Опель омега б не включается компрессор кондиционера
Обновлено: 06.07.2024
Понадобятся:
— несколько предохранителей 30А; рекомендую прикупить маленькие по 3р, а то большие дорогие — от 40 до 100р за шт.
— два провода толщиной мм 1.5-2 и длиной 20-40 см, на одном конце которых клемма от любого сгоревшего предохранителя (втыкать на его место), а на другом ответная часть клеммы — мама (продаются в магазине по рублю)
— омметр (лучше мультиметр, чтобы еще и ток до 5А мерил)
— иголка (достаточно тонкая)
— изолента
Порядок действий:
1. вырубаем зажигание
2. вытаскиваем предохранитель 33 и на его место засовываем провода, а в них маленький предохранитель (большой бережем на потом)
3. включаем зажигание, включаем вентилятор на полную скорость, наблюдаем
4. если вентилятор работает, идем дальше; если вентилятор не работает, пробуем более маленькую скорость; если на маленькой работает, а на большой нет — сдохло реле последней ступени вентилятора или проводка к нему; если вентилятор заработал, вместо предохранителя включаем амперметр на 5А и повторяем эксперимент на 1 скорости, должен быть ток порядка 4А. Если больше — КЗ в обмотке мотора вентидятора или в проводах, но скорее первое
5. убедившись, что без кондея вентилятор работает, заводимся и врубаем кондей — предохранитель вылетает, все перестает дуть
6. вырубаем зажигание, меняем предохранитель (опять маленький), открываем капот
7. открываем треугольную коробку реле под капотом возле аккумулятора
8. от угла, который ближе к аккумулятору, начинаем считать реле и пустые места: один, два, далее пусто — это типа три, четыре, пять; пять — это зеленое реле, которое отвечает за принудительный пуск вентилятора радиатора при включении кондиционера;
9. вытаскиваем реле 5
10. включаем зажигание, включаем вентилятор печки на 1 скорость, заводимся, врубаем кондей 11. если все работает, ищем КЗ в вентиляторе радиатора, проводах к нему или реле 5; реле — наиболее вероятно, т.к. в случае первых двух вариантов не понятно как вы вообще до этого ездили и не перегревались
12. если предохранитель опять сдох, двигаемся дальше
13. вырубаем зажигание, вытаскиваем реле 4 — это реле компрессора кондиционера, тоже зеленое, точно такое же, как 5 (реле 5 тоже вытащено)
14. вытаскиваем разъем из муфты компрессора кондиционера, пусть болтается; сам компрессор с муфтой — это железка со шкивом, самая нижняя из всех, по которым проходит ремень; разъем справа снизу на ее боку, если стоять лицом к капоту; крайне неудобно, но залезть можно, не поднимая машину
15. втыкаем в дырку под вывод 30 реле 4 (нумерация снизу на реле) наш провод и с него замеряем сопротивление на массу ("-" аккума), потом меняем щупы омметра местами и еще замеряем; диапазон — килоомы;
16. в одном случае должен быть ноль, в другом бесконечность; если так, значит жив диод муфты компрессора и нет КЗ на массу; если ноль всегда, то либо есть КЗ проводов между собой, либо пробит диод;
17. диод находится в термоизоляционной трубке вместе с проводами на расстоянии примерно 25 см от разъема муфты; пробит — меняем; подойдет любой, рассчитанный на ток порядка 30-50А
18. если устранили КЗ, то втыкаем разъем и реле 4 на место и повторяем шаг 10
19. если КЗ и не было, то лезем к муфте и меряем ее сопротивление; если почти ноль на диапазоне до килоома, то беда — замена муфты компрессора, а может и самого компрессора; однако, (тут я не уверен) вроде как на более новых моделях диод стоит прямо в муфте, так что вносите поправки в измерения
20. втыкаем реле 5
21. втыкаем вместо предохранителя 33 проводочки с маленьким предохранителем
22. см. п.10 :-) (заводимся, вкл. вентилятор печки, потом кондей)
23. все должно работать, выключаем кондей
24. выключаем вентилятор печки (в положение 0), включаем кондей; должен заработать вентилятор печки на 1 скорости и кондей
25. если вентилятор не заработал, виновато реле первой скорости вентилятора печки; находится в блоке реле за блоком предохранителей в салоне; надо его менять
1 голосов
OFFLINE andryu
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: "Opel Omega B, 1995, MКПП, X20XEV" - "Vectra C Caravan, 2004, МКПП, Y22DTR"- Имя: Андрей
И снова проблема с компрессорами фирмы "Harrison", по-прежнему шумят, текут и клинят.
1. Снимаем компрессор (надеюсь что все знают как снять ремень потому фотки не выкладываю)
Откручиваем трубки
Откручиваем компрессор - три болта на 15 спереди и три на 13 сзади, выдергиваем разъем
Снимаем и готовим свободное, чистое место на верстаке.
Немного отмыв начинаем разбирать, слив перед этим все оставшееся масло через сливную пробку на 15 с боку компрессора
Выкручиваем с вала гайку на 13 и снимаем сцепление специальным съемником выточенным токарем из шестигранного прута
половина полости внутри съемника (с нижней части) без резьбы с большим диаметром чем сама резьба
Снимаем большое наружное стопорное кольцо на подшипнике муфты и саму муфту
подцепив между муфтой и болтами две отвертки с обеих сторон снимаем ее
"Помечаем и запоминаем все части компрессора что бы не запутаться при сборке что куда крутить"
Откручиваем болты на 13 по периметру где то на 5мм (те что под электромагнитом - снимать сам магнит не стал боясь повредить) и разъединяем две половинки компрессора аккуратным постукивание через брусок (для этого потребуются еще две руки - один держит другой стучит). Разъединив, откручиваем болты до конца. Разобрав смотрите что как и где стоит.
В разобранном состоянии при ближайшем рассмотрении видим коррозию в местах соединения, служившая причиной утечки фриона и масла в атмосферу.
Так же видны следы коррозии на валу в месте прелигания сальника.
Проблему герметизации можно решить шлифовкой и тщательной полировкой.
Чтобы снять сальник нужно, вынуть маленькое внутреннее стопорное кольцо и выдавить сальник наружу не повредив при этом роликовый подшипник (держится он в резиновом уплотнительном колечке)
Ремкомплекты можно найти на Existe по ссылке здесь - кроме больших колец уплотняющих корпус. Я их нашел в магазине запчастей, по моему от Камаза .
1 голосов
OFFLINE andryu
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: "Opel Omega B, 1995, MКПП, X20XEV" - "Vectra C Caravan, 2004, МКПП, Y22DTR"- Имя: Андрей
И снова проблема с компрессорами фирмы "Harrison", по-прежнему шумят, текут и клинят.
1. Снимаем компрессор (надеюсь что все знают как снять ремень потому фотки не выкладываю)
Откручиваем трубки
Откручиваем компрессор - три болта на 15 спереди и три на 13 сзади, выдергиваем разъем
Снимаем и готовим свободное, чистое место на верстаке.
Немного отмыв начинаем разбирать, слив перед этим все оставшееся масло через сливную пробку на 15 с боку компрессора
Выкручиваем с вала гайку на 13 и снимаем сцепление специальным съемником выточенным токарем из шестигранного прута
половина полости внутри съемника (с нижней части) без резьбы с большим диаметром чем сама резьба
Снимаем большое наружное стопорное кольцо на подшипнике муфты и саму муфту
подцепив между муфтой и болтами две отвертки с обеих сторон снимаем ее
"Помечаем и запоминаем все части компрессора что бы не запутаться при сборке что куда крутить"
Откручиваем болты на 13 по периметру где то на 5мм (те что под электромагнитом - снимать сам магнит не стал боясь повредить) и разъединяем две половинки компрессора аккуратным постукивание через брусок (для этого потребуются еще две руки - один держит другой стучит). Разъединив, откручиваем болты до конца. Разобрав смотрите что как и где стоит.
В разобранном состоянии при ближайшем рассмотрении видим коррозию в местах соединения, служившая причиной утечки фриона и масла в атмосферу.
Так же видны следы коррозии на валу в месте прелигания сальника.
Проблему герметизации можно решить шлифовкой и тщательной полировкой.
Чтобы снять сальник нужно, вынуть маленькое внутреннее стопорное кольцо и выдавить сальник наружу не повредив при этом роликовый подшипник (держится он в резиновом уплотнительном колечке)
Ремкомплекты можно найти на Existe по ссылке здесь - кроме больших колец уплотняющих корпус. Я их нашел в магазине запчастей, по моему от Камаза .
OFFLINE MSK
OFFLINE Robocop
Ну я надеюсь ты проверил наличие хладагента в системе, т.к. если его недостаточно то компрессор включаться не будет. В систему встроен датчик минимального давления для защиты компрессора(он будет работать на сухую и быстро выйдет из строя). Если хладагент есть то скорее всего обрыв проводки, можно попробовать кинуть пару проводов с аккум. проверить срабатывает муфта или нет(более эффективно чем проверка тестером).
OFFLINE kommer
OFFLINE Палыч
Если в системе давление не в норме,то кондиционер включаться не будет,соответственно реле щёлкать не будет.Также при включении кондиционера сразу включается эл.вентилятор радиатора.Надо проверить,приходит ли + на муфту.Если да,то муфта под замену,если нет,то обрыв.
OFFLINE AZAZELL
У меня почему то работает кондей только в положении LO,а если уже на 16 и выше градусов ставишь,то кондей отключается(( И еще мне сказали что если не стоит забортного термометра,то климат будет работать не корректно..
OFFLINE Палыч
У меня почему то работает кондей только в положении LO,а если уже на 16 и выше градусов ставишь,то кондей отключается(( И еще мне сказали что если не стоит забортного термометра,то климат будет работать не корректно..
Возможно не работает датчик температуры салона.
Датчик уличной температуры нужен для того,чтобы кондей зимой не включался во избежинии перемерзания.
OFFLINE citrus7
Доброго времени суток! Не могу создавать темы, напишу здесь. Тоже проблемы с включением компрессора кондиционера. Авто Омега В 97 X20xev. В поисках добрался до нижнего трёхконтактного термореле радиатора. Судя по электрической схеме, в нём должны быть замкнуты два контакта на компрессор кондиционера, а при достижении определённой температуры - размыкаться муфта компрессора и замыкаться на третий контакт - дополнительный обдув радиатора. Мерил цешкой - ни одна пара контактов не замкнута. Сделал вывод, что реле того. Купил новое реле EPS, проверяю - такая же ерунда, ни одна пара контактов не звонится. и в кипяток опускал - никаких изменений. Или я что-то не так делаю, или банально продали дохлую релюшку. У неё правда номер совсем другой (90339408), но сказали подойдёт. Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с этой вещицей.
Кстати, пытался найти по каталогу - на мой движок выходит два варианта этого реле 1686325 (идент. WM) и 1341011 (идент. XC). Что означают эти идентификаторы и где узнать, какой из них подходит моей машине?
На всякий случай картинка этой самой релюшки, чтобы было понятно, о чём речь.
OFFLINE Славко
привет парни у меня такая же проблема. не включаеться кондей , сегодня проверил хлодоген и герметичность все окей, ремень стоит компрессор не гудит что делать и счего начать.
OFFLINE rhs
OFFLINE Славко
OFFLINE OlegMaslov
Доброго времени суток! Не могу создавать темы, напишу здесь. Тоже проблемы с включением компрессора кондиционера. Авто Омега В 97 X20xev. В поисках добрался до нижнего трёхконтактного термореле радиатора. Судя по электрической схеме, в нём должны быть замкнуты два контакта на компрессор кондиционера, а при достижении определённой температуры - размыкаться муфта компрессора и замыкаться на третий контакт - дополнительный обдув радиатора. Мерил цешкой - ни одна пара контактов не замкнута. Сделал вывод, что реле того. Купил новое реле EPS, проверяю - такая же ерунда, ни одна пара контактов не звонится. и в кипяток опускал - никаких изменений. Или я что-то не так делаю, или банально продали дохлую релюшку. У неё правда номер совсем другой (90339408), но сказали подойдёт. Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с этой вещицей. Кстати, пытался найти по каталогу - на мой движок выходит два варианта этого реле 1686325 (идент. WM) и 1341011 (идент. XC). Что означают эти идентификаторы и где узнать, какой из них подходит моей машине? На всякий случай картинка этой самой релюшки, чтобы было понятно, о чём речь.
Похожая ситуация, при включении кондёра на муфту приходит плюс, а минус на муфту пропадает в нижнем датчике температуры о.ж. Как должен работать этот датчик?
Изменено: OlegMaslov, 14 Май 2016 - 04:06
OFFLINE OlegMaslov
Читайте также: