Почему не заряжается аккумулятор автомобиля ваз 2111

Обновлено: 07.07.2024

Любой генератор в автомобиле предназначен для превращения механической энергии в электрическую. Как только запустился двигатель, генератор начинает заряжать аккумулятор и давать всем электроприборам машины энергию. Само устройство располагается под капотом, а работает оно за счет коленвала. Именно он с помощью ремня приводит в движение ролик генератора. Бывают случаи, когда аппарат неожиданно перестает давать зарядку. Это приводит к обесточиванию автомобиля. Если продолжать движение с поломанным генератором, то через некоторое время авто полностью станет, поскольку израсходуется весь запас электричества в батарее. А так как устройство не дает зарядку, то АКБ не будет заряжаться.

При исправной работе аккумулятор всегда заряжен на полную и не нуждается в дополнительной зарядке. Если АКБ часто садится, следует проверить работоспособность генератора и состояние батареи.

Если генератор ваз 2110 выдает мало заряда, причины тому могут быть разные. Возможно, причина в механическом повреждении или окислении контактов. Либо может перетереться провод, который идет от устройства к аккумулятору. Чаще всего выхода из строя генератора провоцирует износ щеток. Если последние стерлись или заклинили, устройство может перестать давать ток.

Какие генераторы устанавливались на ВАЗ 2110

На автомобиль ВАЗ 2110 всего устанавливалось два вида генераторов. Первый вид ставился на карбюраторный автомобиль. Такой агрегат обладает номером 9402–3701. Второй вид устанавливался на ВАЗ 2110 инжектор. Этот вид обладает номером 3202–3771. Данные генераторы друг от друга отличаются несильно, поэтому и неисправности у них похожие.

Рассмотрим основные виды поломок:

Если в автомобиле установлено большое количество оборудования, которое требует много электроэнергии, то генератор просто не сможет справляться с большой нагрузкой. Из-за этого аккумулятор будет недополучать необходимое количество заряда, что приведет к его быстрому износу и посадит АКБ.
Неправильный выбор батареи. Если выбрать АКБ мощнее той, что генератор способен заряжать, батарея будет постоянно недозаряжена. Это приведет к быстрому износу аккумулятора.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

Подключить генератор на автомобиль Ваз 2110 не составит труда. Все, что нужно, это обзавестись гаечными ключами и терпением. Для начала нужно определить, какой стороной устанавливается механизм. Тут все просто. Стоит лишь посмотреть на крепления и расположение роликов. После этого следует поместить устройство на посадочное место.

Следующий шаг заключается в подключении плюсового и минусового проводов. Плюсовой провод обычно красный и толстый. Минусовой немного меньше, черного либо коричневого цвета. Провода нужно разместить по местам на генераторе и крепко зажать их гайками. Следует убедиться, что провода надежно и крепко зафиксированы. От этого зависит, как хорошо будет поступать с него электричество. После этого можно зафиксировать устройство на его посадочном месте с помощью болтов. Далее, накидываем ремень и заводим автомобиль, чтобы проверить его работоспособность.

Если нет зарядки, то следует приступать к детальной диагностике устройства. Для начала рассмотрим схему цепи зарядки ВАЗ 2110.
Схема электрических соединений генератора на автомобиле ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112:

Основные неисправности

Причин неисправности генератора на ваз 2110 может быть много. Здесь возможны как несерьезная поломка, так и выход из строя полностью всего устройства. Рассмотрим перечень основных неисправностей:

Как отремонтировать

К каждой неисправности существует свой подход. Главное, правильно определить причину поломки. Рассмотрим, как отремонтировать генератор на ЛАДА 2110. Для начала рассмотрим его внутреннее устройство и конструкцию.

Детали генератора ВАЗ 2110:

Нужно очистить все основные места подсоединения проводников, а также места соприкосновения с "массой" автомобиля. Для этого понадобится ветошь, намоченная бензином. Помимо этого, проблема может быть со щетками. Следует заменить щетки и пружины, которые на них давят. Имеет смысл почистить контактные кольца, воспользовавшись для этого наждачной бумагой

Следует прежде всего разобраться, где именно произошел обрыв. При внутреннем обрыве придется менять всю катушку.
Если обрыв внешний, то можно попробовать пайку с последующей изоляцией места соединения

Нужно проверить все катушки и установить, на какой из них произошло замыкание. После этого попытайтесь его устранить

Следовательно, необходимо проверить, где именно осуществляется замыкание. В основном это происходит в местах вывода концов обмотки. Поэтому чтобы это устранить необходимо провести изоляцию либо поменять обмотку.

Основным элементом в схеме генератора является реле регулятор. Именно он задает выходное напряжение. Поэтому часто бывает, что поломка заключается в выходе из строя реле регулятора.

Как правило, причина поломки реле заключается в износе щеток. Они либо стираются либо заклинивают. Поэтому для восстановления реле регулятора достаточно просто заменить щетки или купить новое реле.

Придется проверить изоляцию между витками в катушках статора. Если изоляция нарушена, то попробуйте ее восстановить либо заменить катушки. Или же легче всего купить новый генератор.

При такой поломке необходимо купить новый либо попробовать заменить диоды - их всего 6 в генераторе. Но процедура замены не так легка, как кажется на первый взгляд. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Процедуру лучше всего проводить на свежем воздухе или в гараже, подальше от любых легковоспламеняющихся материалов. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы, так что поблизости не должно быть ничего, что способно высечь искру.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Подготовка

Какой тип зарядного оборудования вы используете? Зарядно-предпусковое устройство не требует отключения аккумулятора от электрической системы авто. То есть извлекать аккумуляторы не нужно, достаточно выключить всю электронику на время зарядки. Если же вы используете зарядно-пусковое устройство, тогда АКБ следует принести домой (см. также какую зарядку АКБ выбрать).
Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять. После следует очистить его от грязи.
Далее вам потребуется ариометр – прибор, измеряющий плотность электролита в аккумуляторе. Электролит должен полностью закрывать свинцовые пластины, так что не исключено, что его потребуется долить. А вот показания ариометра должны быть в пределах 1,25-1,27 г/см3. Только убедившись, что электролиты в норме, можно приступать к зарядке.

Зарядка

Снимите крышки с банок и соедините клеммы зарядки с клеммами батареи. Тут все предельно просто: плюс подключается к плюсу, минус – к минусу, перепутать невозможно. Зато важна последовательность: сначала соединяются плюсы. Только зарядное включается в сеть.
Теперь разберемся с важным вопросом: каким током заряжать аккумулятор? После включения устройства вам придется задать его величину. Тут действует простое правило, которое должно быть и в руководстве по пользованию зарядным устройством: ток зарядки = 1/10 * емкость аккумулятора. А вообще, чем меньше будет ток зарядки, тем лучше, таким образом, имея в запасе сутки можно использовать следующую формулу: ток зарядки = 1/24 * емкость аккумулятора. Например, 60А/часов(штатный АКБ ВАЗ 2110)/24 часа = 2,5А (ток зарядки).
Сколько заряжать автомобильный аккумулятор? Если ток зарядки равен 1/10 от емкости АКБ, тогда приблизительный срок зарядки будет 10–12 часов.
Когда начнется подзарядка аккумулятора, обратите внимание на движение стрелки на приборе. Она должна постепенно склоняться к нулю.
Зарядные устройства работающие от постоянного тока. Следите за температурой электролитов, если они сильно нагреются, тогда во избежание их закипания нужно убавить ток зарядки аккумулятора приблизительно вдвое.
Комбинированное зарядное устройство само отключится после того, как аккумулятор будет полностью заряжен и убережет электролиты от перегрева.

В заключении хотелось бы отметить, что летом зарядку аккумулятора без присмотра лучше не оставлять, а время от времени проверять уровень и нагрев электролитов. Дело в том, что в жаркое время года электролиты закипают намного быстрее, а пластины могут портиться на свежем воздухе.

Кстати, если срок службы аккумулятора уже окончен, тогда может быть нет смысла его заряжать, а лучше купить новый (см. какой АКБ лучше выбрать)?

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Решение проблем

Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Для нормальной работы электронной системы зажигания и других устройств ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем напряжение в бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,7 вольт. В начальный момент источником питания является напряжение аккумулятора (12.6 v), а при работающем двигателе основным становится генератор. Он обеспечивает электропитанием оборудование автомобиля и зарядку аккумулятора.

