Опель агила как натянуть цепь

Обновлено: 02.07.2024

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра

Разборка осуществляется следующим образом:

  1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Поднимите автомобиль на домкрате и поставьте на безопасные остановки.
  3. Снимите защитный экран, прикрепленный к облицовке правого крыла.
  4. Ослабьте крепежный болт генератора на регулировочной планке и снимите ремень, приводящий в движение генератор и водяной насос.
  5. Зафиксируйте коленчатый вал специальным упором от проворачивания (например, отверткой с плоским лезвием), вставив его в четырехугольное отверстие картера сцепления с механической коробкой передач или непосредственно на зубчатом венце ведомого диска машины с автоматической коробкой передач.
  6. Выкрутите болты крепления шкива на фланце распределительной шестерни на коленчатом валу и снимите шкив. При этом настоятельно рекомендуется дополнительно разобрать шкив привода водяного насоса.
  7. Открутите центральный болт шестерни привода ГРМ на коленвале гаечным ключом на 17мм.
  8. Отсоедините выхлопную линию форсажной камеры.
  9. Откручиваем крепежные болты и снимаем крышку коробки ГРМ.
  10. Ослабьте болт ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма и крепежный болт натяжителя.
  11. Надавите на регулировочную штангу натяжителя зубчатого ремня одним пальцем, чтобы отвести натяжной ролик от зубчатого ремня и ослабить натяжение. Снимите зубчатый ремень с ведущей шестерни коленчатого вала и ведомой шестерни распределительного вала.

Внимание! Ремень ГРМ ни в коем случае нельзя сгибать. Если ремень будет собираться повторно, необходимо указать направление его движения, пометив мелом стрелку на обратной стороне ремня. Последующая установка ремня против его предыдущего движения - риск его последующего обрыва и повреждения поршней и клапанов.

12. Диагностируйте состояние ремня, убедившись, что он исправен.

13. Проверьте состояние натяжителя ремня газораспределительного механизма.

Прямая замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Инструкция на видео


Свершилось. Я наконец зашвартовался на ремонт. Не поверите, почти год собирался да все никак. Теперь все. Бричка разобрана, и пути назад нет. Сегодня вернулся с ремзоны на велосипеде. Алес капут.

Пару дней назад пришли последние запчасти (ха ха, далеко не последние) и я решил что можно начинать.

Закинул велик на крышу и поехал на частную территорию. Задомкратился, убедился что пороги все таки надо отрихтовать и покрасить, и приступил. Бампер, колесо, мелочевка, опора, генератор, помпа, так стоп.

Помпа люфтит. Вот зараза. Отработала только 40 тыс. Ну или чуть больше. Ладно. Звоню, заказываю. Три рубля минус.

Дальше мелочевка, слив антифриза, так, снятие натяжителя и стоп. Ролик то почему не к черту то? Вот зараза. Так. Заказываем. Рублик деревянных.

Достаю генератор, вот зараза. Равномерно подгуживают подшипники. Ну что ж. Генератор в переборку. Отработал то всего ничего. Каких то 13 лет и 187 000 км. Проклятые капиталисты.

Дальше выставил фазы ( с набором для фаз работать одно удовольствие) все сошлось. И метки, и фиксатор коленвала и распредвалы, и фазовый диск. Отлично. Теперь лезем снимать крышку грм. Помучался. Не сращу еще пару болтов заметил. Но усердствовать не стал. Как закончил, крышка поддалась. Цепочка как по мне потянута, но износа не вижу. Вот что значит зелье. Ни кулачки, ни зубчики, все прям уххх заглядение! Завтра сниму старую цепь и сравню с новой. Завтра же будем снимать поддон и думать как перерезать резьбу под 16х1,5 поскольку мой поддон намекает что пробка проворачивается на закручивание. Пробка от логана 16х15 колечко сверло на 14,5 и пара метчиков скрасят наше пребывание на улице.

Крепеж помечаю, ибо знаю я потом эти пляски с бубнами, когда один болт короче другого. Хочу проверить еще состояние всех резиновых опор. Но это после запуска. Так что держите пальцы крестиком, дай бог на сл. Неделе закончу. И у кого там была книжка по агиле. Не зафоткакшь процедуру затяжки поддона, боковой крышки, помпы и клапанной крышки? Хочется по уму собрать то:-)

Долго думал куда вставить фаллическую мандулу для коленвала, в итоге открутил заглушку на блоке, и зашла как по маслу. Ровно в коленвал. Слегка покачивая оный из стороны в сторону зафиксировала колено как надо.

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Цепь газораспределительного механизма является важнейшей составляющей силового агрегата, работоспособность которого напрямую зависит от ее состояния. Поэтому, если появились первые признаки износа данного компонента, то он подлежит замене.

Процедура замены на двигателях Z12XE/Z12XEP


На четырехцилиндровых бензиновых двигателях замена цепи ГРМ на Опель Агила выглядит следующим образом:

Обязательно посмотрите:

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра


Демонтаж производится следующим образом:

  1. Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
  2. Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
  3. Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
  4. Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
  5. Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
  6. Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
  7. Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
  8. Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
  9. Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
  10. Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
  11. Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

  1. Диагностировать состояние ремня, убедившись в его исправности.
  2. Проверить состояние натяжного ролика ремня ГРМ.

Непосредственно замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ на Опель Агила первого поколения − это процесс, требующий определенных навыков, особых инструментов и удобного места работы. Поэтому, более разумный вариант − это обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые произведут замену цепи ГРМ на Опеле Агила грамотно и с гарантией качества.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.


Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.


Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.


Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.


Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.


Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.


Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.


И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.


Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.



Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.


Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.


На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.


Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.


Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.



Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.


После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.



Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.


А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.



Регулировка фаз

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)


Ну вот и все ребята. До новых встреч.

По вопросу дисков — подходят от какой-то Мазды, точно не помню, сам их покупал на разборке в Литве, подошли на 100 % — и размер и ступица и вылет. Надо посмотреть, что написано на дисках и потом подобрать, не заморачивался, но вроде на AUTO-RU в разделе шины-диски такое можно сделать, если данные исходные знать.

PIT / Если на холостых оборотах, после небольшого прогрева, в районе верхней крышки слева (со стороны ремня генератора) появляется стрекот (как будто стучат гидрокомпенсаторы), который с прогревом несколько увеличивается и звук работы ДВС становится похож на звук работы дизельного двигателя, а если горячую машину заглушить, то в момент глушения — тоже слышен стрекот (треск), — то это, скорее всего, неисправность цепи привода ГРМ. Пока звук не стал громким и ярковыраженным — ездить можно смело. Неисправность эта на двигателе X10XE бывает часто, но всё же это неисправность, и скорее всего, в дальнейшем — цепь надо менять. В случае, если цепь каким-либо образом порвётся или перескочит через зубья звездочек — загнёт клапана — это дорогостоящий и довольно сложный ремонт. Возможно, что можно обойтись только заменой натяжителя цепи, но я бы рекомендовал — если уж процедуру эту делать — то, учитывая трудоемкость, менять сразу цепь,натяжитель и все 3 успокоителя, тем более, что цена новых з.частей невысока. При ремонте двигатель снимается с левой подушки, откручиваются все шкивы, снимается водяная помпа, передняя крышка вместе с масляным насосом, клапанная крышка, частично поддон ДВС, откручиваются и снимаются звездочки валов ГРМ, меняется цепь, натяжитель, успокоители. Это вкратце. Сложности — трудно снять шкив коленвала — если грамотно — нужен сьемник, передняя крышка — прилипает к блоку — трудно снять не повредив прокладку в т.ч. прокладку поддона и сальник коленвала, или надо новые, неудобно откручивать некоторые болты поддона. Звездочки распредвалов — на конусной посадке, меток на них нет и делать их бесполезно, при выставлении фаз ГРМ нужно 2 спецприспособления, иначе фазы не выставить, их можно сделать. Особое внимание — направлению стрелки програмной пластины положения распредвалов — если перепутать -неправильная работа датчика положения ГРМ. Из инструмента — все болты Торкс-ы, нужны соответствующие головки,обязательно баллон промывки карбюратора (обезжиривать и мыть) и хороший не очень быстро сохнущий герметик для обратной сборки, антифриз.

— Отремонтировать Вам машину я могу, но вначале неплохо бы послушать, насколько громкий у Вас звук, возможно с ремонтом можно подождать, работы такие лучше делать летом, когда тепло (это — лично для меня), а предварительно надо заказать и получить запчасти. Если вы серьезно озадачитесь данной проблемой — сообщите, помощь возможна.

PIT/ Минимально необходимые з.части (номера по ELCats (Exist))

1. Цепь ГРМ 5636360 (41 $ -original)
2. Натяжитель 5636457 или 0636378 (47-57 $-original)
3. Успокоители
A) 0636821 (8.2 $ — original)
Б) 0636807 (5 $ — original)
C) 0636808 (4 $ — original)

Балон промывки -170 руб , антифриз — . , герметик 100-200 руб,Локер Локтайт-Перматекс (для шкива коленвала)

Возможно потребуются (как повезет )- на фирменном центре менялись-бы в обязательном порядке !

4.Прокладка передней крышки (маслонасоса) 0638225 (26 $)
5.Прокладка водяного насоса (помпы) 1334633 (3 $)
6.Сальник коленвала передний 0638199 (10.2 $)
7.Звездочки распредвалов (если большой пробег и сильный износ.
Верхние 0636400 (24$ X 2шт = 48 $)
Нижняя 0614483 ( 32 $)

В основном -по оригиналу.,цены на неоригинальные з.части можешь посмотреть сам на Existe / я брал SWAG — но это — личное дело каждого , скажу , что оригинальная цепь — выглядела лучше маркетовой -а вот натяжитель Swag -мне понравился больше , успокоители-же бывают только оригинал.
Остальное -звони .

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Цепь газораспределительного механизма является важнейшей составляющей силового агрегата, работоспособность которого напрямую зависит от ее состояния. Поэтому, если появились первые признаки износа данного компонента, то он подлежит замене.

Процедура замены на двигателях Z12XE/Z12XEP


На четырехцилиндровых бензиновых двигателях замена цепи ГРМ на Опель Агила выглядит следующим образом:

Обязательно посмотрите:

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра


Демонтаж производится следующим образом:

  1. Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
  2. Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
  3. Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
  4. Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
  5. Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
  6. Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
  7. Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
  8. Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
  9. Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
  10. Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
  11. Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

  1. Диагностировать состояние ремня, убедившись в его исправности.
  2. Проверить состояние натяжного ролика ремня ГРМ.

Непосредственно замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ на Опель Агила первого поколения − это процесс, требующий определенных навыков, особых инструментов и удобного места работы. Поэтому, более разумный вариант − это обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые произведут замену цепи ГРМ на Опеле Агила грамотно и с гарантией качества.

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Цепь газораспределительного механизма является важнейшей составляющей силового агрегата, работоспособность которого напрямую зависит от ее состояния. Поэтому, если появились первые признаки износа данного компонента, то он подлежит замене.

Процедура замены на двигателях Z12XE/Z12XEP


На четырехцилиндровых бензиновых двигателях замена цепи ГРМ на Опель Агила выглядит следующим образом:

Обязательно посмотрите:

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра


Демонтаж производится следующим образом:

  1. Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
  2. Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
  3. Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
  4. Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
  5. Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
  6. Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
  7. Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
  8. Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
  9. Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
  10. Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
  11. Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

  1. Диагностировать состояние ремня, убедившись в его исправности.
  2. Проверить состояние натяжного ролика ремня ГРМ.

Непосредственно замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ на Опель Агила первого поколения − это процесс, требующий определенных навыков, особых инструментов и удобного места работы. Поэтому, более разумный вариант − это обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые произведут замену цепи ГРМ на Опеле Агила грамотно и с гарантией качества.

Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов

По вопросу дисков — подходят от какой-то Мазды, точно не помню, сам их покупал на разборке в Литве, подошли на 100 % — и размер и ступица и вылет. Надо посмотреть, что написано на дисках и потом подобрать, не заморачивался, но вроде на AUTO-RU в разделе шины-диски такое можно сделать, если данные исходные знать.

PIT / Если на холостых оборотах, после небольшого прогрева, в районе верхней крышки слева (со стороны ремня генератора) появляется стрекот (как будто стучат гидрокомпенсаторы), который с прогревом несколько увеличивается и звук работы ДВС становится похож на звук работы дизельного двигателя, а если горячую машину заглушить, то в момент глушения — тоже слышен стрекот (треск), — то это, скорее всего, неисправность цепи привода ГРМ. Пока звук не стал громким и ярковыраженным — ездить можно смело. Неисправность эта на двигателе X10XE бывает часто, но всё же это неисправность, и скорее всего, в дальнейшем — цепь надо менять. В случае, если цепь каким-либо образом порвётся или перескочит через зубья звездочек — загнёт клапана — это дорогостоящий и довольно сложный ремонт. Возможно, что можно обойтись только заменой натяжителя цепи, но я бы рекомендовал — если уж процедуру эту делать — то, учитывая трудоемкость, менять сразу цепь,натяжитель и все 3 успокоителя, тем более, что цена новых з.частей невысока. При ремонте двигатель снимается с левой подушки, откручиваются все шкивы, снимается водяная помпа, передняя крышка вместе с масляным насосом, клапанная крышка, частично поддон ДВС, откручиваются и снимаются звездочки валов ГРМ, меняется цепь, натяжитель, успокоители. Это вкратце. Сложности — трудно снять шкив коленвала — если грамотно — нужен сьемник, передняя крышка — прилипает к блоку — трудно снять не повредив прокладку в т.ч. прокладку поддона и сальник коленвала, или надо новые, неудобно откручивать некоторые болты поддона. Звездочки распредвалов — на конусной посадке, меток на них нет и делать их бесполезно, при выставлении фаз ГРМ нужно 2 спецприспособления, иначе фазы не выставить, их можно сделать. Особое внимание — направлению стрелки програмной пластины положения распредвалов — если перепутать -неправильная работа датчика положения ГРМ. Из инструмента — все болты Торкс-ы, нужны соответствующие головки,обязательно баллон промывки карбюратора (обезжиривать и мыть) и хороший не очень быстро сохнущий герметик для обратной сборки, антифриз.

— Отремонтировать Вам машину я могу, но вначале неплохо бы послушать, насколько громкий у Вас звук, возможно с ремонтом можно подождать, работы такие лучше делать летом, когда тепло (это — лично для меня), а предварительно надо заказать и получить запчасти. Если вы серьезно озадачитесь данной проблемой — сообщите, помощь возможна.

PIT/ Минимально необходимые з.части (номера по ELCats (Exist))

1. Цепь ГРМ 5636360 (41 $ -original)
2. Натяжитель 5636457 или 0636378 (47-57 $-original)
3. Успокоители
A) 0636821 (8.2 $ — original)
Б) 0636807 (5 $ — original)
C) 0636808 (4 $ — original)

Балон промывки -170 руб , антифриз — . , герметик 100-200 руб,Локер Локтайт-Перматекс (для шкива коленвала)

Возможно потребуются (как повезет )- на фирменном центре менялись-бы в обязательном порядке !

4.Прокладка передней крышки (маслонасоса) 0638225 (26 $)
5.Прокладка водяного насоса (помпы) 1334633 (3 $)
6.Сальник коленвала передний 0638199 (10.2 $)
7.Звездочки распредвалов (если большой пробег и сильный износ.
Верхние 0636400 (24$ X 2шт = 48 $)
Нижняя 0614483 ( 32 $)

В основном -по оригиналу.,цены на неоригинальные з.части можешь посмотреть сам на Existe / я брал SWAG — но это — личное дело каждого , скажу , что оригинальная цепь — выглядела лучше маркетовой -а вот натяжитель Swag -мне понравился больше , успокоители-же бывают только оригинал.
Остальное -звони .

Читайте также: