Помпа на уаз 417 двигатель какая лучше
Обновлено: 07.07.2024
Насос водяной (помпа) для автомобилей УАЗ предназначен для создания принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля.
Конструктивно помпа состоит из вала в сборе с подшипником, сальника, крыльчатки и ступицы шкива привода, которые размещены в корпусе с входным и выходным патрубками.
Привод помпы принудительный, приводится во вращение ремнем привода агрегатов.
Качественная помпа — важный компонент системы охлаждения автомобиля, от ее надежности и производительности зависит стабильная и уверенная работа двигателя, его перегрев может привести к поломке и дорогостоящему ремонту.
Рассмотрим наиболее важные составляющие этого механизма.
Крыльчатки: существуют пластиковые, алюминиевые, стальные, чугунные крыльчатки, у них есть как плюсы, так и минусы.
Пластиковые — большая вероятность откалывания лопастей крыльчатки из-за перепадов температур охлаждающей жидкости, это снижает производительность помпы, возможен перегрев двигателя.
Алюминиевые — алюминий вступает в кавитационную коррозию с некоторыми типами охлаждающей жидкости, которая разъедает лопасти до их разрушения.
Стальные и чугунные — лишены недостатков, указанных выше и наиболее предпочтительны.
Мы разрезали помпу МеталПарт чтобы показать ее внутреннее устройство.
Красной стрелкой показана крыльчатка, она стальная с цинковым покрытием, напрессована на вал.
Желтой стрелкой показан сальник, он установлен на вале и в корпусе помпы на специальный клей — герметик для обеспечения герметичности камеры подшипника.
Белой стрелкой отмечен двухрядный подшипник.
Для наглядности мы распилили подшипник и сальник, показываем внутреннее устройство.
Герметичный подшипник, двухрядный, шариковый, закрыт отражающими шайбами, вал служит внутренней обоймой. Вал проходит операцию закалки для придания ему высокой прочности и износостойкости. На наружной обойме подшипника выполнены канавки качения шариков с чистотой до 4 мкм. Смазка присутствовала в достаточном количестве.
Сальник составной, подпружиненный, в его конструкции применяется керамическая вставка (кольцо белого цвета на фото), находящаяся в обойме из армированного материала NBR. Работая в паре с капролоновой опорой под натягом пружины обеспечивает отличное скольжение и обладает длительным ресурсом, обеспечивая длительный срок службы помпы.
По результатам круглосуточных стендовых испытаний ресурс помпы составляет до 100 000 км. пробега автомобиля.
Спортивный разряд:
Мастер спорта России
Отошёл от такой системы! При серьёзных нагрузках (по снегу на море) не справлялся жиговский термостат. Сделал перед радиатором электровинтелятор, а карлсон штатный снял. После этого давал люлей добрых, не разу не перегрел, за исключением случаев когда с реле провода слетали, поставил реле на болтиках и проблема снялась.
Член клуба OFF ROAD MASTER
и в -30 печка греет как зверь и движёк 80 градусов,намордников не надо ))), только надо возить с собой запаснОЙ термостат, клинят они часто.
| Цитата |
|---|
| Nick сделил как у тебя и нифига не работает термос на малом круге горячий донышко холодное прогрелся до 80 за 10 минут и пошел греться дальше воздух слил остолось только в печке т.к. холодным дует снова снял скипятил в каструле работает нормально в чем дело подскажи? |
воздух с верхнего патрубка большого круга выпусти. берёшь самую тонкую иголку от шприца и колишь в самой верхней точке патрубка. не забывая доливать тосол. ну и ручками жмём на патрубок вытесняя тем самым азотно-кислородную смесь от туда))))
Спортивный разряд:
Третий
Чета с патрубками лишка намудрили, не знаю как тут фоты выкладывать, фоты по сцыле http://4x4kemerovo.ru/forum2/viewtopic.php?f=32&t=1368 . Да, и система проверена, можно в гору на первой пониженной тапку в пол при жаре в +35, двумя карлсонами система справляется даже в адских условиях. Рулит ипонцкий люминевый радиатор типа лексус, плоский и огромный, но вкорячить его не так просто, пришлось морду уазу располосовать и перекроить, да и без лифта кузова тоже не входит, минимум на 2-3см либо капот тюнинговать болгаркой. Система управляется электрически, в салоне 3-ёх позиционный авиационный (ну типа супер надежный) тумблер: 1. Карлсоны выключены наглухо, даже если мотор кипит 2. Автоматическое включение/выключение от датчика температуры, реальный диапазон датчика от шохи 85-90 град 3. Карлсоны принудительно включены. Да, еще один тумблер буду тянуть в салон - Работает один карлсон, два, а то приходится под капот бегать и фишки втыкать/вытыкать. Реальный минус - расход электроэнергии, сдохнет генератор и будет попа, придется по жаре через каждые 2-3км лить ледяную воду из ледяных речек на радиатор, ну если эти речки по счастливой случайности будут по пути. Зимой карлсон на "автомате" ниже -30 вообще не включается, температура двигла в районе 80, печка греет зашибись, при этом никаких попон и картонок. Если буксовать, даже в мороз, иногда даже второй карлсон нужен. У меня гена родной уазовский 65А, на завышенных холостых (около 800-900 об/мин) вывозит габариты, фары, два карлсона, печку, включенных одновременно. Мне хватает. Ну пока лебедки нет. Будет - потестим, тогда уж и аккум наверное будет не один. По поводу воздуха в системе. Да, с этими термостатами без танцев с бубном систему охлаждения не вывести на рабочий режим. Тока я иголками патрубки не колол, просто ослаблял хомут на термосе и спускал воздух теряя вместе с ним грамм 50 тосола. Но со временем там уже понимаешь как и когда спускать воздух, который там ВСЕГДА будет если хоть чуть чуть сливал ОЖ из системы
ИМХО плохое решение, поскольку слишком много усложняющих переделок. Только кол-во хомутов возрасло чуть ли не в два раза. Каждый лишний хомут в походных условиях - потенциальный источник проблем. Про остальное даже говорить не буду - надежность по сравнению со штатной конструкцией явно пострадала.
У меня такой-же мотор с помпой на "голове". Проблемы решаются в 3 замены узлов и 1 добавку:
1. Установка более теплого или перенастройка старого термостата.
2. Замена полупомпы на полупомпу с валом под гидромуфту.
3. Замена вентилятора на гидромуфту 3741-00-1308070-02 с 6-лопастным вентилятором.
4. Установка доп. эл.вентиляторов от шнивы перед радиатором.
Что это дает:
0. Никакой кустарщины и измений конструкции, все детали заводские.
1. Установка вентилятора с гидромуфтой однозначно плюс, т.к. тише, расход топлива ниже, зимой теплее, летом холоднее, в брод можно не боятся суваться.
2. Доп. эл. вентиляторы нужны исключительно для подстраховки в экстренных ситуациях.
Спортивный разряд:
Третий
Был у меня хай люкс с вентилятором на муфте. В 50км от ближайшего жилья при проезде через лужу, которая оказалась глубже всех остальных, вентилятор разлетелся в хлам, при этом разнес пол радиатора. Перед поездкой муфта была исправна. Никогда не забуду как весь день атакуемый квантунской армией летающих миникрокодилов возился с радиатором что бы доехать до дома. Спасибо, такой надежности мне не надо. А хомуты нормальные надо ставить, и патрубки новые, и никаких проблем не будет
Я имел в виду долговременную надежность, а не "защиту от дурака". Однократная поломка ни о чем не говорит, т.к. при желании можно что угодно сломать, достаточно неаккуратно руль повернуть или педалью газа дернуть в нужном месте. Надежность это когда не нужно периодически лазить под капот и то одно там подтягивать, то другое менять.
Описанная мной схема прошла не одну тысячу километров по гребенке разных калибров и бродам. В качестве проверки вашей схемы рекомендую вам вместе с ОРМ в этом году в Монголию прокатиться. Если она дойдет хотя-бы до Ховда, я вам пиво гарантирую.
Курил в свое время)) АЗБУКУ и до того обкурился что поставил себе темостат от МЕРСА на 82. все отлично работало и без поломок,как часы.
Спортивный разряд:
Третий
Пиво я себе и сам могу поставить, спасибо. Мой уаз так же пробежал не одну тысячу по разным дорогам, и я ни разу еще не лазил к системе охлаждения. Вечно подтягивает и заглядывает тот, кто сразу качественно сделать не может. Такие всегда и везде (не только в сист охл) вечно что нибудь подкручивают и проволочкой подматывают. Хотя вру, печку снимал на модернизацию, пришлось малёха тосола слить
Попадались различные автомобили с двигателями 417 как у меня и 402, на которых стояли аналогичные моей помпы. Вероятно, есть и другие модификации, где насос устанавливается на головку блока цилиндров, а не на двигатель. В общем, статья про ремонт и замену помпы УАЗ 3303.
Помпа или иначе водяной насос является элементом системы охлаждения обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости. Поэтому для неё важным является герметичность и производительность.
В чугунных помпах старого образца на уаз с 417 двигателем, присутствовало отверстие через которое вытекала ОЖ сигнализирующая о её неисправности. Временно остановить утечку можно было, если прошприцевать помпу.
Течь устраняется заменой манжеты сальника крыльчатки и уплотняющей шайбы. Но если вы хотите решить вопрос с ремонтом надолго, то лучше ремонтировать в комплекте с подшипниками. Просто потому, что попавшая вода уже нанесла вред им.
Ещё более лучшее решение, это просто заменить помпу на более новый образец. Всё зависит от частоты эксплуатации машины. Используя УАЗ часто, мне приходилось раз в год ремонтировать её. Ремонт не дорогой, но это затраченное время и простой. Заменив на помпу нового образца забыл про ремонт на несколько лет.
Признаки поломки и их причины
- Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
- Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
- Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
- Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.
Всё это касается как новых так и старых образцов. После диагностики и определения неисправности принимается решение о ремонте или замене помпы. На своей машине, как уже говорил, ремонтировал в основном сам водяной насос (ВН), а посмотрите до какого состояния дошёл корпус. Поэтому при ремонте пришлось приобретать и его.
Заодно решил установить новый вентилятор
Ремонт
Он практически аналогичен описанному в статье с ремонтом ГАЗ 53. Видео по ремонту помпы 417 двигателя:
Замена
Перед тем как снять помпу с УАЗ-а, приготавливаем инструмент и машину. Вам понадобится инструмент:
- рожковый ключ на 10-12, открутить вентилятор и кожух при необходимости;
- ключ на 7 или 8 откручивать хомуты;
- головку или ключ 13;
- ключ на 17, при необходимости замены корпуса;
- отвёртка открутить провод датчика температуры;
- герметик.
Перед началом работ по замене ставим УАЗ на ручник и сливаем охлаждающую жидкость.
- отпускаем натяжник и снимаем ремень генератора и ВН;
- откручиваем вентилятор и снимаем его, а также шкив;
- ослабляем хомуты верхнего с нижним патрубком и снимаем их;
- откручиваем гайки крепления насоса и снимаем его.
При необходимости снять полностью ВН:
- откручиваем провод датчика;
- ключом на 17 откручиваем корпус.
Сборка
Перед сборкой и установкой прокладки зачистите площадку. Нанесите на корпус или саму прокладку герметик по инструкции и приступайте к сборке в обратном порядке.
На видео можно посмотреть процесс замены помпы на УАЗ, правда 31512 модели, но суть одна:
Читайте также: