От чего на уаз поставить электровентилятор на

Обновлено: 06.07.2024

Температурный режим большинства двигателей поддерживается с помощью охлаждающей жидкости (тосол, антифриз, вода), термостата, радиатора охлаждения.

Отопление салона и расширительный бак — это отдельная тема и сейчас не про нее.

При запуске двигателя охлаждение радиатора не требуется, на старых моделях двигателя вентилятор прикручен к помпе ДВС.

Двигатель, при такой системе охлаждения зимой медленно нагревался, в жару ДВС перегревался и мог закипеть.

На двигателе КАМАЗ-740 устанавливается гидромуфта охлаждения радиатора, которая работает в трех режимах: выключенном, автоматическом и постоянно включённом.

Гидромуфта гасит резкие изменения оборотов на вентиляторе охлаждения. На двигателе КАМАЗ-740, при отказе гидромуфты, сложности в ремонте нет.

Вентилятор охлаждения радиатора на ДВС с электрическим приводом, его размер небольшой, но могут быть отказы. Появятся неисправности в контактах, реле, датчике.

При работе электрического привода через управление ЭБУ (двигатели УМЗ на Газель) бывают ошибки или запаздывание сигнала на реле включения.

На Газель или УАЗ-452 часто охлаждение радиатора переделывают или добавляют электровентилятор с дополнительным датчиком включения.

Элекровентиляторы для охлаждения радиатора в основном ставят на легковые автомобили, в некоторых случаях по две штуки.

При работе кондиционера или аварийного режима охлаждения двигателя на некоторых моделях установлена дополнительная электросхема.

Электровентилятор на радиаторе включаться должен при температуре близкой к закипанию охлаждающей жидкости (130 C t).

Режим работы бензинового двигателя считается в зависимости модификации, температура которого от 70 до 110 градусов Цельсия.

Не стоит забывать, что охлаждающая жидкость в системе должна находится под небольшим давлением, избыточное давление пропускает крышка расширительного бака.

Виска муфта (внутри есть жидкость для срабатывания) на автомобилях УАЗ во многих случаях не может охлаждать, особенно при жаре в медленном движении, когда автомобиль находится в пробке.

Когда включается виска муфта на оборотах начинается гул от вентилятора.

В зависимости от ремонта системы охлаждения многие предпочитают замену радиатора с более теплоотводящим эффектом (многорядные латунные радиаторы).

Устанавливают дополнительно электровентилятор для быстрого охлаждения.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…

Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.

Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.

Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.

Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.

На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только "резать". Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.

Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем.

Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.

Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через "уши" крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.

Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.

Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.

"Волговская" труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.

Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. "Волговская" труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.

Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым - собрать воедино.

По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: "принудительно включено - автоматически (от датчиков) - принудительно выключено". Критикуйте

Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:

Подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От "нетерплячки" проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял "на стреме" (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (. ) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю.
4. Чтобы включить на "автомате" второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт.

После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом.

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии. наверх

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

Хочу поставить два электровентилятора на свой УАЗ,походил по магазинам,почитал много советов (в том числе и на УАЗБУКЕ) по переделкам. Но везде ставят то от Волги то от ВАЗ-2106, а в магазине я увидел двойной вентилятор от ВАЗ-21214 инжекторная Нива. Там вроде особо и переделок не требуется,и по размерам смотрел подходит с незначительными доработками. Так вот,ставил ли кто-нибудь такие вентиляторы,и какие проблемы с этим возникнут. Кстати его размеры310*580*50мм.

. а в магазине я увидел двойной вентилятор от ВАЗ-21214 инжекторная Нива. Там вроде особо и переделок не требуется,и по размерам смотрел подходит с незначительными доработками. Так вот,ставил ли кто-нибудь такие вентиляторы,и какие проблемы с этим возникнут. Кстати его размеры310*580*50мм.

я ставил, но ПЕРЕД радиатором, а сзади - волговский..

Вентиляторы работают неважно. В НАМИ делают сдвоенные вентиляторы специально для Уаза. сварной корпус из двух 2106 адаптированных под радиатор УАЗа. Ставится за радиатром на место основного радиатора

У меня стоит один от 08 таза в кожухе от ауди по-моему вполне справляется.Радиатор Газель.После того как перенес расширительный бачек выше проблем с перегревом небыло.

У меня стоит сдвоенный пластиковый корпус или кожух(не знаю как называется) от ВАЗ-21214, но сами вентиляторы от 2108, т. к. Нивские расчитаны на расположение перед радиатором. Проблем с перегревом нет.

У меня "бухань" 421евро- 2.Стоит вискомуфта с завода пока за 10 месяцев и 26.000пробега из них 20% по московским пробкам перегревов небыло и больше 85 температура не поднималась даже в жару. Когда покупал машину меня пугали что вечно кипеть будеш,уже хотел перед радиатором электровентилятор установить,а потом отказался от этой идеи. А вот "козлик" старый бывало иногда грелся сильно,включал печки(стояла дополнительная от москвича 412)

поставил 2 от тазика и 2 термодатчика Италия
больше 80 не поднимается
работают тока в пробках или при жаре.
Зимой второй год стабильно 80 при закрытых жалюзи..

а куда поствлены датчики в один патрубок или в верхний и нижний

у меня стоят перед радиатором от нивы "тайга" сдвоенные. охлаждают хорошо. при этом издают ужасающий вой. это из-за того, что на них балансировка крыльчаток выполнена в виде пружинной скобки насаженной на лопасть. у нивы "шевроле" крыльчатки без этой беды и более совершенной формы, но стоит устройство на 500-600р. дороже.
однако, выявил один важный дефект этой конструкции: вентиляторы с легкостью забивают радиатор всякой шнягой. если их поставить сзади радиатора, то этого не будет.

Спасибо! Хорошие фотки!

А кожух радиатора ты такой-же делал,или обходился без него.

А кожух радиатора ты такой-же делал,или обходился без него.
Варил сам по радиатору, рамка вентиляторов родная

Варил сам по радиатору, рамка вентиляторов родная

А зачем поставил радиатор от 3102,чем он лучше штатного.

И еще вопросик ко всем датчики включения вентеляторов на сколько градусов ставили ?
есть говорят какието двойные на две температуры а то какраз у меня вентелятор двухскоросной от фольсвагена.

Так вроде они все идут как-бы на две тем-ры,на них и написано 90-97,82-84,одна наверно порог влючения,другая выключения.

Не совсем то у меня электровентелятор с двумя скоростями включения
тихо и быстро
соответственно и датчик должен наверно быть на 2 температуры
тот дачик который мне отдали с вентелятором на нем написано 95
вот думаю не плзно ли для буханки может она уже закипит когда он аключится

А проводов сколько выходит из мотора.

ТРИ
1- общий (масса)
2- Низкие обороты (+)
3- Высокие обороты(+)

тоже думаю не делать переходную трубку а впаять в бачки раджиатора
только один вопрос гдебы взять медные кольца с резьбой под датчик чтобы их впаять в радиатор

еще есть датчики для включения с реле и без реле как их отличить?

поставил 2 от тазика.

а второй где перед радиатором?

еще есть датчики для включения с реле и без реле как их отличить?

Тогда выточить или вырезать из жигулевского медного

Тогда может Газелевский медный трехрядный то-же лучше. или например от 3160

ТОгда еще вопрос а нехватит ли мне одного вентелятора
впринципе фольсвагеновский включал дует на ура

и движек у меня не форсированый.

и если честно жаба душит на второй вентелятор
а дарить не кто не хочет:D

ТОгда еще вопрос а нехватит ли мне одного вентелятора
впринципе фольсвагеновский включал дует на ура

и движек у меня не форсированый.

и если честно жаба душит на второй вентелятор
а дарить не кто не хочет:D

Поезди,посмотри,если мало будет поставишь второй. Вроде на Фольксе не плохо дует вентилятор.

ТОгда еще вопрос а нехватит ли мне одного вентелятора
впринципе фольсвагеновский включал дует на ура

и движек у меня не форсированый.

и если честно жаба душит на второй вентелятор
а дарить не кто не хочет:D
У многих хватает

У многих хватает

Вот еще вопросы
1 как делать кохух под вентелятор на весь радиатор или можно на часть ?
при термостате на 80 градусов насколько должен быть датчик ?

Лучше делать на весь,меньше потерь тепла,а датчика хватит на 92-94град.

Вот еще вопросы
1 как делать кохух под вентелятор на весь радиатор или можно на часть ?
при термостате на 80 градусов насколько должен быть датчик ?
Я бы сделал на весь, так лучше продув всего радиатора. А датчик поставил минимальный, на 82-87, рабочая температура УАЗовского мотора по камасутре 70 градусов. При повышении температуры у наших моторов сильно падает давление масло. У самого термос на 80 градусов Нивовский. Всё в порядке.

вопрос к "DIMA-ULN".
купил тоже два электровентилятора от 2108 с кожухами. вопщем то-же самое что и у тебя на фотках. то что выступают кожуха по ширине радиатора(уже после обрезки) это ладно. а вот по высоте не хватает т.е. радиатор остаётся открытый или его закрыть это место?
Купил один датчик температуры 87-82. а у тебя на сколько стоят и зачем два, одного разве не хватит?

Движка 2.25 тоже поставил вентилятор от каково то пежо, диаметор крыльчатки примерно 35..40см. Датчит на 86 посадил на реле, и поставил на всякий случай тумблер на панел. Разрезал нижний радиаторный шланг вставил в него трубу 10см длиной сверху просверлил отверстие, приворил с гайку с нужнои резбой, резбу датчика смазал герметиком и закрутил. Езжу уже год, проблем небыло. Правдо калсон сам не разу не включался.

Тоже вот загорелся идеей установить электро вентилятор, собрал по форуму информацию, фотки и пошел в магазин за жигулёвскими эл.моторами и кожухами, думал ставить два. В магазине на глаза попался карлсон от Мерса, заинтересовало, померил диаметр лопостей, точь в точь как наш УАЗовский. Осенило, его ж можно без проблем воткнуть в штатный диффузор! Снял со своего УАЗа вискомуфту (опыт форумчан - резким ударом по гайке зубилом по часовой стрелке), снял кожух, приволок домой и в итоге вот что получилось:
21654
и с другой стороны
21655
Куда лучше, чем горбатить два от жучки. Включил - дует как зверь! Буду делать на 2 положения, через ШИМ контроллер с полевиком т.к. датчик вставил двухпозиционный тож от какого-то буржуя. Вот, кстати вариант переходной трубки под нижний патрубок радиатора, уже поставил
21656
Остается прикрутить к радиатору диффузор с новым девайсом и развести проводку ессно через реле, ток он кушает не малый.

Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!

На всех УАЗиках с завода должен стоят дополнительный электровентилятор, помогающий бороться с перегревом в особо тяжелых случаях, например, в летних пробках или движении по горам. Должен стоять, но не стоит. Вернее, стоит, но не у всех. Бардак!
Нам, УАЗоводам, не привыкать доделывать машину за заводом. Мы, УАЗоводы, иногда даже получаем от этого удовольствие.

Если вы не любите лёгких путей, можете сделать что-нибудь сами, поставить спарку от ВАЗа или Шевроле Нивы. Если валяется под рукой что-нибудь с пропеллером — можно тоже приладить, не выбрасывать же.

Но лично я не поддерживаю идею замены вискомуфты на электровентилятор.

Вискомуфта в УАЗике нужна. Она всегда крутится и обеспечивает какое-то там охлаждение. Вы скажете, что она слишком много отжирает лошадиных сил для своей малой эффективности? Ну и ладно, зато она абсолютно энергонезависима. В ней не перегорит предохранитель, не перетрется проводок. Она просто есть и всегда крутится.

Мой тезис прост, вискомуфта должна быть, а дополнительный электровентилятор ей должен помогать.

О техническом решении сильно и не думал. На первом Патриоте дополнительный электровентилятор стоял с завода. Радиатор у него такой же, с Буханочкой совпадает абсолютно. Нужно просто взять патриотовского карлсона, купить и поставить.

Хватает ли ему эффективности?

Хватает. Неоднократно проверено на Алтае, на Урале и в Монголии. Были моменты, когда таких вентиляторов хотелось иметь не один, а два, но это было пару раз, когда в июле, когда ровно в полдень, когда в самую жару, когда в крутой перевал.

Начинаем искать что-то похожее на патриотовский карлсон. Вот он, родной, продаётся на Bazashop за три с небольшим тысячи. Но без проводов для коммутации. Какие-то провода продаются рядом, но подходят ли они именно сюда? Это же УАЗ, их же тысяча модификаций!

Надо брать комплект. Чтобы и сам вентилятор, и провода, и всякие там трубочки были сразу.

Нашлось. Вот он, родненький. Немного не похож на чисто патриотовский, но смысл тот же. Заказал в качестве подарка на новый год, купил и бросил в гараж вылёживаться. Даже коробку не вскрывал. Нафига его ставить зимой? Лето же оно… может и не придёт совсем.

Лето пришло внезапно. Вчера-позавчера синоптики намекали на снег, а сегодня — адские плюс 25. Жарища нестерпимая, пекло, кайф! Надо быстренько внедрять дополнительный вентилятор.

В коробке ожидаемо оказался сам пропеллер, провода для подключения, датчик температуры охлаждающей жидкости и тройник, чтобы врезать в патрубок.

Установка простая. В моём случае даже очень простая; масляный радиатор давно заглушен, висит чисто для виду.

Нужно масляный радиатор открутить, а вентилятор прикрутить. Если вы по какой-то странной причине не хотите расставаться с масляным радиатором — придётся добавить ещё одну стадию, прикрутить его обратно.

Жуть как не хотелось снимать для этого радиатор. Но это и не потребовалось.

Заканчиваем пустой трёп, начинаем установку.

Откручиваем масляный радиатор. Верхние болтики удобно крутить сверху, а нижние (вечно ваш КО) — снизу.

Чтобы крутить снизу у буханок есть хитрая дверца. Очень удобно машину спроектировали.

Открутили масляный радиатор — выкидываем его в кучу, которая ждёт поездки в скупку черного и цветного металла.

Хорошо, хорошо! Вы любите бесполезные масляные радиаторы, я понял. Можете не выкидывать, а аккуратно отложить в сторонку для дальнейшей обратной установки поверх электровентилятора, там для этого весь крепеж предусмотрен.

Откручиваем уголки. Кидаем в ту же кучу, что и маслорадиатор.

Остаётся голый радиатор, на ушки которого мы и будем монтировать дополнительный электровентилятор.

Бежим в магазин и покупаем горсть болтов М8 и таких же гаек. Родные болты, которых мы наоткручивали, коротковаты, а нормальных в комплекте производитель не положил. Запишем ему за это минус в карму.

Добавить в комплект четыре болта и четыре гайки — пустяк, а как приятно было бы. Не пришлось бы вылезать из ямы, искать в запасниках не сильно ходовые гайки, мыть руки, бежать в магазин…

При помощи молотка и наковаленки гайки занимают своё место в специальных пазах. Теперь они не простые гайки, а закладные.

Чтобы не выламывать радиатору нижние крепления немного ослабляем болты. Радиатор становится немного подвижнее, что требуется для впихивания вентилятора.

Дальше всё ещё проще. Прикручиваем вентилятор к ушам. Производитель говорит в инструкции, что вентилятор должен ставиться проводом вниз. Но хоть убейте меня, его так поставить невозможно! Поставил проводом вверх. Надеюсь, ничего криминального в этом нет.

Режем верхний патрубок, вставляем тройник для датчика температуры.

Наш девиз — семь раз отрежь, а один раз примерь. Не успел подумать, может быть лучше поставить датчик в нижний патрубок, как всё уже было установлено. Надеюсь, что так тоже будет нормально.

Собственно, всё готово. Можно испытывать устройство, проверять работоспособность. Сначала — в чайнике с кипятком. Потом — горами. Надеюсь, этим летом куда-нибудь удастся вырваться.

Всех поздравляю с прошедшим Первомаем! Как говорится, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!

Всех поздравляю с грядущим Днём Победы! Чистого всем неба над головой! Чтобы нам не было нужды ездить в Европу на танках, а только на автодомах, построенных на базе УАЗа Буханки.

Читайте также: