Педаль сцепления не нажимается уаз патриот

Обновлено: 07.07.2024

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

xxxPahanxxx, попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль. Если педаль не нажимается то это или ГЦС или привод. Если нажалась копай РЦС на предмет клина и магистраль на предмет передавивания.

попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль
Педаль не нажалась. совсем. я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость.

xxxPahanxxx, посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием, овал должен стоять вертикально. может перевернулась? я таким образом один раз шток сломал.

я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость.
Да. Похоже ГЦС заклинил.
посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием
может и это быть

kosta, с этим
от меня вам -1.
ты погорячился. Бывает такое, когда одна лапка вилки отламывается и вилка в перекос становиться. Но это эксклюзивная поломка. Тем более, что
xxxPahanxxx, уже отписал, что откручивание штуцера главного цилиндра не принесло успехов, что означает что проблема или в самом главном цилиндре или в педальном узле.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС "общаться" не доводилось.

.Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.
Когда сам перебираешь гцс то усилия руки хватает сжать внутри пружину и продавить шток. надо менять ГЦС или перебирать.
возможно когда снимишь и задерёшь пыльник то там возможно встала наперекосяк шайба

Ali-xan, Разобрать сегодня пробовал. ключ сломался:(. завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить. )

завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить.
Отпишись. Мне то же интересно :)

xxxPahanxxx, попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.
делал не один раз, на бетонном полу, на газовый ключ наступал ногой, руки свободны.
будешь покупать новый гцс, обрати внимание на диаметр отверстия под штуцер. они бывают двух размеров.

попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

:) Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на "32", а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка. )

[quote="xxxPahanxxx;688061"]вроде бы на "32", а оказался хлипенький. [/quot
Хороший крепкий верстак, нормальные тиски. Сам цилиндр в тиски зажать, откручивать головкой, а не ключем. Иначе - танцы с бубном )))))

Всем привет:). Сегодня заменил ГЦС, и с ужасом обнаружил. что педаль так же как и вчера, не двигается. Ослабил штуцер на ГЦС, жидкость стала вытекать. начал копать глубже. Итог моих копаний: дохлый РЦС, напрочь забитая магистраль. на фото показана трубка, с тем что из нее торчало:(.

Обратил внимание, что вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки. Симптомы: педаль нажимается до половины, а дальше очень туго, сцепление не выключается, либо сильно ведет.
Если у вас стоит импортный выжимной смотрите внимательно правильно ли стала вилка! Обойма у импортных меньшего диаметра и вставляя вилку выжимной проворачивается, вилка получается будет давить не в упоры подшипника а в его юбку. Я так сейчас попал на замену выжимного. Снаружи толком в окно не подсветить, поэтому пришлось использовать тонкий фонарик из светодиода, туда его внутрь и все становится видно, как становится вилка и в каком положении выжимной.

вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки.
Надо менять этот болт.
Опорная полусфера на нем изнашивается и острой кромкой начинает рвать гнездо в вилке.
Или на наждаке восстановить форму полусферы.
Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.

Точно, я позабыл что на 402 крышка, а вот у 406 крышки нет, поэтому приходится ловить выжимной через окно вилки колокола.

не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать

Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:

а по необходимости.
Необходимость в замене определяется по работе сцепления, а не при визуальном осмотре.
Начало буксовать - меняй.
Смотреть, измерять и щупать там нечего.
У меня именно пара болтов
Значит поленились закрутить положенные 4 болта. :)
Этот люк снизу картера, изначально предназначен для регулировки лапок корзины, но такое сцепление - прошлый век.
О нем пора давно забыть.:yes2:

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.
а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?

Зачем там что либо вообще мазать? Продукты отработки накладок вместе с твердой смазкой создают нечто наподобе камня. И в конечном итоге все подвижные детали попросту клинят, либо перемещаются с трудом.
Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор? Зачем мазать фланец, если там тоже есть необходимый зазор, а выработки там никак не будет. Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Если у вас что-то постоянно ломается, то ищите проблему в качестве покупаемых запчастей.
А что бы КП легко заходила в двиг, побрызгайте вал ВДшкой.

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
На год хватает , сцепление после этой операции выжимается значительно легче:).

сфера до дыры не успевает протирать
У меня успела. Насквозь проткнула. Вилка отходила года 2.5 примерно, новую ставил, а вот солдатик в тот раз не поменял.

Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор?
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Графитка не вылезет.

Зачем там что либо вообще мазать?
Не мажь!

Влад Титов, не мажу. А зачем платить больше, если не видно разницы? (с)
Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой. Будущее за Рильсаном :)

Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой.
Будь по твоему.
Но жизненный и профессиональный опыт говорит о другом.
.
Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.

а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
Лапки мазать не надо.А вот направляющую выжимного надо.Раньше там по два поролоновых кольца стояли.Которые удерживали смазку.

а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
1. Лапки смазывать не надо.
Там движение и трение минимальное.
2. Направляющую (крышку первичного вала) смазывать надо, если муфта выжимного металлическая.

Раньше там по два поролоновых кольца стояли.
они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил.

Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил
Кольцо лучше пропитать трансмиссионным маслом.
А направляющую графиткой.

они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Не бывают. Поролоновые кольца ложили туда, когда выжимной притягивала туда пружина. Сейчас выжимные постоянного вращения и до кольца, что бы смазать муфту не доходят. Давненько их уже не видно.

Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
Не путать иностранную смазку с литолом (насчет графитки не знаю, не пробывал). Смешивал я литол ради эксперимента с ферродоновой пылью (от карбарона), неделя при комнатной температуре и это камень.
На муфту выжимного действуют горизонтальные/вертикальные нагрузки, кроме своего веса? Нет. После отработки выжимного на муфте видно зеркало от того, что металл по металлу трется без смазки? На моей практике такого пока не было, но практика Влада куда больше, так что поверю с надеждой, что увижу когда-нибудь такое. )))

когда у меня заклинило педаль, сначала поменял раб.цилиндр(зря!).Причина в выжимном и в вилке. Поменял сцепление на новое, вилку- всё стало работать, но не так как хотелось, включение скорости стало в самом начале. Нашёл регулировочный болт(который держит вилку)- он в корпусе защитного кожуха(колокола),но резьба в теле была сорвана законтрагаил и всё стало работать отлично

Основная задача смазки направляющей выжимного подшипника-Не для того что бы скользило(это вторичная задача)А для того что бы не было коррозии.
Все наверно замечали.что на тормозном диске.через пару дней стояния образуется рыжий налёт.Там тоже так.Постепенно ржа накапливается внутри корпуса выжимного,что может привести к заеданию.Я даже на рабочей машине с этим столкнулся.Из положения вышел просто.Смазал трансмиссионной с помощью шприца.

Здравствуйте .
Люди подскажите пожалуйста что это может быть.
Выжал педаль сцепления на холодную завёл машину ,ещё пару раз выжал и все педаль сцепления и тормоза встали колом чуть чуть нажимаются и все ,что это может быть
Ты б поведал где живёш.как там за бортом температура
Бывает от мороза рабочий цилиндр выходит.но не возвращается,тогда педаль колом.С тормозами-сними с ручника,заведи и пробуй.

Живу я в М.О. гор.Красноармейск за бортом было около -17 градусов.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается .
Машина ночь простояла в отапливаемом гараже.
Я в ремонте чайник но быстро схватываю.
Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?

Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?
Шевелится.Это вакуумник прогибается.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается
О какой педали речь?
Если сцепления,то нужно лезть под машину и смотреть на рабочий цилиндр.Варианта два.Либо вилку сломало.погнуло.Либо поршень не возвращается.Такое бывает от коррозии внутри цилиндра.

Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на "32", а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка.
первый раз слышу что-бы гцс разбирали таким образом.там со стороны штока нужно вытащить распорную шайбу, инструментом типа загнутых заточеных пасатиж.

Поменял рабочий цилиндр ,прокачал.
Теперь педаль нормальная ,но.
На заглушеной машине передачи втыкаются без сцепления ,а на заведеной не втыкаются вообще :(

посмотри под машиной рабочий то ходит, если нет то прокачивай.или шток удлиняй.а на заглушеной передачи и без сцепления включаются.

А что могло случиться с тормозом?
Не продавливается.
Машина в гараже ,пушку пропановую даже ставил чтобы разморозить.

Что делать могла ли корзина или выжимной педаль непроваливается смотрел шток ходит пытался на лапку нажать нежмется вроде как выжата может сломалась.

Сними (приоткрой) лючок у вилки. Проверь как сидит вилка на лапках выжимного. Вдруг провернулся, его подклинило.

Всем доброго времени суток! Поймал проблему со сцеплением. Суть проблемы в следующем. Подъехал к светофору, остановился, стал трогаться, выжал сцепление - педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места. Перед этим ничего подобного не было. Цилиндр, который под капотом работает нормально.

Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.

педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места
Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть. А уж вилку поменять - плевое дело.

Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть.
да, вилка. Ее продавило на шаре.

А уж вилку поменять - плевое дело.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?
На Волге у меня получалось без сцепления проехать некоторое расстояние по городу. Стараясь не останавливаться, подгадывая передачи по оборотам и заводясь на передаче. Но легче все-таки вилку поменять. Если она на шар наделась, молоток и монтажка в помощь. Рабочий снять только.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?

1-ю включаешь на заглушенной машине, заводишь на скорости и 1-й потихоньку едь (если не можешь переключать передачи без сцепления). Желательно маршрут выбрать, чтобы не останавливаться и где машин поменьше. А так еще эвакуатор в помощь. Я бы не советовал лезть без ямы, т.к. может еще какой нибудь косяк вылезти.
А там тебе решать.

У меня вообще интересно получилось. На выходных покатался по окрестностям, небольшой кружок в 300 км, вернулся в город и началось.
Еду я по городу, выжимаю сцепление, включаю передачу, отпускаю педаль, а она остается нажатой.
Подковырнул ее ногой, попинал, отщелкнулась, передача включилась. На всякий случай встал на обочине, попытался опять нажать педаль, а она ни в какую, уперлась и все! Но я уперся в сиденье и все равно ее продавил. Сцепление было очень тяжелым, но работало. Я припарковался у обочины и полез смотреть уровень в бачке - он был в норме. Сел, понажимал педаль и с каждым разом она работала все легче и легче, пока не стала вообще невесомой, а сцепление перестало выключаться.
Домой я доехал на эвакуаторе.

На следующий день решил поставить новый ГЦС, который у меня давно лежал в запасе, ибо это был первый подозреваемый, поскольку бодро качал тормозуху в салон, а у него резьба оказалась под короткий штуцер бОльшего диаметра, так что обошелся ремкомплектом для старого.
Вилку и рабочий еще не проверял, но у меня ямы нет, так что с этими делами проще будет в сервис отогнать.

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Без ямы можно было посмотреть как ведет себя РЦ. Если он работает то как минимум конец настал вилке.

А вот и решение.
Поддомкратил вчера правый бок и увидел, что вилка в странной позе, прижата к заднему краю окна, соответственно шток рабочего цилиндра вышел на максимум.
Поменял вилку, пыльник штока рабочего цилиндра, сорвал резьбу в одном из отверстий крепления рабочего цилиндра :haha: Во все упорные гнезда от души напихал смазку №158.
Болт опоры и в самом деле сточился сверху и там теперь не шарик, а непонятная фигура, похожая на котелок с крышкой, так что его тоже надо будет поменять.

Во вложении фото старой вилки. Была насажена на болт, снялась после хорошего удара рукой.

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой

Не согласен в картере сцепления пыли и грязи как конь на. б грязь +смазка практически идеальная наждачка

Здравствуйте форумчане. Добавлю и я свои пять копеек. Вчера погнуло шток рабочего цилиндра сцепления. :wall::wall: Педаль получилось вернуть в исходное положение только двумя руками, хотя черезмерного усилия при выжиме не почувствовал.:pardon: Буду искать шток сегодня по знакомым. Жаль разборок нет в моём городе. И интересно почему его погнуло, и рабочий и главный без особого усилия от руки продавить удаётся.:gaz_love:

погнуло шток рабочего цилиндра сцепления.
я бы поискал проблемы с корзиной. Скорее всего она, еще может (но редко) отломиться направляющая выжимного подшипника. Но скорее всего корзина.

А шток можно выточить у токаря, когда-то я даже из штанг 402-го мотора делал штоки:)

@mm223, Всё найдено и поменяно. :thankyou: Причиной была вилка сцепления, протерлась под опорным болтом и уперлась в картер сцепления. Возможно правда что то и с корзиной, туговато педаль выжимается на мой взгляд.:(

Причиной была вилка сцепления
ну и отлично. :)
туговато педаль выжимается на мой взгляд.
не не. Это просто корзина ЗМЗ-шная стоит. В основном на ней вилки и продавливает. тугая очень. Причем с рождения:)

Точно-точно. Было такое с тормозами. Правое переднее то не схватывало вообще, а то не отпускало. Оказалось что шланг внутри расслоился и работал как клапан (правда с неясным алгоритмом действия).

Народ а у меня теперь сцепление срабатывает в самом конце - в полу - (и довольно жестко) это что за хрень? и ход может ну 3-4 см, остальное хоть обабжимайся. вокруг рабочего цилиндра - сыро, но после долива жидкости в бачек - она не уходит!

Исправил - оказалось совсем не то что думали история:

заменили всю гидросистему включения - работает 100%,

полезли в диски сцепления - пружинка возвратная муфты оборвалась - два дня еб. сь, но сняли и надели новую без разборки через нижний кожух.

результат тот же - передачи включаются что со сцеплением, что без, правда на выжатом сцеплении машина не трогается. Стали думать о новых коробке и раздатке, но решили поменять сцепление это лук - гадкий.

Оно не буксует, нет, просто при полностью выкрученном штоке РЦС - лапки уже так прослабли, что понимаете ли не выжимают до конца и первичный вал коробки продолжает крутиться - поменяли корзину правдаснова на лук - все зашибенно. Ха и диск ни фига не съеден!

Впечатлений масса, особенно о сервисе на яблочкова, который говорил мол все в отпусках только на сл. неделю, а надо было срочно - полезли сами и делать пришлось ночью на улице под дождем и фонариком, правда сделали.

Начиналось все просто. Отпускаю педаль сцепления - машина не едет, педаль мягкая. Мысли было две: или в рабочем цилиндре поршенек клинит, или что-то в главном цилиндре. Начал с главного. Оказалось манжету закусило. Заменил манжеты и началось. Утром педаль выжимается легко. Затем, с каждым выжимом рабочий ход педали становится все меньше. Как будто упирается в стену. При этом сцепление работает нормально. Когда рабочий ход становиться меньше 8 см, сцепление начинает буксовать. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
P.S. Сцеление LUX, ставилось полгода назад. Состояние отличное, выжимной не заедает. Вилка в порядке.

Я бы для начала, если нет видимых повреждений в механике сцепления самого, разобрал и почистил от грязи рабочий цилиндр сцепления. А может гипотетически и муфта на цапфе клинить. IMHO.

Я же только что менял манжеты. Главный чистый.
Сегодня заметил интересную вещь, если сцепление выжать чуть-чуть и подержать немного, педаль снова начинает уходить вниз. И все начинается сначала, с каждым выжимом упирается все сильнее. Ищу принцип работы главного цилиндра. Дома ремонт, книги искать бесполезно. В инете найти не могу

Менял только в главном, или в рабочем тоже?

Касательно принципа работы. Вот рисунок такой есть:

Когда педаль отпущена, бачек сообщается с левой частью цилиндра через отверстие C. Правая часть цилиндра тоже обычно заполнена жидкостью, она сообщается с бачком через отверстие B.

Когда начинаем нажимать педаль, манжета 16 перекрывает отверстие C и система с бачком более не сообщается, потому жидкости некуда выходить, кроме как в трубку 19. Так выжимаем сцепление.

Когда резко отпускаем его, настолько резко, что в рабочем цильндре поршень не успевает назад отойти. Или отпускаем даже не резко, но поршень в рабочем цилиндре заклинил и назад не идет, тогда поршень в главном цилиндре все равно пружиной возвращается назад. Но при этом жидкость перекачивается из правой части цилиндра в левую, поскольку в левой части поршня есть отверстия, закрываемые пластинчатым клапаном 15, а в манжете 16 есть канавки для пропуска жидкости справа налево (Причем, обратно эта манжета жидкость уже не пускает, когда мы сцепление выжимаем, то есть она как клапан тоже работает.). При этом количество жидкости в правой части цилиндра восполняется через отверстие B из бачка.

Если рабочий цилиндр так и не расклинит, или его поршень не вернется на место по иным причинам, то при следующем нажатии его продвинет жидкостью еще дальше, чем при предыдущем. При отпускании педали еще больше жидкости перетечет из бачка через отверстие B и манжету 16 в левую часть цилиндра. И так до тех пор, пока поршень в рабочем цилиндре (или какая-то деталь в сцеплении) не дойдет до упора, и тогда педаль станет колом.

Если же рабочий цилиндр в какой-то момент времени расклинит все-таки, когда педаль будет отпущена полностью, его поршень имеет возможность успешно вернуться на место. При этом жидкость из него будет выдавлена в бачок через отверстие C.

P.S. В КамАЗах сцепление тоже с гидроприводом. Но там ГЦС стоит вертикально, штоком вниз, и потому конструкция его раза в 2 проще, чем на УАЗе, нет всех этих отверстий, манжета тоже одна, а не две, и т.д.

Сегодня весь день посвятил сцеплению.
Замена манжет ни чего не дала. Заменил главный целиком. Даже симптомы не изменились. Замена рабочего тоже ни к чему не привела. Ксожалению сегодня суббота. Магазины закрываются рано. Завтра буду менять трубку и шланг.
С каждым выжимом сцепления шток выходит все дальше и дальше. Т. е. тормозуха не полностью выходит из рабочего цилиндра. Пока возвратное усилие большое жидкость идет обратно, но по мере уменьшения усилия жидкость перестает возвращаться и остается в рабочем цилиндре. При нажатии на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре упирается в стопорное кольцо и педаль встает колом. Когда жидкости в рабочем цилиндре становиться много, (шток наполовину выдвинут) сцепление начинает буксовать.
Похоже дело в шланге. Все как у Sadxu и soa62 (см. предыдущие посты).

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также:

Педаль сцепления не нажимается уаз патриот

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Езда без сцепления: что нужно знать

Подведем итоги