Цепь зарядки у автомобилей с карбюраторным и инжекторным двигателями одинаковая. У инжекторных добавлены только жгуты для подключения к модулю зажигания, коммутатору и контроллеру системы впрыска.

Устройство и схема цепи заряда

Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.

В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

Основные причины

Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:

окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
неисправность в генераторе;
износ ремня – оборвался или растянут;
проблемы с аккумулятором;
перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

С чего начать поиск и устранение неисправность

Поиск причины неисправности можно провести самостоятельно, при этом надо знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь начальные технические знания по обслуживанию. Например, уметь пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и измерения напряжения.

Поиск причины, по которым генератор ваз не даёт зарядку, надо начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:

поверхность аккумулятора на предмет потёков, чистоты и плотности контакта клемм;
измерить ареометром плотность и уровень электролита во всех 6 банках. Надо, чтобы они были везде одинаковы. И если в какой-то из ячеек плотность сильно понижена, то в ней есть дефект. Нормальная составляет 1,27 г/см³ (+25°С). Она обратно зависима от температуры;
проверить напряжение АКБ. Должно быть 12,5… 12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) в пределах от 13,6 до 14,7V, а если больше 15 В, то это уже перезаряд;
автопроводку на предмет механических повреждений или короткого замыкания (кз), оплавления изоляции;
надёжность соединения клемм генератора, щитка приборов и блока предохранителей. Они со временем окисляются или ржавеют;
целостность и натяжение приводного ремня;
целостность предохранителя и лампочки;
надо убедиться, что нет перегрузки от дополнительных приборов или неисправности штатных.

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Подвижные и стирающиеся детали – это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс. По истечении этого времени их меняют во время ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники.

Важно. При напряжении на батареи меньше 12 В (до 9 В) её необходимо поставить на подзарядку от стационарного ЗУ. При напряжении ниже 9 вольт заменить на новую.

Натяжение ремня

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла.

На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Натяжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс. км. пробега или при свисте. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор.

Нормальное натяжение – это когда прогиб составляет один или полтора сантиметра при нагрузке 10 кг посередине ремня, между шкивами. Её можно создать ручными весами (безмен).

Натяжение ременной передачи проводится в следующей последовательности:

ослабляем верхнее и нижнее крепление генератора (1,2);
регулируем натяжение регулировочным винтом;
при движении по часовой – натягиваем, а против часовой– ослабляем;
затягиваем крепления и проверяем провис.

Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе.

Плохой контакт или обрыв в проводке

В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым (минусовым) проводником служит кузов (масса). Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические (усталость) неисправности, так и электрические (эрозия) и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы.

В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки – аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.

Неисправность электропроводки в цепи появляется в результате:

нарушения (износа) контакта наконечника у плюсового или отрицательного провода, от старости или от механического повреждения (оголённые места);
плохого контакта в клеммах – окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадёжных контактах иногда пропадает зарядка;
перегорания предохранителя при кз или большой нагрузки;
небрежной эксплуатации – оборваны жилы провода или при наличии скруток;
большого тока утечки.

В цепи применяются два плюсовых провода и корпус генератора как минус питания. Корпус через шпильки соединяется с блоком двигателя и через кузов, силовой провод – с минусовой клемме акб. Первый подключён между плюсовой клеммой батареи и выходом генератора. Второй идёт от общего плюсового провода через замок, предохранитель, лампочку, диод к разъёму возбуждения.

Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. Если индикатор загорается при включении зажигания и есть напряжение +12 В на клемме возбуждения генератора, то эта цепь тоже исправна.

Вот если при включённом зажигании индикатор не светится, то следует выяснить причину, почему он не горит. В первую очередь стоит убедиться в целостности лампочки и предохранителя. Если они целые, то нужно проверить исправность контактов центрального замка и приборного щитка. Найденные неисправные детали надо отремонтировать или заменить их на новые. Если после замены предохранителя он снова перегорает, то в этой цепи короткое замыкание или большая нагрузка.

При поиске дефекта в проводах используется мультиметр или “контролька” из маломощной автолампочки. При проверке также следует шевелить контакты соединения проводов. Для проверки тока утечки подключается мультиметр в режиме измерения тока последовательно с плюсовым проводом при выключенном зажигании. Ток утечки не должен превышать 100 мА. Если найден плохой контакт, его следует зачистить, поджать или заменить.

Надо помнить, что через предохранитель F16 (15 A) подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер. Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности.

Плохой контакт соединения – это причина слабого зарядного тока.

Диагностика генератора

Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.

Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора (таблетка). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня.

Рассмотрим причины, по которым на генераторе ваз 2114 нет напряжения:

износ (разрушение) подшипника;
неисправный регулятор;
износ щёток, токосъёмных колец;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
межвитковое замыкание обмотки;
повреждение клеммы.

После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель 2114 не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.

Для проверки отсутствия пробоя на массу, прозваниваем вывод 61 (+D) и 30 (+В) на корпус. В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу.

Проверку нужно начинать с проверки подшипников. Для этого нужно снять шкив и проверить люфт и шум подшипников. Если нет люфта либо заедания, то их состояние можно проверить ещё с помощью металлического или деревянного прутка. При вращении генератора упираем одним концом пруток в корпус со стороны подшипника, а второй конец подносим плотно к уху. Если подшипники вышли из строя, то будет слышен шум или свистящий звук, при этом возможен нагрев. Небольшой люфт или шум – дело неприятное, но они не будут влиять на зарядку, так как якорь не достанет до статора, хотя ситуация является аварийной.

Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь. Далее выбивается подшипник.

Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем.

Если РН исправный, то следует прозвонить сопротивление и изоляцию обмотки статора и ротора. Сопротивление ротора может составлять 1.5-5 Ом, а статора – единицы Ом. Изоляция обмоток по отношению к корпусу составляет °бесконечность°.

После обмоток проверяем мост – это 6 штук силовых и 3 дополнительных диодов.

Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. В прямом включении сопротивление составляет 400-700 Ом, а в обратном – °бесконечность°. Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Подвижные и стирающиеся детали генератора – это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс, и по истечении этого времени их меняют на ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов.

Как проверить реле-регулятор

После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения (клемма 61) и выходной (30) следует проверить РН.

Задача реле-регулятора – поддерживать на выходе генератора напряжение в пределах 13.2-14.7 вольт независимо от изменения нагрузки, оборотов двигателя и температуры, т. е. он работает как стабилизатор.

РН – самостоятельное устройство, но конструкция регулятора привязана к конкретному типу генератора. Принцип работы всех реле одинаковый, они состоят из электронной схемы и двух щёток для подсоединения к обмотке через токосъёмные кольца, расположенной на роторе. Одним концом обмотка возбуждения подключена через щётку к +D (61), а вторым – через вторую щётку к силовому ключу в РН, который подключает обмотку на корпус.

Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток. Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые.

Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением 12-16 вольт. Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть.

Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый. Когда есть желание и возможность, можно попробовать его отремонтировать. Для этого надо вскрыть пластмассовую крышку регулятора и проверить сначала силовой ключ, а затем остальные детали.

Перед установкой РН нужно зачистить контакты и проверить плотность прилегания.

Выводы

Аккумулятору необходимо время, чтобы полностью зарядиться после простоя или даже после запуска. В случае частых коротких поездок батарея теряет больше ёмкости, чем получает. Поэтому её раз в два-три месяца нужно заряжать от стационарного ЗУ до 100%. Средний срок службы АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Важно постоянно следить за состоянием соединительных разъёмов, наконечников на клеммах аккумуляторной батареи и массы. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистить, подтягивать и покрывать их смазкой.

Водители четырнадцатой чаще сталкиваются с низким напряжением и реже с перезарядом. Признаками низкого напряжения чаще всего являются:

постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
прерывистая работа двигателя;
мотор глохнет на ходу;
сложности с запуском двигателя.

Долгое присутствие повышенного напряжения вызывает кипение электролита, и моторный отсек будет заполняться гремучей смесью, что небезопасно.

Спасибо, помогло! 6

Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2110 инжектор: причины и способы их устранения

Читайте также: