Пежо 206 как завести

Обновлено: 06.07.2024

Ребята привет. подскажите в чем может быть причина - не заводится машина и все тут. У меня Пежо 206 хечбэк автомат. Аккамулятор зарядила все равно не заводится, свечи поменяла бесполезно. Работала нормально не было никаких проблем, ночь простояла на улице и все! и еще можно ли буксировать машину автомат до сервиса.

Бензонасос работает, шумит? Свечи после прокрутки стартером, и их выворачивания мокрые, в бензине? Если нет, и температура на улице ниже нуля, то могла замёрзнуть вода, которая входит в состав отечественного бензина. Тогда - только в тёплое помещение, и ждать.

Буксировать на скорости до 40 км/час и не дальше 10км. И на сервис но к нормальным мужикам по совету друзей.

Если стартер крутит,а жизни нет, то для начала просушить разъемы датчиков потока воздуха и положения коленвала,может влага попала.

если мыли то влага буксировать можно по правилу 50на50 тоесть скорость не более 50 и растояние не более 50 но лучше лавет

Добрый день!у меня пежо 405.бензин 1.6л,проблема в том что постоянно выходит из строя датчик хола,комутатор и греется катушка!даже было такое что при включенном зажигании стрельнула катушка.но двигатель при этом не работал. подскажите пожалуйста что делать.

у моей девушки та же самая проблема :в пежо 206, 2009 года, вдруг перестал крутить стартер. приборы работают, а под капотом только реле щелкает. в СТО предложили поменять стартер за 15 тыс. рублей. как-то сильно дорого… Можно ли определить самому причину поломки или отремонтировать стартер?
Подскажите пожалуйста..

Добрый день! Вчера приехал с работы без проблем. Утром заводить, стартер крутит,бензонасос закачивает,но не заводится. Проверил ,нет искры. Куда свалила за ночь ума не дам?

Добрый день,у меня Пежо 206,1999года вчера возникла проблема пропала искра в автомобиле,не поступает ток,проверила все предохранители все в порядке,подумала может аккумулятор сел,так вроде новый покупала пару месяцев назад,не мог так быстро испортиться,пробовали толкать тоже не заводиться.Даже стартер не слышно.Поворачиваешь ключ а там тишина.В чем проблема не понимаю,подскажите что нибудь.

Добрый вечер, проблема тут нарисовалась. Пежо307 не автомат, порвался грм, можно ли на буксире тащить ее в сервис
или эвакуатор вызывать

добрый день подскажите в чем проблема пежо 206 1.4 двигатель автомат стаяла на морозе замерзла, стали заводить сначала крутила тяжело потом стало очень легко, думали ремень грм, приташили в тепло, посмотрели метки не совпадали, поменяли ремень метки выставили, четко все, топливо идет, давление супер, свечи искра супер, все крутит, а машина не заводится, правда приборы на щетке при заводке через какоето время падают

добрый день ударили морозы машина стояла на улице схватывает но не заводиться в чем причина подскажите

Доброго времени суток.Ситуация знакома.Ради интереса,попробуйте на заведённом двигателе надвытащить маслянный щуп 2-5см..Свист пропал?Если пропал - то это под замену катушку.(((

Всё исправили опытные мастера.
Причина шипения, осыпался катализатор, убрали совсем, почистили, обошли хитрым сбособом, стало всё отлично.
И еще с глушителя слили пол ведра воды, так как
дренажного отверстия нет, пришлось исправлять
ошибку производите ля.

почему не заводиться пежо 206, 2003, стартер крутит, бензоносос не гудит. моргает спорт режим и снежинка. в чем дело.

всем привет у меня пежо 206 sw 2002 г. купил с пробегом 84000 предыдущий хозяин все Т.О. проходил у дилеров к чему есть все акты о сделланых работах,и чеки. До ездил и я до 3 Т.О. НА 90 ТЫСЯЧАХ , ПОЕХАЛ К НИМ МНЕ ВСЕ ПОМЕНЯЛИ ФИЛЬТРА И ВСЕ ЖИДКОСТИ СДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ СКАЗАЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ))) ПРИЕХАЛ Я ДОМОЙ ДОРОГА ОТ НИХ ДО ДОМА ЗАНЯЛА 30 КМ. И МОЯ МАШИНА БОЛЬШЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ))) ВСЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО 25.03.2014. СЕГОДНЯ ОТВЕЗ ИМ НА ЭВАКУАТОРЕ ОНИ МЕНЯ ПРИНЯЛИ И ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ МОЕМУ ПЫЖИКУ))) ЧТО ВСЕ ПРОГРАММЫ С БЛОКА ESP И ABS УДАЛИЛИСЬ.ЧТО У МЕНЯ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК,СТАРТЕР ПРИ ЭТОМ МАСЛАЕТ ХОРОШО, ПЕЧКА,И БЕНЗОНАСОС. СКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО)))

Добрый день!подскажите что может быть!ситуация такая:все прекрасно заводилось,ездила весь день по делам,веч5ром села в машину и она не заводится,датчики все горят,но при повороте ключа ничего не происходит.мвшина постояла 10 минут,потом завелась,доехала до дома,заглушила,решила завести проверить,но опять тишина!что может быть?заранее спасибо

У меня такая беда, пежо 206 2007года 1,4 мкпп. В обед поставил машину ушел минут на 40, пришел завел, воткнул заднюю только тронулся и заглох. Больше она не завелась, ключ поворачиваешь и тишина только реле шелкоет, стартер не крутит. Аккум заряженый и прикуривание никаких результатов не дает а вот с толкача пожалуйста. Подскажите на что грешить? Все предохраны проверил.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Заходите в гараж, садитесь в машину, вставляете ключ зажигания, поворачиваете его. Все нормально – стартер заработал, пытаетесь завести, а реакции никакой нет – двигатель не запускается. Что делать и куда бежать? Ехать-то надо.

Причин подобной неисправности на Пежо 206 может быть несколько. Все они устранимы, поддаются диагностике, даже пока без обращения на СТО.

Пежо 206 не заводится в зимнее время

Основные проблемы запуска зимой — это севший аккумулятор.

В первую очередь, важно определиться, когда произошла подобная проблема. Потом действовать соответственно нашему случаю. Если это зима, а на улице ещё и стоят сильные морозы, то решение может быть довольно простое.

Надо выкрутить свечи зажигания, прокалить их на газовой плите.
После чего, ещё горячими вкручиваем в блок цилиндров, пробуем сразу же завестись.
Ситуация может решиться благодаря таким не сложным манипуляциям.

В другое время года нужно будет постараться учесть все нюансы, которые описаны дальше.

Если стартер крутит, но не схватывает

Проверка давления в топливной рампе — это первое с чего надо начинать диагностику.

Как и в зимний период, вначале выкручиваем по очереди каждую свечку, чтобы достоверно убедиться, что все чисто и сухо. Если это так, то топливом их не заливает. Уже хорошо. Приступаем к следующим шагам проверки, чтобы определить проблему.

Можно действовать согласно такому намеченному плану:

Нестандартные неисправности

Из необычных ситуаций встречается ещё одна.

Проверьте, подаётся ли питание на клеммы бензонасоса при включении зажигания.

Ранее установленная охранная сигнализация блокирует работу бензонасоса.

Если внештатная система вышла из строя, то, в большинстве случаев, именно она является виновницей. Понадобиться прозвонить проводку для устранения неисправности. Если бензонасос заработает, после починки электрической цепи, то все станет на свои места.

Диагностика более серьёзных поломок

Диагностика с помощью ELM-327.

Мог перескочить на один или несколько зубьев ремень ГРМ;
Вышла из строя та часть бортового компьютера, которая отвечает за двигатель;
Специальный датчик, который фиксирует положение коленчатого вала, нужно заменить новым.

Данные процедуры вряд ли получится качественно выполнить самостоятельно, особенно без наличия нужных инструментов, дополнительного оборудования, а также навыков. Лучше всего обратиться в сервисный центр Пежо, либо на соответствующую станцию технического обслуживания.

АКПП и проблемы с запуском Пежо 206

Если коробка не в паркинге, то автоматика автомобиля не даст завестись. Стартер будет крутить, но двигатель не будет схватываться.

Если у вас не заводится Пежо 206, и вы не знаете, что делать в подобных случаях, то небольшой минимум теории вам точно не помешает.

Проблемы с пуском силового агрегата, установленного в Пежо 206, следует рассматривать в зависимости от степени нагрева ДВС, и тут может быть несколько причин, поэтому рассмотрим все по порядку.

Холодный ДВС

Если с момента прекращения работы мотора прошло не менее трех часов при –20°С, или более шести часов при +20°С, то температура масла в картере силовой установки совпадает с температурой окружающей среды, поэтому можно попробовать проделать следующее:

откройте капот;
проверьте уровень масла в картере, а также уровни тормозной и охлаждающей жидкостей;
осмотрите силовой агрегат и его подкапотное пространство;
проверьте подключение силовых проводов;
особое внимание обратите на наличие подтеков бензина и технических жидкостей;
включите только зажигание, не запуская сам двигатель, при этом должен сработать бензонасос;
не закрывая капот садитесь за руль и пробуйте заводить мотор.

Перед тем, как закрыть капот, если двигатель начал работать, желательно повторно убедиться в отсутствии течей жидкостей, а также присутствия посторонних звуков в работе силового агрегата.

Прогретый ДВС

Если степень нагретости масла в картере мотора выше температуры окружающей среды, то включите стартер без педали газа. ЭБУ должен сам установить необходимые параметры, а двигатель завестись.

Если же ни в холодном, ни в горячем состояниях, двигатель все-таки не заводится, то скорее всего не работает одна из перечисленных ниже систем.

Система пуска

Неполадки в работе этой системы могут проявляться в любой момент, в том числе и после запуска двигателя.

Система зажигания

Напряжение ВВ проводов автомобиля составляет порядка 40 000 В! Возможный удар электротоком может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Все работы, связанные со включенной системой зажигания, должны проводится в диэлектрических перчатках или со специальными пассатижами.

Система питания

Некоторые из неполадок данной системы на Пежо 206 и способы их устранения описаны ниже.

Неисправность бензонасоса. Для проверки подачи горючего, надо отвернуть гайку от входящей магистрали и сделать несколько качков рычагом топливного насоса. Если бензин не выбрасывается, значит насос не качает топливо. В данной ситуации желательно хорошо продуть трубку, идущую от бака к бензонасосу. Если бензин все равно не поступает, значит топливный насос неисправен.
Неплотные соединения штуцеров бензопровода ведут к подтеканию горючего и подсосу воздуха. После подтяжки штуцеров утечка топлива должна прекратиться. Если нет – значит причина в чем-то другом. В случае, когда причиной утечки горючего является прокладка, то она меняется на новую.
Некачественная горючая смесь.

Причины, по которым не заводятся Пежо 206 с дизельными ДВС

Ниже приведены наиболее частые причины (и способы их решения), почему не заводятся Пежо 206 с дизельными двигателями.

Вывод

В заключение можно сказать, что встречаются и более сложные неисправности, ведущие к тому, что Пежо 206 не заводится. Это могут быть: перескочивший ремень газораспределительного механизма; неисправность блока управления двигателем; выход из строя датчика положения коленвала и т.д.

Стартер автомобиля Пежо 206 необходим для запуска силовой установки. Его электродвигатель крутит коленчатый вал до тех пор, пока ДВС не начнет самостоятельно работать.

Во время каждого запуска мотора происходит износ стартера, что в последующем приводит к его неисправности. Из-за поломок в узле завести машину становится труднее, а порой и невозможно. Поэтому автовладельцу важно следить за стартером и своевременно предпринимать меры при появлении первых признаков неисправностей.

Проблемы со стартером на Пежо 206 и их устранение

Если машина не заводится, но при этом беспрерывно щелкает втягивающее реле, то проблему следует начинать искать с аккумуляторной батареи. Высок риск, что она разряжена или клеммы АКБ чрезмерно окислены. В первом случае необходимо зарядить источник питания, а во втором убрать налет в местах контакта с помощью шлифовки.

Слабым местом стартеров Пежо 206 являются щетки. Они наиболее изнашиваются в процессе эксплуатации и подвержены термическим разрушениям. При наличии дефектов требуется шлифовка для их устранения. Если размер щетки близится к критическому, то ее следует заменить.

Еще одним местом, которому в первую очередь следует уделить внимание, является коллектор. Его пластины часто оплавляются и выгорают. При незначительных дефектах их можно устранить шлифовкой. При существенных повреждениях якорь подлежит замене. При этом следует учитывать, что в некоторых случаях выгоднее приобрести стартер в сборе.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Пежо 206

Концерн Peugeot не производит самостоятельно наименьший стартер на 0.7 кВт. Компания делает закупки у Mitsubishi. Узел идет с номером по каталогу M002T13081. Его цена составляет 5800-6300 рублей.

Оригинальные стартеры на 0.9 кВт производятся на мощностях заводов Peugeot и Citroen. Запчасть поступает в розничную продажу с артикулами 5802C9 и 00005802C9. Стоимость изделий весьма высока и достигает 13000-18000 рублей.

Фирменные стартеры на 1.0 кВт также выпускается самостоятельно компаниями Peugeot и Citroen. Изделия имеют номера по каталогу 9647982880 и 5802CG. Стоимость узлов составляет 6000-8000 рублей.

Оригинальные стартеры на 1.1 кВт устанавливаемые на Пежо 206 как производятся концерном самостоятельно так и закупаются у сторонних производителей. Родной узел брендов Peugeot и Citroen обладает артикулами 9688268480 и 5802AZ. Его цена составляет 7300-9000 рублей. Под капотом Пежо 206 можно встретить стартер брендов Fiat, Alfa и Lancia с артикулом 9640825280. Цена такого узла в розничной продаже значительно выше запчасть стоит от 25 000 рублей. Также на Пежо 206 встречается стартер Toyota с номером по каталогу 28100YV01184. Цена за изделие начинается от 10000 рублей. Наиболее дешевый узел, который можно встретить под капотом Пежо 206 с завода, производится компанией Mitsubishi. Он имеет артикул M000T22472. Стоимость изделия в рознице начинается от 5400 рублей.

Наиболее мощный оригинальный стартер на 1.5 кВт производится брендами Peugeot и Citroen. Его стоимость составляет 6500-10000 рублей. В продажу изделие поступает с номерами по каталогу:

9663528880;
5802Z8;
5802EG;
5802АА.

Номер по каталогу и стоимость хорошего стартера для Пежо 206

В таблицах ниже представлены наилучшие аналоги родного стартера Пежо 206.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера Пежо 206 на 0.7 кВт

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
VALEO PHC	455962	10200-14000
As-pl	S3019	3500-4900
HC Parts	CS1111	3900-5500

Таблица — Наилучшие аналоги оригинального узла на 0.9 кВт

Производитель	Артикул	Ориентировочная стоимость, рубль
ERA	220044	2600-3900
Cargo	110584	2700-2900
Magneti Marelli	MSRC581	3100-3600

Таблица — Рекомендованные аналоги родного стартера 1.0 кВт

Производитель	Номер по каталогу	Примерная стоимость, рубль
ERA	220012	9600-10600
Messmer	220012	8800-9300
Magneti Marelli	MSR378	4300-6800

Таблица — Хорошие альтернативы оригинальных стартеров на 1.1 кВт

Бренд	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Cargo	113254	3600-4800
VALEO PHC	438133	6800-7500
Ms Group	CMS1260	2800-3500

Таблица — Наилучшие альтернативы оригинального стартера на 1.5 кВт

Производитель	Номер по каталогу	Примерная стоимость, рубль
Cargo	113933	6500-7300
Krauf	STV1329	7800-9500
ERA	220429	10000-11800

Требуемые инструменты

В таблице ниже представлены инструменты, которые потребуются, чтобы снять и установить стартер Пежо 206.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Головка	"на 8", "на 10", "на 13"
Трещотка	С удлинителем
Рожковый ключ	"на 8", "на 10", "на 13"
Пассатижи	Можно заменить плоскогубцами
Отвертка	Шлицевая
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ветошь	Для очистки загрязнений

Процесс замены стартера

Ниже приведена инструкция, следуя которой можно заменить стартер на Пежо 206.

Читайте также: