Нужно ли смазывать направляющие суппорта на форд фокус 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Всем снова привет.
Данная запись абсолютно не запланирована и является результатом достаточно жаркой дискуссии в комментариях прошлой темы (ТЫЦ) с собратом драйвовцем Максимом Docent86 . Сразу хочу ему выразить большущий респект за диалог, который быстро перетек в рациональное, аргументированное русло, и который мне дал вектор для дальнейшего самостоятельного изучения вопроса в результате чего я смог разобраться в крайне важных технических вопросах по данной теме и применить их на практике.
Ну и еще, я обещал в БЖ признать свою неправоту и сослаться на его сообщество "Восстановление Тормозных Систем" в котором он профессионально и компетентно занимается решением тормозных вопросов самого широкого спектра. Рекомендую не с ровного места. Я обратился за отзывом к нескольким его клиентам и к тем, кто также компетентен в этих вопросах.
Как сказал один из его клиентов: "Если кто-то шарит в тормозах на драйве, это Макс".

Теперь, собсна к сути. Дскуссия разгорелась по одному бесконечному вопросу из разряда "какое масло лить, какой бензин лить и какую резину брать". Вопрос заключался в следующем:

При обслуживании суппортов смазывать или нет направляющие штифты суппортов?

Те самые, по которым смещается суппорт при работе тормозного цилиндра суппорта.
В отличие от прочих бесконечных вопросов, тут можно найти рациональное зерно и найти четкий ответ на вопрос. Чем, собсна я и занялся.
Для начала, стоит отметить что производитель конкретно тормозов АТЕ, которыми, среди прочих тошнотов оборудован фокус, не регламентирует в своих мурзилках смазку штифтов. ХОТЯ прямо и не запрещает это делать. Есть запреты в сервис мануалах соплатформенников, но конкретно по фокусу нет никакой запретной инфы. Более того, некоторые производители аналогов запчастей для АТЕ систем иногда комплектуют направляющие втулки пакетиком с силиконовой смазкой. Ну и помимо прочего не только Российский, но и Европейский официальный сервис диллер форд повально мажет штифты. Что уж говорить о "гараже дяди Васи", который еще с первой девяточки 89 года мажет штифты и попробуй его поучить еще жизни.

В итоге, в интернете периодически бьются две армии противников смазки (всепропалотормозамписецмывсеумрем) и горячих ее сторонников (даясторазтакделалинорм). Данные баталии можно встретить во многих сообществах и форумах автолюбителей. И если со вторыми все ясно, то по поводу первых нужно уточнить. Собсна почему они против смазки? Да они собсна то и не против. Против смазки направляющие втулки по которым ходят штифты. Точнее против состав термостойкой резины из которой они изготовлены. Дело в том, что данный материал стойко переносит лютый мороз и аццкую жару, еще и с быстрой сменой одного на другое. Но вместе с тем. он очень боится смазок в составе которых есть жиры растительного происхождения. (А это целая армия типов и марок смазочных материалов включая высокотемпературные смазки).
Раз уж я похвалил Макса и сослался на него, то позволю себе натырить с его блога фоточек)))
На фото слева новая втулка из данного материала, справа после литола.

Видно насколько сильно их "возбуждает" смазка :D Более того, аналогичным образом втулки реагируют на смазку ШРУС разлетевшуюся из порванного пыльника "гранаты" и даже на жидкости а-ля WD-40 ! То есть резиночки эти чувствительны и ранимы как первоклассница на первом звонке. :D
В разрезе эти втулки выглядят вот так:

то есть имеют ряд кольцевых направляющих, фиксирующих штифт в нужной плоскости и заставляющие его совершать только поступательные движения. Соответсна разбухшие губы втулки (а они после смазки дуются в первую очередь ибо они собирают смазку со штифта) просто зажимают штифт.
Подливает масла в огонь еще и материал самого суппорта, который весьма чувствителен к долбаным реагентам. которыми посыпают дороги зимой. В результате реакции образуется достаточно плотный нарост в тех местах, где металл не обдувается и не вентилируется. Нагрев суппорта в этом случае является катализатором процесса.
Вынув втулки автолюбитель может наблюдать подобную картину в посадочных отверстиях:

Надо ли говорить, что они уменьшают отверстие и создают дополнительное давление на втулку, а она в свою очередь на штифт?
Чем это грозит? Тормозной цилиндр суппорта и направляющие штифты несколько разнесены по размещению на плоскости смещения и закушенные штифты начинают работат ьна "залом" втулки, набивая овал на направляющих губах разбухшей от смазки и зажатой окислами втулки. Да, базхара нет, при оттормаживании "в пол" их продавит и скоба зажмет колодки (если конечно случай еще не клинический". но на небольших притормаживаниях, у вас будет работать только внутренняя колодка, которую давит непосредственно цилиндр. Фото результата вы можете посмотреть в предыдущей теме, ссылку на которую я оставил в начале текста.
Простая замена колодок никак не исправит эту ситуацию и их сожрет с тем же успехом. Опять же, думаю не стоит говорить, что торможение одной колодкой не так эффективно как двумя :D

При замене дисков и колодок, я не учел этот момент, точнее даже думать не мог, что все глубже, чем кажется.
Видосы-инструкции почти все рекомендуют смазать плюс штифты, судя по остаткам смазки на них были смазаны до меня. Ну я взял пакетик "графитки", мазнул и собрал все. Как вы можете догадаться, пришлось все разбирать снова. Отчасти из-за рекомендаци Макса, отчасти из-за не дающих покоя мыслям о сильно неравномерном износе передних колодок. Ну не должно так быть в исправных тормозах.
Заказал комплект АТЕшных втулок и штифтов до кучи. Родные штифты выглядели отлично, но факт закусывания был на лицо. Решил, что затраты на штифты будут оправданы в любом случае.
Полез разбирать все по-новой.

Вот втулка новая и из переднего суппорта. Деформация от смазки видна невооруженным глазом. Причем произошла она уже давно. (Но моя смазка ситуацию только бы усугубила)

Тут слева передняя втулка, новая посередине, а справа задняя. Видно, что на задней следов окисла значительно больше.

Фотографии, хоть и хреновые, но внутри втулок видно скомкованные остатки старой смазки.

Посадочные места втулок на передних суппортах были в отличном состоянии.

Задние похуже, но совсем не критично.

Вычистил все хорошенько свернутой наждачной бумагой. Сделать это обязательно ибо новые втулки достаточно жесткие и любая неровность в гнезде только усилит ваши страдания при установке, а то и вовсе повредит новую втулку.

Раз уж разобрал, хорошенько дочистил направляющие тормозных колодок на скобах суппортов.

Сперва отверткой тонкой, потом наждачкой. Сделать это также нужно обязательно, новые колодки должны беспрепятственно занять свои места при первых торможениях без всякого закусывания.

Забыл совсем фото новых втулок. Макс в своем блоге настаивает на АТЕ комплетктухе. Возражать не стал. Продавец, кстати, полностью разделил его мнение.

На демонтированных штифтах, видно как смазку согнало в кучки)

Старый и новый штифт в сравнении. Возможно зря их менял, но лезть в третий раз туда ооочень не хотелось.))

Виден результат штатного притира колодок. Убрал все и почистил, раз залез.

Перед сборкой, нанес высокотемпературную смазку "антискрип" строго на поверхности, указанные в "мурзилке" фокуса. Смазку взял ликви моли. Их там оказывается даже у них целая куча. Как я понял, в хоже изучения вопроса, вся эта смазка нужно, чтобы помочь новым колодкам занять штатные места и далее она постепенно вымоется дождями. Да и мануал строго не регламентирует конкретную смазку (за исключением рекламных целей в рамках заключенных договоров между производителями материалов и СЦ выпускающими свои мануалы) )).

При смазке не борщил, чтоб излишки смазки не попали на рабочую поверхность диска при эксплуатации авто. Ну и тщательно следил на всякий раз, чтобы смазка не попала на пыльники цилиндров и на новые направляхи.
Перед установкой передних колодок немного мазнул графиткой пружины-фиксаторы внутренних передних колодок. Так проще их ставить.

Разумеется. здесь тоже тщательно избегал контакта с пыльником цилиндра.
Ну и собрал все в обратном порядке, как делал это в предыдущей записи.

Да, совсем забыл уточнить в прошлой записи! Данные работы, предусматривают сжатие тормозных цилиндров.

Перед тем как начать движение после всех этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО на СТОЯЩЕМ авто несколько раз нажмите тормоз до упора!

Вы прям почувствуете как в первые пару нажатий педаль будет ватной. это цилиндры выходят на свои зазоры.
Если этого не сделать, то вы поедете как царь с новыми тормозухами, но до первого поворота. Далее нажатие на тормоз окажется пустым и вы поедете не туда, куда планировали, а к Евгении Марковне за новыми ощущениями и приключениями. Ну…либо просто припаркуетесь в бампер едущего впереди молчаливого дядьки с грустными глазами и вечно орущей женой. :D Оно вам надо? Правильно, не надо. По этому собрал тормоза-нажми на них! Не добавляй грусти дядьке в глаза. :D

Кстати! Я нашел, что отчаянно пищало после замены тормозов! Вот эти бьессовестные железки!

За зиму, металлическую защиту пыльников обоих опорных шаровых отогнуло в сторону дисков. Пока стояли старые изношенные диски, все было ок, но после замены, они кромочкой уперлись на поверхность диска. Усилия там минимум, но его хватало с лихвой, чтобы сводить меня с ума и заставлять оглядываться окружающих. Даже выслушал два напутствия от незнакомых людей о том, что я дебил, музыку поставил а на тормоза нормальные денег не хватило. :D Хотя мне не хватило не денег, а ума, возражать им не стал. )))
Главное, что теперь кайфую в тишине и комфорте!

Теперь, можно подвести итог и ответить на главный вопрос данной записи.

Можно ли смазывать направляющие штифты тормозных СУППОРТОВ АТЕ?

Как видно из текста выше, материал втулок боится только жиров растительного происхождения. Если разжиться синтетикой и мазануть это дело, то ничего жуткого не произойдет и все будет работать.

Нужно ли смазывать направляющие штифты тормозных СУППОРТОВ АТЕ?

ВООБЩЕ НАФИГ НЕ СДАЛОСЬ!

Исправный механизм этих суппортов отлично работает без смазки в расчетных заводом режимах.
Уставший механизм с втулками в которых штифты съели направляющие и набили овал, смазка будет как до одного места форточка. Она не решит ни одной проблемы, зато создаст новую.
Часть штифта постоянно находится вне втулки. Между скобой и суппортом. По мере выработки колодок, втулка попытается согнать наружу смазку со штифта. Далее эта смазка там прикипает, дубеет, собирает пыль и в лучшем случае на край втулки действует как напильник. В худшем по мере износа колодок начнет завышенным диаметром подклинивать ход внутри втулки. Таким образом, смазка не сможет решить проблем изношенных тормозных систем, равно как и не даст ничего в случае, если система исправна.

Отдельно стоит уточнить, что все вышеизложенное касается конкретно данной модели тормозных систем!

Есть очень много тормозов со смазывающимися штифтами и их следует обслуживать строго следуя сервис мануалам (а не форумам и видеоуроком, как облажался я). Лучше сделать сразу хорошо, чем дважды так себе. :D

Закончить же эту историю хочется словами песни широко известного в узких кругах ансамбля "Красная плесень"
"…Г…но не приходит однооооо, оно приводит своииих друзеееей". :D

На видео запечатлена ария посвященная гребаным городским дорожникам, в исполнении заднего левого краснознаменного, ордена ленина третей степени, оркестра ступичного подшипника.
Название арии "минус 4500 рублей".
Солисты: Шарики
Аккомпанемент: Обойма подшипника.

Замена простая: откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм, выковыриваем старые втулки, засовываем новые.

После извлечения старых втулок зачищаем посадочные места в суппорте от ржавчины наждачкой.

Сами направляющие отполировал наждаком Р1000 и потом Р2500. Состояние у них вполне приличное. Дальше остаётся только собрать всё назад. Направляющие в данном суппорте СМАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНО — это официальная рекомендация производителя. От смазки втулки разбухают. Да и по логике, смысла смазывать открытые направляющие нет — смазка только будет собирать дорожную пыль. Не путать с суппортами, где направляющие закрыты пыльником.
Эффект — машина как тормозила, так и тормозит) Но на душе спокойно.
Также почистил MAP-сенсор. У 1.8 это один из основных датчиков, влияющих на смесеобразование, и я был абсолютно уверен, что никто и никогда до меня его не трогал. Начитался записей на Драйве и решил тоже почистить. Единственная сложность тут — снять датчик. Он, как и многое у Форда, адски неудобно расположен, хоть и крепится к впускному коллектору целым одним саморезом. Снял дроссель и воздушный фильтр для того, чтобы открутить датчик, но в итоге открутил "через низ", из ямы.

Вот в таком состоянии был чувствительный элемент, нагара хватает:

Промыл датчик Карбклинером. По рекомендации сильную струю на чувствительный элемент не направлял, чтобы не повредить.

По ощущениям после промывки мотор стал мягче работать в переходных режимах — меньше дерготни, получше тяговитость. Никакой революции, но всё же чуть приятнее, чем до промывки. Так что считаю, что не зря помыл.
Всем удачи!

8 лет

Видео-пособие по замене колодок

Всем привет. Поменял 3 недели назад колодки (пробег 45 т.к.) Теперь у меня на небольшом уклоне машина не скатывается как раньше, а стоит на месте. Вывешивал колеса, крутяться не очень хорошо. У кого - нибудь была такая тема после замены? Может я чего-то не так прикрутил. Что это вообще может быть? Спасибо.

Вчера поменял передние колодки и диски, поставил марки brembo. Предыдущие колодки отходили 40 т.к., а диски 80 т.к. Несмотря на то что в сервисе написали износ колодок и дисков 100%, колодки могли еще походить, ну да ладно. По началу думал зачем нужна медная смазка и фиксатор резьбы, но после того как разобрал все сразу стало ясно и понятно. На очереди задние колодки(износ 70%)

Снимаем колпачки под которыми находятся болты, один с верху , другой снизу, которые в дальнейшем надо будет открутить. Колпачки снимаются рукой.

Откручиваем болты. один сверху другой снизу.

Коллеги, вопрос есть. Вот поменял накладки сам. Все нормально - спасибо за фотки. Поставил Родные Motorcraft. Посмотриваю тут на диск тормозной и накладки. Я правильно понимаю, что площадь торможения (соприкосновения накладок и диска) увеличивается по мере износа накладок. Или что-то не так?

Сегодня отцу при пробеге в 47000 первый раз заменили колодки. Поставили Ferodo FDB1594. На замену ушло 45 минут вместе с чисткой промывкой и покраской суппорта металликом из балончика. Снимать пришлось полностью весь суппорт, поскольку комплект 6-тигранников оставил в другом гараже. Единственное - видимо пока не притерлись и соответственно вялая остановка.

23 авг уста 2010

заметил сильную неравномерность износа колодок - внутренние почти полностью стёрты, наружним же ещё ходить и ходить.

как бороться? направляющие саппорта смазывать?
заглянул в etis - там только очистка.

ps: да и на контактные точки колодок смазка (противоскрипная?) указана только для ST.

edo1

цитата:

Ну так это нормальное явление - внутренняя колодка прижимается непосредственно поршнем, а наружняя - плавающей скобой

25 авг уста 2010

Anikiy
да, я тоже так считаю.
разницу в износе на миллиметр-другой можно списать на конструктивную особенность однопоршневого суппорта, большая же - неисправность, которую нужно устранять.

вопрос он необходимости смазки остаётся открытым.
встречал информацию, что в суппортах ate (на фокусе же тормоза ate разработывала) "пальцы" ходят в пластиковых втулках и смазка там совершенно ни к чему.

вот я и хочу знать до того, как полезу в суппорт - надо мне предварительно смазку заказывать или же разборки/чистки суппорта будет достаточно?

продолжаю поиск информации по поводу необходимости что-то смазывать в тормозном механизме.

нашёл инструкцию для bmw:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы. Проверить направляющие пальцы, при необходимости заменить их

а toyota предусматривает смазку "пальцев":
Направляющие суппортов (пальцы по Вашему) - смазка 08887-01206 (розовая)

я предполагаю, что у фокуса, как и у bmw, "пальцы" работают "на сухую" и смазывать их нельзя.
может кто подтвердить/опровергнуть?

на форуме bmw также есть подробная инструкция по смазке колодок и направляющих противоскрипной пастой.
сама паста bmw стоит копейки , как я понимаю её можно использовать и на тормозах фокуса

На выходных заменил колодки. 30000 км. 3 года. Закисло так, как будто смазки вообще не было, выбивал внешние колодки молотком. От этого был гул при "околонулевой" скорости. Долго зачищал от ржавчины и всё обильно смазал смазкой Liqui Moly.
Струбцина в действии - реально облегчает работу.

Очень благодарен за фотоотчёт сергей1950 Не в обиду другим парням. Никогда не менял и представления не имею, что там и как. У меня износ уже остаточный ~ 3мм. Сам никогда нигде не менял и механизм не знаком. На предыдущих фотах от ребят я смутно что понял. А на этих , хоть их и мало, но всё разжевано и чётко, СПАСИБО сергей1950 Предлагаю поставить эти фото за образец замены, ну можно добавить, смазку,чистку. по желанию СПАСИБО корефан

Сегодня поменял передние тормозные колодки,поставил Motorcraft ,успел вовремя пробег 54600 км , остаток 1-2мм . СПАСИБО всем тем, кто выкладывал фото с описанием всё понятно и доступно:hi:.

На этих выходных поменял передние колодки,времени минут 40 на все про все,с учетом того пока инструмент искали в гараже)))Поставил Pilenga.Пока полет нормальный Автору спасибо за отчет

заменил передние тормозные колодки на 59 тыс. км (сейчас 61), поставил
Lucas/ TRW GDB1583. Делал в полевых условиях, как описано выше в этой теме, но хочется обратить внимание на некторые моменты:
1. у меня струбцыны не было . поэтому положил перевёрнутый суппорт на тормозной диск. вложил в постель суппорта боллонный ключ и взяв его двумя руками надавил на поршень. Поршень легко вдавился.
2. При вдавливании поршня следите что бы тормозная житкость не переполнила бочек, я например обычным медицынским шприцем перед вдавливанием откочал тормозуху.
Направляющие смазывал (т.к на сухую им работать не хорошо)
Да еще у направляющих шестигранник на 7.
Для притирки новых колодок к дискам нужно проехать в городском режиме километров 250-500.

3 года

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
---

3 года

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

24 дек абря 2021

Romax@
Там ведь рабочая часть не вся, а которая ближе к штоку, примерно до середины, толкатель №11 будет на месте глубоких борозд на моём фото, а та часть которая за ними, почти полностью гладкая

Подскажите задний суппорт на русфокусах отличается о евросборки. Купил б\у а теперь мучают сомнения. Один раз хотел поставить диски тормозные от еврофокуса так они были в диаметре больше и как-то смещены. Вообщем нельзя было ехать натирали. Одинаковые ли там суппорта?

slask18072
суппорта одинаковые, могут отличаться скобы в зависимости от диаметра диска, диски на заряженных версиях больше.

sepet89
Вопрос бюджета.
Из того, с чем сталкивался:
ATE - понятно. Оригинал по сути, цена соответствует.
TRW и FTE - восстановленный ориг. Ходят без проблем, ремонтопригодны.
Fenox - работает из коробки, живет 4-5 лет.
Совсем дешмань и пытаться не стоит. Они могут просто не работать будучи новыми.

Можно помониторить на Авито новый оригинал, там всплывают периодически в районе 5000р. за штуку.

19 февраля

Здравствуйте, подскажите передние суппорты фирмы TRW/LUCAS можно ставить взамен оригинала? Левый передний не давно заклинил, вроде поршень новый поставили и резинки все, но почему-то всё равно горячий.

Andreizzzz
Приветствую, а в направляющих резинки тоже меняли? Или если старые оставили вы их вытаскивали-посадочные места чистили от окислов? Бывает посадочное место сильно окисляется и тем самым сдавливает резинку в которой ходит палец направляющий и поэтому свободный ход становится хуже и суппорт не возвращается в исходное положение.

sepet89
их как грязи на разборках, что передних что задних. От мазды подходят, от вольво. Перебирается, правда, не очень легко, если полностью, как тут в шапке темы.

Решил тоже поделиться своей работой. Готовился к замене задних тормозных дисков с колодками, а получилось, что они заклинили раньше. При замене столкнулся с проблемой, это закисание скобы в отверстие. Ну никак не хотела выходить. В итоге пробовал отмочить wd40, нагревал горелкой, отмачивал преобразователем ржавчины. Очистил отверстия с обратной стороны суппорта, выбивал выколоткой, для этого пришлось снять суппорт. Хорошо шланг отвернулся. В итоге 2 часа работы, скоба поддалась, вытянул клещами knipex.

При снятие суппорта увидел порванный пыльник. Под замену. Приобрёл 93187990 (оригинал ate). Перед установкой разработал сам поршень, несколько раз погоняв его туда сюда. Сначала шёл при помощи съёмника, далее стал двигаться практически от руки, с помощью тонкогубцев легко вкручивался. Перед установкой пыльника, почистил поршень, натёр до блеска войлоком и смазал смазкой 03990205112 ate. А также попытался добавить wd40 под пыльник привода ручника. Пыльник поршня запресовал при помощи самопальной оправки. Сам не разу не токарь, выточил как мог, благо есть где.
Но главное получилось. 5 минут работы и пыльник на месте. Размеры оправки 51х58х25 У меня высота была 40мм,это очень много. Пришлось обрезать на скорую руку.

Далее заменил резиновые направляющие втулки, долго искал артикул по дешевле, нашёл такие 11817100221
Отполировал пальцы в шуруповёрте при помощи войлока. При установке не смазывал! Смазку использовал противоскрипную только на направляющих скобы, предварительно очистив их. Посадочные места втулок очистил наждачной бумагой.

Заменил диск. Тут тоже попал на закисший болт. Пришлось греть и выкручивать клещами. Болт под замену. 1471746 стоит как чугунный мост. Цены ужас. Собрав всё обратно, прокачал систему в одно жало при помощи шприца

magvai
Подход внушает. Наклеечка на оправке особенно доставила. )
По пружинке колодок имхо.
Нужно больше горелки - во-первых.
Во-вторых ее есть смысл распилить пополам и вытаскивать две половинки, так значительно проще.
После поставить новую. Деньги, сэкономленные на ее спасении, не стоят того геморроя. А выколотку там можно еще и сломать, в этом случае процесс заиграет новыми, невиданными доселе красками. )
WD40 под пыльник привода - мертвому припарки.

Romax@
Да, пружинку я принёс в жертву, новая уже была. А вот интенсивно греть было страшно, вдруг произойдёт ослабление металла, не рискнул. А оправку подписал-) Чтобы потом не выбросить как ненужную вещь. Люблю порядок. Хотя перед установкой пришлось отпилить и уже было не до красоты-)

magvai
Ослабление металла пружинки? Да и пес с ней - в помойку все равно.
Про порядок, почему-то, так и подумал. ))

Romax@
Не пружинки, суппорта.
В любой случае, теперь нужно найти новые шланги, На одном из задних суппортов есть растрескивания резины. Да и возраст авто уже 16лет. Артикул точный найти не могу. Длину шланга замерил, примерно 410мм,насколько я смог это сделать при помощи рулетки. В каталогах нашёл 1387272, вроде похож, но на форуме пишут разные длины этого артикула. Жалко нет информации в шапке по шлангам, очень не хватает. Под оригинальным артикулом идёт например шланг 410мм, в аналогах может идти 435мм. Короче полный хаос.

28 марта

magvai
Красота, медяхой так хорошо, щедро залит тормозной диск, даж немного на рабочую поверхность попало. А зачем медяху лить под алюминиевый диск? Чтобы гальванопару создать? Или в наше время нет нормальной алюминиевой смазки? Странно что у вас пружинки к суппорту прикипели, если их мазать перед установкой медной,алюминиевой или любой другой антиприкипайкой- никаких проблем нет. Да и с гайками просто огонь! смотриться просто бомба на алюминиевых дисках.

red010
Согласен. Это когда руки сработали быстрее чем голова. Не подумал, хотя ранее проблем не было. Старый диск сполз нормально.
Да и медная в наличии, а алюминиевой нет.
А про смазку пружинок, раньше никогда не смазывал, это пружинка не снималась с завода, а при замене первого комплекта тормозных дисков, её отгибал, что не гуд. Это уже третий комплект пошёл. Пора-)

red010
Старая пружина не особо прижимала. Одна часть снималась, поэтому позволяла вывести вторую из зацепа. Но это всё в корне не правильно. Хотя самое интересное, что колодки не стучали и снашивались равномерно.

28 марта

red010
букварь я тоже читаю, но приходилось выкручиваться из ситуации таким образом.
Пружинка закисла и не выходила, крутил, лил, (грелки не было). Боялся обломать. До этого на другом супорте обломилась от попыток достать, психанул и сильно провернул и кусок остался внутри. Потом высверливал. Сверла маленького еще не было под рукой, а они тонкие, ломаются, опыт и акуратность нужны

Не, ну кобры, конечно-супер! Не меня одного они, смотрю, в авторемонте выручают. Хороши еще самые маленькие, 150-е. На хомуты шлангов гур и охлаждения без них не смотрю ))

Может кому пригодится. Не совсем по теме конечно, но считаю, что информация по тормозным шлангам здесь должна быть. Часто при ремонте суппорта необходима и замена шланга.
Ниже фото тормозного шланга для задних колёс, он оказался примерно на 10мм длиннее оригинального, авто фф2 1,8л кузов хетчбек 5 дверей. Артикул 1387272 FORD

Длина шланга 440мм. Подошёл отлично. Перед отворачиванием на суппорте, очистил металлической щёткой, продул воздухом, обработал очистителем карбюратора, подождал, снова обдул воздухом, затем обработал WD40, оставил на 15 минут, далее спец ключом на 11 и ключом на 14мм попробовал отвернуть трубку.

Гайка пошла нормально. Шланг заменил. С помощью программы FORScan прокачал тормозную систему.
Заодно заменив втулки на передних суппортах и высверлив грязь сверлом 3мм в отверстиях под скобу.

Читайте также: