Почему не работает первый цилиндр на газели

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 07.08.2024

газель 406 мотор (микас 11, после кап ремонта, компрессия 14.5 - 15) на газу работает, на бензине не работает 1и4 цилиндр, бронепровода исправны, катушки исправны, форсунки снимали проверяли, датчик распредвала новый, дмрв новый, давление насоса 4 тоже все ок! дианостика ни ошибок ни обрывов датчиков и форсунок не показывает. ЧТО ДЕЛАТЬ.

Газовое оборудование блокирует бензиновые форсунки, где-то проводку повредили, или газовые мозги сдохли

эмулятор выдернут, форсунки на прямую, сейчас вроде работает, но нет мощности, и на ходу газ даешь порезче задыхается

да тоже думал на форсунки, ставил с волги форсунки работает почти ровно когда прогреется а мощности нет, едет как будто бенза не хватает, а педаль порезче давишь так задыхается. 4оч давление насоса не может быть много? хотя не переливает

мог бы и на газу но ехать в гаи оформляться, говорят снимай. да и метан лежит (впрыск) хотел ставить, а он зависит от работы впрыска бензина

мужики всем привет, подскажите пожалуйста, газель мотор 406, на газу работает без проблем, на бензе не заводится, обороты плавают, заметил что когда перегибаешь обратку шланг, нормально работает, отпускаешь начинает пыхтеть, троить, стрелять и глохнет, на газ переводишь все ок, уже всю голову сломал))) форсунки новые, обратный клапан на рампе новый, в баке насос промыт почистен и заменен сам двигатель на новый + фильтр, спс..

у меня такая же фигня была на волге 406 инжектор перестали работать 1 и 4 цилиндр, от катушки не было искры на высоковольтные провода. проверил все, все в норме, диагностика не ошибки. РЕШИЛ эту проблему. короче снял микас, разобрал до платы, а там вода, капли большие в некоторых местах, вытер, продул, поставил на место и все заработало, может и у вас такая ситуация.

здравствуйте профи.
сталкнулся с такой проблемой 1 й 4 й цилиндры змз 406 микас 5.4 не работают. диагностика ошибок не показала но 600р все равно взяли . поменял местами катушки все осталось без изменений. напряжение на катушках 12,4 В при заглушенном двигателе в качестве нагрузки лампа от туманки 100Вт.
звонил провода от катушек к блоку управления сопротивление 2.5 Ом
при заведеном двигателе снимаю ВВ провод с 1 ого или 4 ого цилиндра двигатель не реагирует
свечи на неработающих цилиндрах мокрые из этого делаю вывод что форсы работают.
поставил свой блок управления на другую машину - там все работает.
подскажите что еще посмотреть.
заранее спасибо

сергей qwerty

салгир

К.з тогда скорее всего.Хотя ошибки должны быть.
Или в разьеме ЭБУ проблема.
Проверить контролькой управление катушками. На катушках и на разьеме.

Kirill

сергей qwerty,деньги зачем отдал то тогда не понятно. диагноз какой поставлен?(а вообще нада было написать где и кому..чтоб предметно).
Как уже не раз вдалбливалосьдиагностика-есть процесс,когда его проведешь в полном обьеме-есть решение,за него берутся деньги..в идеале решаются проблемы и еще берутся деньги..дается определенная гарантия.То что читается со сканера-не есть диагностика,а есть умение прочитать написанное..
Непосредственно по вопросу-компрессия,подсосы..наличие искры и его качество..наличие топляка и качество(форсунки)..очень похоже что провод битый (по вероятности..1 или 4),но смотреть все..читать карту и тупо выполнять по пунктам.

Радик16

У меня была такая-же проблема на УАЗе человек приехал после мойки машины на двух цилиндрах. Катушки исправны цепь исправна пробовал блок перешить тоже самое в итоге поменял блок и всё заработало.

скорее всего . битый колпак или провод или то и другое.а за диагнозу зря заплатил.нет результата нет денег.

BREND

Гаражный

[quote=сергей qwerty;434482]здравствуйте профи.
.
звонил провода от катушек к блоку управления сопротивление 2.5 Ом
при заведеном двигателе снимаю ВВ провод с 1 ого или 4 ого цилиндра двигатель не реагирует
Провода навено раз 20 вокруг авто намотаны? 2.5 Ома больно круто будет, там ведь всего то 1 метр провода , или может быть прибор цену на бананы показавает?
Еще раз проверь проводку от ЭБУ до КЗ сопротивление должно быть близким к 0, и внимательно осмотри свечи, может просто согнут боковой электрод и свеча замкнута.
И разбери разъем ЭБУ, в Волгах частенько вода попадает в разъем и контакты кородируют.

Пух С.А.

звонил провода от катушек к блоку управления сопротивление 2.5 Ом при заведеном двигателе снимаю ВВ провод с 1 ого или 4 ого цилиндра двигатель не реагирует. Провода навено раз 20 вокруг авто намотаны? 2.5 Ома больно круто будет, там ведь всего то 1 метр провода

+1. Не больше 0,5Ом должно быть.

провода на КЗ проверил ВВ провода и подсвечники заменил.
теперь прибавилась еще одна неприятность машина стала чихать во впускной колектор не всегда, а в процессе заводки.
я уже даже фазы ГРМ посмотрел

сергей qwerty

сергей qwerty
Поставьте свечи во все наконечники, корпус свечей с "массой" надежно соедините, прокрутите стартером мотор -Если есть искра на всех , то хлопки в цилиндрах ,(и мокрые свечи)возможно, связаны с избыточным колличеством топлива(форсы текут).
О машине так ничего не написали.

салгир

салгир, а что конкретно нужно про машину написать? я на сайте новичек не очень знаю какую информацию нужно писать.
если подскажите буду благодарен.

сергей qwerty

а что конкретно нужно про машину написать? я на сайте новичек не очень знаю какую информацию нужно писать.

БендеР

салгир,
большое спасибо за совет форсы действительно текут, даже я бы сказал льються.
причем литров пять бензина уже в масло утекло.
еще раз спасибо поехал форсы покупать .

спасибо всем кто откликнулся. машина поехала
проблема была в форсах - в первом цилиндре текла, в четвертом разъём окислился она не открывалась.

сергей qwerty

Дмитрий

И менять, по уму, надо все четыре. Топливный фильтр тоже. И рампу промыть, откуда то ведь натекло говна.

Shura_with_KINEF

сергей qwerty, если будеш так проверять работоспособность цилиндров, отреагтровать может ЭБУ выпадением в осадок драйверов управления катушками зажигания из за скачков напруги. Да и смысла в такой проверке нет потому что снимая один колпак рвёш цепь двух цилиндров.

Алексей Рябов

Да нет, он устраивает К.З. на корпус внутри катушки, тем самым выводя ее из строя.
Если есть желание по очереди отключать цилиндры по зажиганию надо на заглушенном движке отодвинуть пыльники в\в проводов со стороны катушек, чтоб был виден металл наконечников и завести двигатель. Взять провод от тестера или любой другой изолированный (в принципе можно и не изолированный), один конец надежно соединить с массой двигателя, другой по очереди подносить к наконечникам у катушек, наблюдая и наслаждаясь троящим или двоящем движке. И не бойся током не ударит.

Приехала Газель Бизнес 4216 с диагнозом - НЕ ТЯНЕТ
Диагностика (ДСТ-12) показала всё что только можно на этом моторе.
Ошибка ДПРВ, пропуски воспламенения 1234 цилиндры
----
первое - был отключен датчик распредвала
Второе - сумасшедший стук клапанов
----
регулировка клпапнов убрала ошибку распредвала (далее в процессе ремонта пробовал по кругу 0.3 0.35 0.4 0.45)
-----
но после запуска ДВС примерно через полминуты отключает 2-3 цилиндры (пропуски воспламенения)
Ошибок больше НЕТУ .
-----
попробовал заменить ЭБУ на 68 прошивку (фото). родной с 60 прошивкой. результат - сразуже. после запуска выбивает ошибку распредвала (соответственно уходит в аварийный режим и тупит). НО. цилиндры не отключает
----
если родной ЭБУ отключить ДПРВ то если попадаешь на разгонврайоне 1500 об\м машина хлопает во все коллектора и не разгоняется. если же перейти эти обороты (на пониженной), то машина рвёт асфальт из-под себя.
----
давление в топливной рампе в норме на всех режимах (4Атм)
----
Замена новых свечей, ВВ проводов, катушек - ничего не дала . замена местами тоже
-----
Замена форсунок так же не дала никаких результатов
----всеравно отрубает 2-3 цилиндры
----
полез внутрь ДВС - снял ГБЦ . негерметичность клапанов просто КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ . . прилегание от 1\3 до 1\2 . на ВСЕХ клапанах . .
ДВА дня притирки под карандаш (т.е. на притерпяе клапан-седло наносятся риски простым карандашем и затем руками проворачивается клапан для контроля притирки. ). прилегание 100%на всех клапанах.
------
Сборка, регулировка - Заводим. ДВС работает как часики. bayan: . ни единой ошоибки, ни единого провала, ничего не отключает. моя душа пела :-) . прогревается ДВС . и тут нате вам. отрубает 2-3 цилиндры.
хммм. остужаю ДВС. опять завожу. результат -ДО 51градуса С. ВСЁ работает идеально. . после 51 начинается свистопляска.
Был проведен эксперимент. утром (ДВС холодный) я беру ДТОЖ и просто нагреваю его феном до выше 51 градуса. завелась с трудом (ну это понятно - нет режима прогрева) и тут же примерно через 20-30 сек отрубила 2-3 цилиндры.
на холодную всё также всё идеально. до 51 градуса
Эксперимент 2 . Отключаю ДТОЖ . заводим, всё идеально. (сработала Эл Муфтапропеллера). однако. ЭБУ начал брать температуру с Датчика Температуры Воздуха(он стоИт в ДОД) и начал прописыватьпримерную температуру ДВС. и когда она дошла до 51. всё повторилось.
====================
лезем глубже в ДВС
Шпонка коленвала - еле содрал ступицу коленвала. всё идеально
Был замечен люфт в шестернях ГРМ. ОК . меняем шестерню.
привозят новую и тут явижу, что сигнальный пятак (отметчик) на 1мм меньше в диамметре и смещен от центрапластмассовой отливки (фото). отправил клиента за новой (мало ли) . перелопатили 6 штук. все отметчики приклепаня абы как . чуть выше, чуть ниже,чутьвсторону :wacko: (все в фирменной УАЗ-овской упаковке и у офф дилера)
делать нЕчего - ставлюсамую "красивую"
Собираю - завожу - прогреваю. и опять получаю 51 градусС и выкл 2-3 цил
.
Замена Лямбда зондовтоже ничего не дала. смутило состояние катализатора(фото) . он больается в трубе как хочет. и соответственно ничего не очищает.
Заменить катализатор для проверки - возможности нету..
-------
и тут приезжает ТОЧНО такаяже машина с точно таким же ДВС и ЭБУ .
меняю местами блоки и. ЭБУ донора на мой машине тоже отключает цилинбры. а мой на доноре работает идеально .
-------
Эксперимент-3 . когдаДВСначал "двоит" после отключения цилиндров я принудительно включаю форсунки с помощью ДСТ-12 . двигатель работает ровнобез провалов и БЕЗ отключений . . сколько бы машина не работала.
=====
=====
=====
. ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ .
читал что есть прошивки, которые не отслеживают пропуски воспламенения. НО --->
прошить ЭБУ нету возможности т.к. ниразу не шил Микас 10.3 (если подскажете как и чем и какую прошивку буду благодарен)

Пропуски воспламенения по лямбде обнаруживаются? Может вместо лямбды обманку?

скорее всего нет
чаще всего во время отключения цилиндров данные c ЛЗ так и не меняются.
я вообще не пойму алгоритма работы этого мотора и этогоЭБУ
он противоречит любой логике :(

А у этого мотора датчик детонации есть?

да есть. менял и отключал . эффекта ноль

. ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ .
В овраг ближайший!Шутка!А что вы, собственно ,хотели от древнего мотора "зажатого" до норм Е-3,а щас уже и Е-4?Это вам не 406-й.Ну раз вы так фундаментально всё проверили,то тока диагностику пропусков отключить,а заодно и ДК один или два - в зависимости от ПО.А вааще,неубираемые пропуски на 2-3 обычно сигнализируют о разбитом шпоночном пазе ступицы шкива коленвала.
Пропуски воспламенения по лямбде обнаруживаются?
Нет.
А у этого мотора датчик детонации есть?
Да.Сверху. ГБЦ прикручен.:)

В овраг ближайший!Шутка!А что вы, собственно ,хотели от древнего мотора "зажатого" до норм Е-3,а щас уже и Е-4?Это вам не 406-й.Ну раз вы так фундаментально всё проверили,то тока диагностику пропусков отключить,а заодно и ДК один или два - в зависимости от ПО.А вааще,неубираемые пропуски на 2-3 обычно сигнализируют о разбитом шпоночном пазе ступицы шкива коленвала.

Да.Сверху. ГБЦ прикручен.:)

Может в "косе" обрыв или скрутка/перетертость? и в нужный момент просто нет искры? или до форсунок не доходит сигнал? вполне может быть что при нагреве материал расширяется и где то начинается пробой. Думаю как вариант вы можете вскрыть штекер на ЭБУ, найти там эти провода, аккуратно припаяться там и напрямую бросить их на катушку и форсунки, геморно конечно это все, но зато это точно будет проверка на 100%

Первая цифра это номер контакта, далее цвет провода (. )

А на машине один лямбда зонд?
Лямбда регулирование полноценно работает?
С отключенными лямбдами пробовали?

Чем обнаруживает двигатель пропуски воспламенения? (датчик распредвала?)

Может быть где в проводке косяк раз такая завязка на 51гр.? Мне кажется еще на лямбду может быть такая завязка и на датчик распредвала(он менялся?)

А в форсунках не может быть дело?

Извиняюсь за вопросы, подсказать то особо нечего..

Я вот тоже думаю что в проводке, если и другие мозги цепляли, тупа скрутка где нибудь разошлась, вот нифига не удивлюсь что в "косе" скрутки обнаружите.

всякие мысли по поводу перетертостей и плохого-контакта отметаю сразу.
т.к. на холоднуд до 51 градуса машина работает ИДЕАЛЬНО.
так же проводил эксперимент на холодном моторе нагревал феном ДТОЖ и запускал. тоже отключало цилиндры (хотявсё подкапотное пространство холодное!)
Лямбды работают. параметры меняются в зависимости от режимов работы. да отключал - результата ноль
---------
склоняюсь к прошивке без отслеживания пропусков воспламенения. подскажите, где более детально почитать про прошивку?

т.к. на холоднуд до 51 градуса машина работает ИДЕАЛЬНО.

При нагреве материалы расширяются. Привожу пример от Ховера 3:

На морозе не заводится, двигло дрыгается, бьет в обратку, тоесть ДПКВ дурит, заводить можно только если вылить 3 литра кипятка на датчик. Поменяли датчик, все стало заводиться. Оказалось что пластмасса выгибалась при отрицательных температурах и датчик дурил.

Я все же думаю что дело в проводке у Вас.

При нагреве материалы расширяются. .
Ну какой смысл мозгам ОТКЛЮЧАТЬ цилиндры? у нас же не 12 цилиндров в которых 6 можно действительно отключать для экономии, что то при нагреве у вас гдето замыкает.
повторюсь -
я пробовал придя сутра к машине (ВСЁ холодное) . беру ДТОЖ (брал четырех видов). нагреваю его феном выше 51градуса и история с отключениями повторяется.
затем подключаю к холодному двигателю и всё работает идеально. до 51 градуса.
если бы был какой-то косяк с проводкой (расширение-замыкание-разрыв) . ну не может это быть ВСЕГДА при одной и тойже температуре.
------
опять же. почему, когда включаю форсунки принудительно (после их отключения). то мотор работает идеально на всех режимах и на всех оборотах. на всех температурах. до тех пор, пока не заглушишь двигатель и не отключится гавное реле

Странно, тогда выходит что мозги так делают ? ну а как тогда быть с присоединенными другими мозгами? они якобы исправны а все равно косяк был с ваших слов.

в том-то и дело. чтоя не понимаю откуда ЭБУ берет инфу по пропускамвоспламенения.
значит они ЕСТЬ реально. . если бы это был карб двиг, то пропуски были бы видны невооруженным глазом. на инжекторе достаточно чуть не долить-перелить топлива. чуть слабее искру дать. и будет изменения по вращениюКВ. вот тут мозг и понимает что идет пропуск. и отрубает цилиндры

Vestor, А что вы называете пропуском? вообще он датчиком детонации это вроде определяет, я прав? А отчего может быть пропуск? искры нет в цилиндре или топлива.

И что значит отрубает цилиндры? перестает форсунки включать? и искру давать?

пропуски воспламенения - так пишет диагностика когда отключает цилиндры
я пробовал отключать ДД - результат нулевой
да, отключаются форсунки
я так понимаю(а может и нет) что инфа по пропускам воспламенения берется с ДПКВ. уменьшились обороты - значит пропуск
датчик менял. "зубы" на шкиву КВ чистил.

Странно я всегда думал что ДД определяет пропуск, инерция у двигла такова что не увидеть это по оборотам, тем более что на один оборот идет 4 вспышки. и почему тогда мозги решили отключать 2 и 3 цилиндры а не 1 и 4? А может всеже перегрев двигла реальный идет? пирометр есть чтоб проверить?

Option21 выключение форсунок при пропусках воспламенения
\09выключение форсунок при пропусках воспламенения
Если установлена:
при обнаружении пропусков воспламенения в каком либо цилиндре
форсунка этого цилиндра выключается до остановки двигателя
Требуется исправный датчик положения распредвала
Если не установлена:
Форсунки не выключаются при обнаружении пропусков

Option22 выключение Л-регулирования при пропусках воспламенения
выключение Л-регулирования при пропусках воспламенения
Если установлена:
при обнаружении пропусков воспламенения в каком либо цилиндре
Л-регулирование выключается до остановки двигателя

Нечто подобное было на карбюраторе. При чем здесь карб? Так же при прогреве вырубались 2,3й циллиндры:wall:, со стрельбой и взад и вперед. Оказалась прокладка между коллектором и головой обедняла смесь до нельзя. На подсосе еще кое как хватало,потом все. С тех пор герметик на прокладку с двух сторон вокруг вускных каналов. Возможно и здесь такой же косяк,только мозги корректируют пока могут,а потом диапазон кончается и пошло поехало. А на коллекторе 4216 их вообще 2, если не ошибаюсь.

А на коллекторе 4216 их вообще 2, если не ошибаюсь.

Кстати при нагреве запросто металл где то может деформироваться и образовываться подсос, я правильно понял?!

Возможно. Нагрев то неравномерный от выпуска. Новая прокладка, не факт что поможет. только с герметиком. Кстати всем рекомендую герметить это соединение. Очень благотворно сказывается на надежности соединения.

Имеешь ввиду впускной коллектор к башке? но тоже не понятно, пропуски это значит что вспышки не было в цилиндре. по идее из за подсоса тянуть должна хуже, но не вырубать цилиндрики.

Не было вспышки- дыхнуло воздухом на лямбду-коррекция- в двух циллиндрах богатая смесь в двух фигня какая то.

Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?

Вообще-то, самая распространенная причина троения - именно отсутствие искры. Проверьте искру ещё раз на вывернутой свече с надетым колпачком. Если всё-же искра будет, то проверьте зазоры в приводе клапанов 1-го цилиндра (полностью зажаты, клапан не закрывается и в такте сжатия смесь выбрасывается?) и целость прокладки впускного коллектора в районе 1-го цилиндра (настолько бедная смесь, что не поджечь?)

Проверьте искру ещё раз на вывернутой свече с надетым колпачком.
При этом следует помнить,что искра, исправно появляющаяся при атмосферном давлении, т.е. при вывернутой свече, может напрочь отсутствовать при рабочем давлении в цилиндре

Не стоит забывать и про вакуумный усилитель тормозов.Попробуй его отключить,и проверить работу двигателя без него.

vitaliy ua, Такие симптомы могут быть при прогоревшем клапане или поршне. короче копресию надо мерять

Но я думаю, что дело скорее всего в вакуумнике. Вот это самая распространённая причина троения на первом цилиндре.

vitaliy ua,
1. Меряй компрессию во всех горшках!
2. Если одинаковая, то поменяй свечи: эту с любой другой из другого цилиндра.
3. Если всё равно не работает в первом, то тогда уже грешим на подсос воздуха, т.е.:
4. Зазоры в клапанах,
5. Прокладка коллекторов.

Может просто "затянуты" клапана, нет зазоров и они не плотно прилегают. Надо проверить вакуумник и зазоры клапанов на 402-м моторе.

Позвольте я сделаю предположение, авто ездит на ГАЗу, и газовое "Лавато"?
Ну тадысь проверяй вакуумный шланг кторый идет на газовый редуктор от коллектора. Там штуцер который вкручивается имеет крайне малую резьбу, буквально 3 оборота и бывает откручивается.

Дв. 4021. Выражается в следующем. Прогретый двигатель работает на холостых (600-650 об/мин-1 в зависимости от степени нагрева), слушаю это дело со стороны выхлопной трубы. Примерно на 10 рабочих тактов слышен один как бы случайный "пых", т.е., налицо периодические перебои в работе какого-то цилиндра. Поочередно сдергиваю провода и выясняется, что первый цилиндр дает весьма незначительный вклад: без него обороты падают несильно, двиг начинает слегка дергаться. В то время как, без остальных цилиндров обороты спадают прилично и колбасит. Без первого цилиндра со стороны выхлопной слышны стабильные постоянные "пыхи", выходит, что это явно он.

Свеча в этом цилиндре в нормальном состоянии, не копченая и не замасленная, имеет нагар, свидетельствующий о ее правильной работе.

Клапана отрегулировал только что (до регулировки была та же картина), безрезультатно пробовал менять свечу и провод. Компрессия - 9.2-9.0-8.5-9.0. Т.е., со стороны ЦПГ и клапанов в этом котле все нормально, остается или зажигание (скорее всего) или неправильный состав смеси в этом цилиндре. Проливка коллектора подсоса не выявила, склоняюсь к зажиганию. Трамблер, бегунок, крышка с виду в нормальном состоянии, искра на этом цилиндре адекватная и при выкрученной свече поступает без пропусков.

Имеются некоторые подозрения на микротрещину ГБЦ или мелкий пробой прокладки, ибо потихоньку уходит тосол и из выхлопной сильно и долго парит при прогреве. Но, повторюсь, свеча в этом котле абсолютно такая же, как в остальных. Эмульсии в масле нет, масла в тосоле тоже, пузырьки в СО при прогазовках не идут и уровень тосола при этом не меняется. Сдергивать голову ну очень не хочется.

Посоветуйте что-нибудь. Ездить не мешает, но неаккуратно как-то. Спасибо.

первый цилиндр за счет естественного наклона двигателя постоянно переобедняется. возможно что на холостых за счёт медленного всасывания это усугубляется. нужно проверить всё тоже самое на средних оборотаз 1500-2000 об/мин если перебои имеют место попробовать поменять местами ВВ провода. Карбюратор 126 или 151. Как вариант поднять холостые до 700-750 посмотреть на реакцию. Вообще 2-3 пыха из выхлопнухи как говорится "не в тему" мне кажется нормальным явлением на 402-ом.

Карбюратор 126 или 151.

ДААЗ 4178. Практически новый, ставил прошлым летом.

На средних оборотах завтра проверю, только вряд ли там отдельные пыхи можно будет услышать.

Вообще 2-3 пыха из выхлопнухи как говорится "не в тему" мне кажется нормальным явлением на 402-ом.

Весьма напрягает то, что при отключении первого цилиндра холостые практически не меняются. Думал, клапана или кольца, но нет, они, судя по всему, в порядке.

если перебои имеют место попробовать поменять местами ВВ провода.

Ставил на этот цилиндр провод из нового комплекта, не помогло. На выкрученной свече искра стабильная.

из выхлопной сильно и долго парит при прогреве
абсолютно не показатель. так и должно быть. тем более , что свеча такая же как и в других горшках. это конденсат в выхлопной испаряется. смотреть на предмет парения из выхлопной надо только после продолжительной работы движка, желательно после поездки.
по теме - если замена свечей и перестановка проводов ничего не дала, остаётся крышка распределителя. если и замена крышки ничего не даст - попробуй на со\сн сгонять. что они скажут? двиг не колбасит? хх не плавает?

первый цилиндр за счет естественного наклона двигателя постоянно переобедняется
Пардон, но с такой теорией не знаком. Если можно, то поподробней.

iDDD, я так понял, что свечи ты не менял. Попробуй заменить на этом цилиндре. То что на выкрученной искра нормальная, не показатель

да ну что там может быть, свечи поменяй, провода, бугунок все нормально должно стать а два три пыха действительно не показатель, у меня например какие провода со свечей не сдергивай, работает как ни в чем не бывало

абсолютно не показатель. так и должно быть. тем более , что свеча такая же как и в других горшках. это конденсат в выхлопной испаряется. смотреть на предмет парения из выхлопной надо только после продолжительной работы движка, желательно после поездки.

Парит просто весьма внушительно, но машина может неделю-две стоят, а потом еду на дальняк. После пробега парит, но значительно меньше - в принципе, можно списать на холод и повышенную влажность воздуха.

остаётся крышка распределителя.

Спасибо, куплю, попробую.

двиг не колбасит? хх не плавает?

Когда все цилиндры подключены, работает ровно. ХХ около 600-650, после большого пробега на сильно разогретом двигателе поднимаются до 700. Неравномерность оборотов ХХ не превышает +-10..15 по электронному тахометру, причем, подозреваю, если бы не пыхи, было бы четко.

я так понял, что свечи ты не менял.

Менял, первым делом:

безрезультатно пробовал менять свечу и провод.

два три пыха действительно не показатель, у меня например какие провода со свечей не сдергивай, работает как ни в чем не бывало

При сдергивании провода с других цилиндров, обороты падают, причем, весьма значительно. А первый цилиндр практически не влияет на работу. Это-то и напрягает, не должно так быть. Пыхов не 2-3, а они постоянные, на примерно десяток рабочих тактов, следующие через неравные промежутки времени.

Пардон, но с такой теорией не знаком. Если можно, то поподробней.

Все просто :) двигатель немного наклонен первый цилинд выше чем 4-й :) Если выше значит тяжелые фракции распяленного топлива поднимаются в горку! Так же на них действуют динамические силы во время ускорения! От этой проблемы избавились укорочением впускного тракта как вариант установка нескольких карбюраторов или совсем радикально поперечное расположение двигателя :)

извини, но по моему бред какой то. ничего никуда не поднимается. твс всасывается с нехилой скоростью под действием разряжения . неравномерность связана только с разностью длин труб впускного коллектора. 2 и 3 цилиндры получают более богатую смесь чем 1 и 4, так как у них трубы впускного коллектора короче.
несколько карбов ставится для того, что бы смесь равномерней распределялась по горшкам и что бы увеличить пропускную способность. четыре камеры с этим лучше справятся чем две.
ну а по поводу расположения двигателя - тут вообще преследуются совсем другие цели.

замерь компрессию.или поршень в ВМТ свечу наф. дуешь насосом воздух. слушаешь где шипит, карб-знач впускной. глушак выпускной клапаны.а маслозаливная-порш и кольца.

Так же на них действуют динамические силы во время ускорения!
Уважаемый, Вы забыли про силу Кориолиса. Т.к. она действует в неинерциальной вращающейся системе отсчёта, то распределение смеси в цилиндре будет зависить от направления движения автомобиля по поверхности земли - с севера на юг или наоборот, а также от нашего места нахождения - в северном или южном полушарии. Соответственно рабочая смесь будет больше скапливаться у какой-то одной стенки камеры сгорания. Когда ближе к свече, когда дальше. Вот вам и перебои, и обеднение. Особенно это сильно проявляется вблизи экватора, например в республике Конго, наверное поэтому, там так мало автомобилей.

А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.
А по поводу наклона-хз, насколько это влияет на разогретом движке, но в мороз из-за этого нещадно заливает именно 3 и 4 -ю свечу, когда как 1 и 2-ая могут остаться вобще сухими.

А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.

Нет, нормально, проверял.

Замена бегунка и крышки трамблера ничего не дала. На оборотах до 1500 тоже слышны пыхи, потом уже все сливается в один сплошной рокот.

Если теория о наклоне двигателя верна, то нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?

нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?
да тоже хотел это предложить - не успел. но что то подсказывает мне, что это ровным счётом ни на что не повлияет.

Я бы снял коллектор и заглянул туда - легко может быть полусантиметровая ступенька на стыке с головой или криво отлитая перегородка между трубами. Кстати, в порядке плясок с бубнами можно и фазы ГРМ проверить.

Каким образом? С помощью линейки и циркуля.
Транспартиром :)

У меня на 24-ке тоже портяхивано и постреливало а потом как-то само прошло. после замены карбюратора :) может конечно вещи не взаимосвязаные но всё же.

Да тут куча всяких тем. Кльца, зазор клапана, свечи, провода, багато или бедно
Но в основном колбасит от неправильной регулировки карба, и клапанов, если всё остальное в норме. Так что трудно судить не ковыряя механизмы. А может прокладка гбц подаёт тосол на чилиндер.

Не работает первый цилиндр. Мотор ЗМЗ402. Поменял свечу, ВВ провод, крышку РЗ. Компрессия по всем цилиндрам около 8. Шланг на ВУТ тоже в порядке. Где еще копать.

Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.

Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.

А компрессия не показатель, что там нормально?

Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.

А компрессия не показатель, что там нормально?

Если у штанги сошел наконечник и клапан не открывается-компрессия будет в норме.В свое время после езды на левом масле двигатель начал дергаться.По факту пришлось менять штанги и толкатели,наконечники на штангах снялись просто руками.

В нашем случае клапан не причем (компрессия то в норме).Может прокладку под впускным коллектором выдуло.

Ну прально про клапана и штанги. Компрессия может быть нормальной ежили клапана или клапан вообще не открываются.

Если впускной клапан не открывается,что сжиматься то в цилиндре будет?

То что попало от картерных газов через зазоры поршень-гильза и через отверстия в канавке маслосъемного кольца для слива масла (насосный ход)

PS ежили это 4-й цилиндр то возможно отломился конец распредвала который отвечает за него. Снять крышку и посмотреть коромысла-то двигаются или нет? Ежили коромысло соскочит со штанги грохоту будет масса от прыгающего толкателя

коромысла первого видно в заливную горловину.Згляни с фонариком.Прокладка коллектора-поддерживаю Марата.

Вскрыл крышку, штанги в норме, клапана слегка прослаблены были, но не критично. Собрал, завел изменений нет. Прокладка визуально нормальная. Однако бубен надо.

Покрутить движек надо было и оценить хода коромысел а не смотреть на штанги. Мож там кулачки слизало напроч.

Откуда такая уверенность , что не работает именно 1 цилиндр ?

Проверяется легко вообще то

Откуда такая уверенность , что не работает именно 1 цилиндр ?

Проверяется легко вообще то

Каким же методом проверялось ?

снимаем ВВ смотрим обороты

Каким же методом проверялось ?

снимаем ВВ смотрим обороты

А коммутатор не жалко "на разрыв" проверять ? Коммутатор не ЭБЗ , который сразу на две свечи подаёт импульсы . Пробовал компрессию проверять при закрытой дрос. заслонке ? Свечи были вывернуты ? Попробуй померить в двух режимах (при закрытой и открытой дрос. заслонке) каждый цилиндр . При проверке одного цилиндра , остальные свечи ввёрнуты. Двигатель прогрет(!) и отключить питание коммутатора , а не провода сбрасывать . Аккумулятор полностью заряжен . Сравнишь показания . Есть старый дедовский метод проверки компрессии : подать сжатый воздух в свечной канал (поршень в верхней мёртвой точке в момент зажигания ) . Один подаёт сжатый воздух , другой слушает - откуда идёт воздух :в карбюратор , в выхлопную трубу или через масло заливную горловину. Всё просто узнаётся кто травит : клапаны или поршневая .

Коммутатор этот достаточно надежный, "на разрыв" компрессия так и проверялась. Правда не дедовским способом, думаю и этот способ выявить причину не поможет. Как можно при закрытом дроселе мерить компрессию? Через канал ХХ воздух качать? Замеры то показали уже, что ни клапана ни ЦПГ не травит. А цилиндр не работает. Шаман нужен.

Читайте также: