассматривать зарубежные аналоги.

Пропало сцепление на ВАЗ-2107 — что делать и способы устранения поломки

Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

Причины по которым может провалиться педаль сцепления

Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:

Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.

В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:

Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.

Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

Вчера жигули подкинули пару сюрпризов, причем весьма неожиданных.

Заканчивая сборку, проведя еще пару запусков мотора, и убедившись в его полной работоспособности, я решил "сделать первый шаг" а точнее тронуться!

Собственно на этом все и закончилось…

После установки коробки и прокачав сцепление я конечно же первым делом проверил его работоспособность. Так как двигатель еще не запускался, я на передаче толкал машину-она стояла на месте, а выжимая сцепление начинала катится) казалось бы нет проблем!

И вот вчера я завел, прогрел, и хотел проехать вперед/назад по гаражу! Выжал сцепление и…передача не включилась! никакая! финиш…

Вспоминаю, где я мог накосячить)) вроде как все стоит новое и проверенное.
Первым делом подумал на кастом вилку сцепления, которую я сварил из двух родных, удлинив примерно на 2 сантиметра. Наверное не хватает хода рабочего цилиндра, и происходит "недовыжим".
Но ведь на заглушенной машине выжимая сцепу она свободно(или почти свободно)катится! Решили проверить, вывесив колесо(один шрус снят) завел машину на передаче — колесо вращается. Начинаю выжимать- в середине хода педали колесо останавливается, но утопив педаль в пол опять начинает вращение(!), странно не правда ли?!

Вероятно надо выжимать педаль поменьше, опускаю на колеса- на заведенной машине все тщетно. передачи не втыкаются! начинаю догадываться в чем косяк, позвонил Дельте проконсультироваться и он мои догадки подтвердил.

Нужно снимать коробку :(

Первая плохая новость — брат чуть не спалил весь гараж, оставив обогреватель через удлиннитель(причем не размотанный). хорошо защита сработала и гараж не полыхнул.только удлиннитель сплавило, и больше нет одной фазы. я в этом мало понимаю, свет восстановить электрик смог, но подъемник больше не работает и половина розеток. Сказали от столба надо новый провод вести. Пришлось ставить тачку на вторые колеса дабы приподнять.

Сняли коробку неспеша за час, и сразу увидел обе причины!

1. Недостаточно проточен коленвал под первичный вал коробки. И я это знал, но забыл. у меня были временно подложены шайбы между мотором и коробкой, но так как прошел год, я это тупо забыл…у нас ведь все что временно-то на всю жизнь))))) Проверил это перед снятием кпп, тупо ослабив болты крепления коробки-эластичка стала проворачиваться руками на выжатом сцеплении(то есть все заработало). Раз коробка снята — обрезал вал на 2мм (компенсировал размер ранее подкладываемых шайб). Посветил внутрь коленвала- увидел следы от касания вала. Вот фото для сравнения сток первички и обрезанной

Короче после снятия сразу увидел, что ступица диска сцепления была обрезана недостаточно- на лепестках корзины видно следы касания

и на самом диске успело вырезать ровный круг)

Поэтому берем болгарку и спиливаем еще немного. итого от ступеньки вверх осталось 6мм.

Далее фото уже не делал села батарейка. После данных манипуляций собираем все в обратной последовательности.

С вилкой, на которую я сначала думал, ничего делать не пришлось) Установка много времени не занимает: прикрутил сцепу-6 болтов, затем вставляем кпп-5 болтов, стартер-2 болта, РЦС-2 болта, ну и кардан не очень удобно- 9 болтов.

Спасибо за помощь Лехе Докучаеву и Егору Четкому :) один я бы растянул это на пару дней, а так не скучно было

Читайте также: