Нужен ли лямбда зонд без катализатора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 06.08.2024

У меня катализатора нету, глушитель меняли (ещё до меня). Вот надо лямбду поменять - померла, говорят. Привезли "Бош" без подогрева . А можно её ставить, если катализатора-то нету, или надо только с подогревом, а? У кого опыт есть? С уважением, Сергей.

son_in_law

Люблю ругаться за рулём!

Что-то я не понял вопроса, как-то он непонятно поставлен.
Вообще-то Лямбду польбому ставить надо. А с подогревом или без - это зависит от того где находится эта лямбда. Вот у меня, например, лямбда стоит прямо около выпускного коллектора поэтому я брал без подогрева т.к. без него прогрев проходит очень быстро.
А вообще-то в нормальных магазинах всё скажут и объяснят какая лямбда нужна, и уж если взяли не свою деталь то обычно меняют без проблем (помню я даже секретки поменял т.к. они не подошли)

Cергей

Завсегдатай

Уж извините, если непонятно сформулировал. То, что ставить надо - понятно. Но вот в книжице написано:
без катализатора - лямбда с подогревом
с катализатором - лямбда без подогрева.
А где стоит и пр. - не сказано. У меня, по-моему, стоит там же, где и у Вас. Вот и пытаюсь проконсультироваться, как можно. С уважением, Сергей

son_in_law

Люблю ругаться за рулём!

Где-то на форуме я это уже читал. Там как раз рассуждали С или БЕЗ подогрева ставить. И после прочтения того поста я пришёл к выводу что без подогрева однозначно (в моём случае). А вообще когда я брал в магазине лямбду то мне коротко и ясно сказали что у меня там самая простая лямбда ( с 1 проводком) и сказали что её брать и не думать даже ( я тогда про подогревы и слыхом не слыхивал). А вот про другие модели я уже не буду говорить так как не шибко силён в них Вообще если что то есть один хороший магазинчик на ул. Миклухо-маклая

Да забыл сказать ! что за книжеца-то? Она официально подтверждена производителем? Так вот и информацию из неё надо воспринимать как приблизительные сведения - это же всё хрен знает кто писал и кто переводил с немецкого (так мне говорили во все мастерских когда я ссылался на книжки)

Baloo

Постоянный участник

Не вполне понятно, зачем нужна лямбда без катализатора? Насколько я знаю, "фицияльно" они живут только вместе. Или это в смысле, если катализатор стоял, но его сняли, и тогда нужна лямбда с подогревом? Похоже на бред. Или я что-то пропустил?

Cергей

Завсегдатай

Лямбда нужна всегда - и с катализатором, и без (о ней так и написано. см.выше). Это ведь кислородный датчик, влияющий на впрыск топлива. А в данном случае действительно катализатор снят. С уважением, Сергей.

Baloo

Постоянный участник

Сергей, понятно, что без лямбды на твой впрыск сигнал некому будет подать. Я к вопросу о книге. Если в ней рекомендуют ставить лямбду без катализатора, то вряд ли она(книженца) официально одобрена VW. Просто я бы остерёгся слепо следовать советам из этой книги. С уважением.

Завсегдатай

Интересно, у меня стоял катализатор, пока бремчать не начал, пришлось выбить всю керамику. С тех пор без него и езжу, особых проблем не замечал.
Субъективно может но - тяга увеличилась, т.к. сопротивление на выпуске уменьшилось .

PS
А про лямбду с подогревом или без сам читал не в одном источнике, правда не заморачивался пока.

Pafnuti

Мастер советчик

Катализатор на работу лямбды не влияет (если только лямбда не стоит после него). Какой брать? смотри свою старую. Если один провод (сигнальный) - то без подогрева, если 2 и более. ну ты понял.

шарабан-барабан

Хочу выбить себе керамику из катализатора, т.к. кусок трубы не получится- лямбда торчит в передней стенке катализатора. Вот только лямбда у меня 4хконтактная А лямбды фирменные у нас стоят от 70$ и выше. А у ВАЗа 4хконтактная ? И если выбить катализатор, то трубить не будет?

Кондуктор

Любитель погонять

Есть у ВАЗа и четырёхконтактные По поводу "трубить" точно не скажешь, т.к. слух у всех разный , и звуки воспринимаются по разному. Но пошумнее будет по-любому. Пламягаситель- и все дела.

Белый зосранчег :)

Я вытащил вой каталик, и с тех пор мозги постоянно ошибку дают.У меня два датчика один на коллекторе второй после катализатора.Если поставлю с 3.14здогревом лямбду мозги перестануть мои мозги компосировать?

VW Bora 1.6, 2003, AT -=продан=-

На заводе ВАЗ не представляют,
Что в Баку на Жигулях вытворяют

шарабан-барабан

Сегодня выбил свой катализатор, действительно не трубит особо.
А вот лямбда была убитая- еще родная 94го года. Поставил сегодня новую -так машина через 4-5 минут глохнет так потихоньку потихоньку. А на трассе как бы тоже занижает подачу топлива. Отключаю фишку лямбды- бегает резво, как 1.6 .Явный перерасход Уж очень резвая.
Что может быть? Я настраивал движок, получается на работу с умершей лямбдой, а сейчас с новой - . Почему так глохнет? Что-то еще нужно регулировать? Или лямбда какая-нить не та? Взял какое-то уебище NTK?? Написано made in Japan- . Я. кроме БОШ ничего не слышал. Но БОШ под мою нигде не нашел- а на мои цифры моего БОШа 4хпроводного дали вот эту уебу за 50евро Не знаю, лямбда или настройка или. Короче, езжу с отключенной фишкой. ПОМОГИТЕ. Что может быть.

_Freeman_

Я здесь живу

Про лямбду слышал, что подбирать ее надо очень основательно, и ту, что, как говорится, доктор прописал.
В противном случае возможны глюки, что вероятно в твоем случае и имеет место.

серый

Завсегдатай

Свечи NGK все уважают?Ответ однозначный-все.Нареканий по ним нет.А под маркой NTK выпускаются лямбда-зонды фирмы NGK. Я себе недавно поставил все ОК.Может тебе левую впарили?У меня упаковка была другая

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

2 Кот7. Писал тебе про кат-р, а ты уже всё выбил Скажи, а без лямбды сильно большой расход получается? И реально машинка резвее? Какие ещё аномалии появились в работе?

Знач таки моторы задушеные раз он резвее становится.

Кондуктор

Любитель погонять

То кот7 : За левизну лямбды по-моему гнать не стоит. У все у них функция одна: считывать инфу с отработавших газов и передавать её на мозги. Единственное кардинальное отличие зондов в том, что они бывают из разных материалов. Платиново- циркониевый(самый распространённый) и титановый. Циркониевый вырабатывает напряжение, а титановый изменяет сопротивление. И тот и другой меняют свои показания в зависимости от изменения кол-ва воздуха в выхлопе. Вот главное различие. Проверь свою новую лябмду, как : в форуме уже говорилось не один десяток раз. Убедись в её исправности и ищи причину в другом месте. И мозги обнулить не забудь Удачи.

То 345 : На более поздних моделях после катализатора установлен дополнительный датчик для учета "старения" основного и анализа состояния катализатора, что ты и имеешь. И если ты выбил кат, то естесссно получаешь сигнал о его неисправности. Если ничего в работе двигателя и расходе топлива не изменилось, то забей и езди дальше

sheriff

Постоянный участник

Абсолютно верно,мозги после замены лямбды необходимо обнолит.После замены были симптомы как у КОТа.Ставил тот же бош без подогреве,заодно проверял кат-р,просто в идеале,собрал всё и ок.

Vladimir

Мастер советчик

Если хочешь сьэкономить и вместо Боша поставить NGK,то лучше ставь российский Бош.NGK -откровенно не работает или точней работает как умирающий Бош.К свечам тоже есть притензии.Ресурс очень мал,сгорают в 2-3 быстрее того-же Боша.А недавно сталкивался с тем,что и с нова не работают.

Димасфен, скажи свое авторитетное мнение. Короче загорелся чек, поехал на диагностику, она выдала плохую работу нагревателя лямбды банк 2 (сенсор2) Как я понял нижней лямбды, которая стоит после катализатора. Выписал себе сейчас заменитель Бошевский. И вот по приходу его хочу выбить катализатор и поставить обе нижние лямбды через металлические обманки. Как думаешь не навредят моему движку такие модернизации?

а зачем катализатор выбивать? ну а чтоб машинки было хорошо надо всё родное ставить,слышал,но не буду утверждать, что нижние кислородники, надо ставить только родные,все эти дубли вроде как не работают

Если кат не забился и не мешает работе движка, то однозначно надо оставлять. Знакомые из сервиса рассказывали, что кто просто так выбивал кат в 99% расход бензина увеличивался процентов на 20. Мое мнение выбивать надо только в одном случае - если кат умер, забился и машина не едет.

Я тебе уже отписывался )) как то. Если у датчика цепь нагревателя цела, проставки помогут. Получается что проставкой ты закрываешь "нюхательную" часть датчика и он не видя качества выхлопа дает нужный сигнал в ЭБУ. На 2AZ трудно воочию убедиться в целостности ката, если конечно из него грубо не сыпется или не болтается оплавленная керамика. Если ДВС работает ровно и из выхлопной ровный. однотонный выхлоп. то кат цел. Для верности можно проверить газоанализатором..Ну а насчет заменителей типа БОШ, придерживаюсь мнения верхних постов..

Бош или не бош значения не имеет. Характеристики датчиков одинаковы в пределах погрешности. Характеристики газов сгоревшего топлива и получаемый результат на выходе из трубы тоже можно считать одинаковым не зависимо от марки машины и двигателя. Если это не евро 4-5, т.е относится к старым авто периода выпуска от начала 90х до нала 2000х. Принцип работы ДВС и тип топлива для всех идентичен.

Что за формулировка "выдает датчик плохую работу нагревателя"?? Датчик четырех проводный, два сам датчик, а два подогреватель. Там проще утюга в пять раз! Он не может плохо работать. Он или работает, или нет. Комп не может проконтролировать правильность работы самого кислородного датчика и он контролирует цепь подогрева датчика, а это обычная спираль, которая имеет свойство перегорать, как любая спираль. Меняй датчик или купи на разборке, сколько-нибудь прослужит. Подогрев позволяет мозгам быстрее выйти на рабочий режим и только. Нет подогрева = есть неисправность.

Ну я может неправильно высказался, но не суть важно. Важно то , что не работает как раз подогреватель. Диагностику делал аппаратом "Барс 2". Сегодня заеду пусть еще раз проверит, тогда точно запишу как выдает формулировку.

Да это не важно, об одном говорим. Попроси на день у кого-нибудь датчик покататься и всё будет ясно. Не будем полемикой заниматься. Кат выбивать последнее дело.

В общем заехал я снова на диагностику, ошибка Р0161 - Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода ряд 2 датчик 2. По простому хана нагревателю датчика нижнего левого, если лицом к двигателю стоять. Мастер на СТО в общем то тоже сказал, что пока смысла выбивать кат нету. Датчик навернулся от нашего бенза. Придет Бошевский датчик поставлю, посмотрю насколько хватит его. Тот же мастер говорит, что из своей практики на тойоте универсальные датчики нормально работают, на хонде и мазде быстро вылетают. Кроме того спросил про работу нижних датчиков без катализатора, ответил однозначно, что работать будут без проблем. Вот такая пока статистика. Если больше ни у кого не возникает желания высказаться по данному поводу, то тему можно и прикрыть.

Без катализатора датчик и вылетит быстрее, и врать будет. Вернее мозгам правду говорить будет и мозги не те поправки делать будут. Катализатор дожигает не сгоревшую часть топлива, а без ката комп будет обогащать смесь, чтобы привести в соответствие уровень кислорода. Хотя это зависит от состояния катализатора.

Тема то пускай живет. Может еще у кого-то возникнет подобная ситуация.

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

sancho1941 думаю так, если на авто был установлен катализатор то устанавливалось и две Лямбды одна перед катализатором другая после, в противном случае вообще нет смысла устанавливать катализатор с одной Лямбдой перед катализатором, ведь катализатор служит для дожига не сгоревших продуктов а Лямбда после катализатора контролирует остаток кислорода в продуктах сгорания (т.е. на сколько интенсивно дожигались не сгоревшие продукты, а дожигает их кислород). Из всего сказанного вывод: раз стоял катализатор значит стоят или стояли и две Лямбды и как они теперь работают одному богу известно.

gert3:
НЕ говори ерунды:
На многих машинах стоит всего ОДНА лямбда - до катализатора.
А после катализатора - ниче не контролируется.

sancho1941 думаю так, если на авто был установлен катализатор то устанавливалось и две Лямбды одна перед катализатором другая после, в противном случае вообще нет смысла устанавливать катализатор с одной Лямбдой перед катализатором, ведь катализатор служит для дожига не сгоревших продуктов а Лямбда после катализатора контролирует остаток кислорода в продуктах сгорания (т.е. на сколько интенсивно дожигались не сгоревшие продукты, а дожигает их кислород). Из всего сказанного вывод: раз стоял катализатор значит стоят или стояли и две Лямбды и как они теперь работают одному богу известно.

Ставить вторую лямбду после ката начали ставить на относительно свежих моделях, это норма ЕВРО 3 (если я не ошибаюсь), в стандарте ЕВРО 2 предусмотрен один ДК и катализатор.

Теперь касаемо вопроса.
Все зависит от типа установленного кислородника. Если кислородник с принудительным подогревом, и стоит прям в выпускном коллекторе то на его работу отсутвие ката никак не скажется.
Если стоит ДК с одним или двумя проводами, то отсутствие ката 100% поднимет расход топлива. То же произойдет если ДК установлен под днищем автомобиля т.е. далеко от выпускного коллектора.

П.С. я думаю лучше всетаки кат востановить. Какая машина то и объем двигателя?

mmc привильно может быть и одна Лямбда но стоят она должна после катализатора, а может быть авто и с одной Лямбдой но без катализатора.
Удачи за рулем!

gert3
Откуда познания черпаешь?:)))
Лябда(когда 1)не контролирует работу катализатора -она в выхлопе остаток кислорода измеряет и ставится, когда одна, ДО ката.

lendik а смысл тогда ставить катализатор если Лямбда находиться до катализатора, объясни физику, Лямбда после катализатора я понимаю дожиг а после него контроль и корекция топливной смеси, а если наоборот Лямбда коректирует топливную смесь а катализатор дожигае а что на выходе никто не знает в итоге катализатор перегревается и выходит из строя по твоему так - не логично получается.
Удачи за рулем!

lendik А как работает катализатор, для дожига нужен кислород, катализатор это и делает поджигает кислород и то что не догорело в цилиндрах догорает на катализаторе (процесс мгновенного окисления остатков топливной смеси). А может я заблуждаюсь?
Удачи за рулем!

gert3, а с другой стороны катализатор дожигает все и не зная, что было до него трудно наверно делать какую либо карекцию! вот если их два, до и после, тогда дело другое

А катализатор то есть? у меня на FNB-15, QG-15, его нет. И это в технических данных написано.

Вид кузова: Седан или хардтоп
(Sedan or Hardtop)
Фирма: Nissan
Название модели: Sunny
Год выпуска: 1999
Вид модификации: EX saloon

Основные параметры
Тип кузова Седан или хардтоп
(Sedan or Hardtop)
Привод FULL 4WD
Трансмиссия Full range electronic control 4 speed automatic [ E-ATx ]
Объем двигателя, куб. см. 1497
Марка кузова GF-FNB15
Цена новой машины в Токио, тыс. йен 1626
Спецификации
Размеры
Габариты кузова [ДxШxВ], мм 4345x1695x1445
Габариты салона [ДxШxВ], мм 1880x1400x1165
Колесная база, мм 2535
Расстояние между передними/задними колесами, мм 1465/1450
Высота дорожного просвета (клиренс), мм 135
Вес без пассажиров, кг 1230
Число мест 5
Число дверей 4
Минимальный радиус разворота, м 5.1
Объем топливного бака, л 50.0
Двигатель
Объем двигателя, куб.см 1497
Марка двигателя QG15DE
Максимальная мощность, л.с./rpm 105 ps (77.23 kw) / 6000 rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 13.8 kg*m (135.33 N*m) / 4400 rpm
Удельная мощность, (кг/л.с, вес/мощность) 11.71
Тип двигателя Water cooling serial 4 cylinder DOHC16 valve
Тип подачи топлива NISSAN EGI (ECCS) (electronic gasoline injection)
Турбина No
Используемое топливо GAS
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) No
Степень сжатия 9.90
Диаметр поршня, мм 73.6
Ход поршня, мм 88.0
Подвеска / ходовая часть
Гидроусилитель руля есть
Передние колеса 185/65r14 86s
Задние колеса 185/65r14 86s
Передние тормоза Ventilated disk
Задние тормоза Drum (leading/trailing)
Передняя подвеска Independent suspension strut type
Задняя подвеска Independent suspension parallel link strut type

Ситуация такая.
Поменял лямбда зонд(первый до ката), на универсальный. Завёл двигатель, подключил вагком, смотрю в измерениях напряжение Ов, проехал немного, начало изменятся. Проработав ещё немного стал прыгать как положено.
Почему же второй лямбда зонд(после какта) стоит как в копанный на 0.58в и немного изменяется при значительном нажатии педали акселератора.
Вопрос такой - надо ли менять второй датчик?

Ещё вопрос про адаптацию в разделе двигатель.
Почему то можно адаптировать только холостой ход(адрес 01) остальные адреса даже нельзя изменить для теста - просто пишет ERROR. Версия программы 311.2, шнурок OBD2 - USB. Может какой то код надо ввести в кодировании?

Каким адресом лямбда датчики адаптируют?
Двигатель AQY

И ещё пожалуйста без флуда! Поиском тоже пользовался.
Зарание спасибо за ваше мнение!

Ascold

Просто заглянул

Если датчик с подогревом то напряжение должно менятся практически сразу после запуска, если без то после прогрева двигателя. Второй лямда используется для коррекции СО и обычно он менят значения гораздо медленнее чем первый, но шевелиться он должен однозначно. Посмотри не пробит ли катализатор.

Shahabbas

Что-то где-то понимаю

. Почему же второй лямбда зонд(после какта) стоит как в копанный на 0.58в и немного изменяется при значительном нажатии педали акселератора.
Вопрос такой - надо ли менять второй датчик? .

Выдержка из статьи :
Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа.
Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый - это "масса" датчика, а два белых - это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором.
Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный.
Вся статья здесь.

Читайте также: