Опель вектра б не работает спидометр

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Не работает спидометр, но работает тахометр. Горит лампа ABS

Ребята ,я новичок у меня OVB 1.8і 97год седан. Не знаю как решить проблемы:
1. Не работает спидометр,одометр но работает тахометр.
2. Горит лампочка ABS, подушка без.-ти
Не знаю что и где смотреть. Пожалуйста помогите, что делать куда лесть что делать?

Поменяй датчик АБС (вроде на переднем правом колесе, поправьте кто-нибудь если не так) и погаснет лампочка АБС, заработает спидометр и одометр.
Ошибку подушки надо сбрасывать сканером, но для начала сделать диагностику для выяснения причины загорания.

Спидометр работает от левого датчика.Для начала чисти зубчатое кольцо на шрусе.Потом проверяй проводку до датчика.Датчики живут долго, если их только механически не повредить.А лампа подушки это скорее из-за разъема под сиденьем плохой контакт.Некоторые разъем ампутируют и скручивают на прямую.Короче все это есть на форуме!

Может не работать сам блок АБС,перед тем как что-то менять нужно подключится сканером (типо ОР-СОМ) к блоку АБС и считать ошибки! Если сканер не сможет подключится к блоку АБС то скорей всего именно блок абс и умер! У меня именно так и было! Но есть умельцы которые их ремонтируют! Спидометр на вектре берет сигнал от переднего левого датчика абс! Да и сами датчики абс можно проверить обычным тестером на сопротивления и этим-же тестером прозвонить проводку от колеса до разъема абс!

Victor Sergeev
+100500
Так же накрылся блок.
Viktor 34
Прежде как менять датчики проверь сопротивление, как это сделать глянь с десяток последних страниц в теме по АБС есть ссылки, если датчики в норме тогда уж и на диагностику можно съездить.

Viktor 34 в первую очередь посмотри предохранитель ABS. Если он перегорел, то ABS и спидометр не работает.

Привет могу ошибатца но скорей всего это генератор. Проверь напругу на аккумуляторе в тот момент когда горит абс если больше 14.4 плюс минус непомню короче 15 то это он.

У меня такая же проблема заводишь,едешь,абс не горит, нажмёшь пару раз на тормоз абс работает потом загарается лампочка абс и спидометр начинает тупить,показывает скорочть но подлагивает

как правильно проверять датчики ABS, надо крутить колесо или так должно показывать сопротивление и какое должно быть?

подскажите, глючит спидометр, то нормально работает, то болтается в районе 20 км\ч когда как, но в основном на этой скорости, то лежит без признаков жизни, лампы абс и тс не горят, бывает так что как включаю свет стрелка подпрыгивает до 20 км\ч там и калбасится, выключу свет и стрелка падает))) оп ком на русской версии не подключить( не помню что писало, но вроде что то про задний правый датчик), на англ все нормально, подключается, ошибок нет. При резком торможении лампочка абс не моргает, а сам абс работает, тс при пробуксовке передних колес работает. Да и обратил внимание, что пробег не наматывается. При повороте ключа все лампочки загораются, потом тухнут.

Igor60
Русская версия Оп-кома не всегда подключается к АБС, это известный глюк русскоязычной версии, так что используйте английскую. При срабатывании АБС лампочка и не должна моргать (в отличие от ТС). Посмотрите Оп-комом какие скорости у каждого из четырёх колёс (в разделе АБС), а также какую скорость видят ЭБУ и приборка (в соответствующих разделах). Исходя из этого станет ясно направление поиска.

Fedorka
вот нашел
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool

Date and time>,11/03/2013. 16:2613

Selected model>,1998 (W),Vectra-B,Chassis,ABS-5-TC

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Identifier,24
Variant Coding,X 20 XEV AT
Battery Voltage,14.1 V
Brake Light Switch,Inactive 0V
FL Wheel Speed (Front Left),2 km/h
FR Wheel Speed (Front Right),2 km/h
RL Wheel Speed (Rear Left),2 km/h
RR Wheel Speed (Rear Right),2 km/h
TPS Load Signal (Throttle Position Sensor),10 %
Engine Speed,1 255 RPM
TC ON/OFF Switch (Traction Control),Inactive 12V
Valve Relay Command,Active
Return Pump Relay,Inactive 0V
FL Release Valve (Front Left),Inactive
FL Hold Valve (Front Left),Inactive
FR Release Valve (Front Right),Inactive
FR Hold Valve (Front Right),Inactive
RL Release Valve (Rear Left),Inactive
RL Hold Valve (Rear Left),Inactive
RR Release Valve (Rear Right),Inactive
RR Hold Valve (Rear Right),Inactive
FL TC ISO Valve (Front Left Traction Control Isol,Inactive
FL TC Prime Valve (Front Left Traction Control),Inactive
FR TC ISO Valve (Front Right Traction Control Iso,Inactive
FR TC Prime Valve (Front Right Traction Control),Inactive

это от 30.03.13
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool

Date and time>,30/03/2013. 15:504

Selected model>,1998 (W),Vectra-B,Chassis,ABS-5-TC

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Identifier,24
Variant Coding,X 20 XEV AT
Battery Voltage,11.9 V
Brake Light Switch,Inactive 0V
FL Wheel Speed (Front Left),2 km/h
FR Wheel Speed (Front Right),2 km/h
RL Wheel Speed (Rear Left),2 km/h
RR Wheel Speed (Rear Right),2 km/h
TPS Load Signal (Throttle Position Sensor),10 %
Engine Speed,125 RPM
TC ON/OFF Switch (Traction Control),Inactive 12V
Valve Relay Command,Active
Return Pump Relay,Inactive 0V
FL Release Valve (Front Left),Inactive
FL Hold Valve (Front Left),Inactive
FR Release Valve (Front Right),Inactive
FR Hold Valve (Front Right),Inactive
RL Release Valve (Rear Left),Inactive
RL Hold Valve (Rear Left),Inactive
RR Release Valve (Rear Right),Inactive
RR Hold Valve (Rear Right),Inactive
FL TC ISO Valve (Front Left Traction Control Isol,Inactive
FL TC Prime Valve (Front Left Traction Control),Inactive
FR TC ISO Valve (Front Right Traction Control Iso,Inactive
FR TC Prime Valve (Front Right Traction Control),Inactive

Не работает спидометр, но работает тахометр. Горит лампа ABS

Viktor 34 в первую очередь посмотри предохранитель ABS. Если он перегорел, то ABS и спидометр не работает.

Fedorka
вот нашел
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool

Date and time>,11/03/2013. 16:2613

Selected model>,1998 (W),Vectra-B,Chassis,ABS-5-TC

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

это от 30.03.13
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool

Date and time>,30/03/2013. 15:504

Selected model>,1998 (W),Vectra-B,Chassis,ABS-5-TC

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Не работает спидометр, но работает тахометр. Горит лампа ABS

Viktor 34 в первую очередь посмотри предохранитель ABS. Если он перегорел, то ABS и спидометр не работает.

Fedorka
вот нашел
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool

Date and time>,11/03/2013. 16:2613

Selected model>,1998 (W),Vectra-B,Chassis,ABS-5-TC

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

это от 30.03.13
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool

Date and time>,30/03/2013. 15:504

Selected model>,1998 (W),Vectra-B,Chassis,ABS-5-TC

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Graf2, если одометр работает (он ведь у тебя электронный, ЖКИ?), значит сигнал от датчика АБС приходит в приборку (скорость и пробег показываются в этом шасси по данным датчика АБС одного из передних колес - не помню левого или правого). Следовательно причину неработы спидометра нужно искать именно в приборке. Можно поднять на домкрате одно колесо и включить передачу (4-5, чтоб на холостых оборотах скорость вращения была повыше), двигатель заведен. Находишь по одометру от какого колеса идет отсчет. Далее пробуешь шевелить приборку при вращающемся колесе - раз иногда врубается, скорее всего дело в контакте/непропае. Ищешь состояние, когда спидометр что-нить будет показывать, пытаешься выяснить место где нету контакта.

По поводу подушек - контроллер запомнил нарушение цепи. Иначе, чем сбросом с помощью внешнего компъютера/контроллера не сбросить. Это при условии, что сейчас все цепи системы AIRBAG в порядке. Индикатор порядка - при включении зажигания лампа AIRBAG должна загореться - потухнуть и снова загореться.

Andry_S:
Graf2. Это при условии, что сейчас все цепи системы AIRBAG в порядке. Индикатор порядка - при включении зажигания лампа AIRBAG должна загореться - потухнуть и снова загореться.

Вот здесь подробнее, пожалуйста.

У меня при повороте ключа зажигания загорается куча лампочек, в том числе и АирБаг, затем все потиху гаснут, кроме давления масла, индикатора двигателя и зарядки аккумулятора. После заводки гаснут все.

Что не так? Почему AirBag должна загореться-погаснуть-загореться?

Если она горит -- это значит неисправность -- правильно?

А при повороте ключа она зажигается, чтобы показать, что сама лампочка не перегорела.

Что у меня не так? Почему должна загореться-погаснуть-загореться?

Dmitry:
Что не так? Почему AirBag должна загореться-погаснуть-загореться?

Если она горит -- это значит неисправность -- правильно?

А при повороте ключа она зажигается, чтобы показать, что сама лампочка не перегорела.

Когда ты поворачиваешь ключ зажигания, то загораются сразу много лампоче, некоторые из которых спустя пару секунд должны погаснуть!

Когда они горят происходит самоконтроль исправности оборудования автомобиля и если есть неисправность, то лампочка будет гореть и не гаснуть даже после запуска двигателя, напоминая тебе о неисправности!

Что у меня не так? Почему должна загореться-погаснуть-загореться?

Всё у тебя правильно!

3D_cyborg:
Всё у тебя правильно!

Это радует, ибо мне завтра в Крым на ней ехать.

Да, забыл отметить, у меня тоже ВектраБ.

Тогда, будем последовательны, г-н Andry_S неправ?

Andry_S:
Graf2, если одометр работает (он ведь у тебя электронный, ЖКИ?), значит сигнал от датчика АБС приходит в приборку (скорость и пробег показываются в этом шасси по данным датчика АБС одного из передних колес - не помню левого или правого). Следовательно причину неработы спидометра нужно искать именно в приборке. Можно поднять на домкрате одно колесо и включить передачу (4-5, чтоб на холостых оборотах скорость вращения была повыше), двигатель заведен. Находишь по одометру от какого колеса идет отсчет. Далее пробуешь шевелить приборку при вращающемся колесе - раз иногда врубается, скорее всего дело в контакте/непропае. Ищешь состояние, когда спидометр что-нить будет показывать, пытаешься выяснить место где нету контакта.

По поводу подушек - контроллер запомнил нарушение цепи. Иначе, чем сбросом с помощью внешнего компъютера/контроллера не сбросить. Это при условии, что сейчас все цепи системы AIRBAG в порядке. Индикатор порядка - при включении зажигания лампа AIRBAG должна загореться - потухнуть и снова загореться.

Dmitry, у Graf2, насколько я понял из лички, при заведенном двигателе горит лампочка AIRBAG - он отключал оборудование, связанное с AIRBAG (датчики). Поэтому загореться-погаснуть-загореться - относится к ситуации, когда все нормально, но контроллер имеет запись о сбое оборудования, и в целях безопасности система AIRBAG не работает, "требует" проверить все на сервисе и сбросить запись о сбое.

Разумеется, если все в полном порядке и небыло сбоев, то загореться-погаснуть - правильное состояние.

Не дождался я выходных, выпала коммандировка в Москву на служебной с водителем. Так что я с чистой совестью отогнал свой Опель в сервис средней руки (там многие знакомые ремонтируют японок и немок, мастер один из лучших в городе по электрике иномарок). Ремонт мне обошелся дешево, 50 руб. (русских) + извинения в устной форме. Раньше не работал спидометр и тахометр, а так же подушки. Теперь еще не работают - одометр (вообще не светится, в нижней строке отчетливо видно Pr09, правда надпись не высвечивается, а просто ее видно), указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя и указатель уровня топлива .

Во время ремонта была снята приборная панель и протыкана осцилографом, далее при работающем двигателе мастер снимал нагрузку спидометра с процеесора панели (короче отсоединял эл. двигатель привода стрелки спидометра от платы панели) далее снова его подсоединял, после этой операции и тахометр и спидометр работали, пока не заглушишь двигатель. Заводишь - снова спид. и тах. не работают, отключаешь моторчик, снова подключаешь - все работает. Предположение мастера - мол записалась ошибка в процессор панели приборов. Пропаял он плату панели приборов и после этого появилась надпись "Pr09" (может это какой-то режим программирования?) и перестали работать все стрелочные приборы и одометр. Когда выключаешь зажигание, тахометр (через несколько секунд, видимо после исчезновения питания) поднимается до цифры 1, а спидометр до отметки 20 км/час, когда поворачиваешь ключ в зажигании все опускается на ноль и стрелка тахомтре судорожно дрожжит.

Вот теперь не знаю что и делать. Подключайтесь парни - надо выручать и Опеля моего и мастера. На парня смотреть было жалко - стыдно ему стало, а я считаю, что стыдится ему нечего, все время приходится делать что-то впервые и учиться на собственных ошибках, да еще и неисправности бывают очень интересные, которые сразбегу не устранишь. В общем мы договорились побольше общаться - он со своими знакомыми и литературой, я со своими знакомыми и в конференции. Буду рад услышать дельные советы. Заодно схожу в ветку "СТО "Эксвижен". Bosch Auto Service в центре Минска", может цены узнаю в фирменном сервисе на устранение подобной неисправности.

"Видимость нулевая, иду по приборам!"

Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:

Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:

Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:

Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:

И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:

Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:

Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:

Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:

На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!

После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:

А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):

Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:

А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:

Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:

Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:

После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:

Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:

А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:

Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:

"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:

Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:

А потом и вал, на котором она была установлена:

Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):

Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:

Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:

И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:

Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!

Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:

Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.

Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!

P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!

Читайте также: