Нужен ли глушитель для вебасто

Обновлено: 07.07.2024

Привет всем, хотелось бы написать небольшой отчет по установке предпускового подогревателя Вебасто. Перед установкой прошерстил интернет, но отчетов по установке подогревателей вебасто найдено было не так много, а на внедорожники вообще единицы, поэтому и было решено накидать отчет. Установкой подогревателя решено было заняться самому еще до момента покупки подогревателя. Не то чтобы не было денег на его установку, просто, так как я сам его установил, врятли станут устанавливать в автосервисе. К слову автосервисов у нас в городе, Комсомольске-на -Амуре, где устанавливают вебасту я нашел три. Цены на установку от 10 до 13 т.р. в зависимости от сложности (на многих автомобилях ее просто некуда установить в моторном отсеке, поэтому приходится устанавливать за бампера, в крылья). Вебаста мною была куплена с рук, но абсолютно новой, все провода запечатаны, хомуты, болты, гайки, шайбочки и прочая мелочевка все было запаяно в салафане. Человек, у которого я ее купил, собирался ставить ее на паджерика с двигателем 4М40, но нужны были деньги на новую машину и мы сошлись на 25 т. р. за 4 кВт дизельную вебасту. В автоцентрах же такая вебаста стоит 42-43 т.р с установкой, 5 кВт на 10 т.р. дороже.
После того как был куплен подогреватель начались муки: куда установить, как лучше подвести шланги, отопления, где взять забор топлива (очень не хотелось снимать бак, для врезки топливозаборника вебасты, как прописано в инструкции по установке), как завести в салон таймер и куда его прикрепить, чтобы не портить панель, наконец, как организовать безопасный выхлоп отработанных газов.
Время на обдумывание этих моментов понадобилось больше чем на сам процесс установки. Еще была скачена с интернета инструкция пользователя и инструкция по установке автономных подогревателей Вебасто серии Thermo Top E,C,P.
Перед тем как устанавливать подогреватель самостоятельно, советую предварительно почитать инструкцию по установке, так как в ней описано много необходимых моментов: в каких установочных положениях можно использовать подогреватель, типичные схему подключения к контуру охлаждения/отопления двигателя/печки, установочные положения глушителя, топливного насоса, воздухозаборника, схемы подключения к электрической сети автомобиля. В данном отчете постараюсь максимально описать нюансы установки подогревателя. Перед установкой подогревателя были предварительно куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов с наружным диаметром 20мм, для того чтобы избежать перегибов шлангов печки, дополнительный шланг с внутренним диаметром 20мм. длиной 1.5м., т.к. родного шланга вебасто не хватало, тройник на топливопровод, гофра диаметром 26мм. (предпологалось в неё уложить шланги печки в местах где они соприкасаются с металлическими поверхностями, но она оказалась недостаточной по диаметру), шланг внутренним диаметром 10мм. остался после установке сепаратора, его нужно совсем немного, (около 80 мм), а также много всяких разных хомутов.

Хомуты советую покупать в строительных магазинах, т.к. цена в автомагазинах на одни и теже хомуты отличается в 5, а то и 6 раз. В какую сторону думаю понятно).
Ну все, приступаем непосредственно к процессу установки.
1.На жесткий топливный шланг, поставляемый с подогревателем наружным диаметром 4 мм. надеваем шланг с нар. диаметром 10мм и внутр. диаметром 4мм.

Эти два шланга соединяем с тройником шлангом с внутр. диаметром 10мм, который остался после установке сепаратора. Все это обжимаем хомутами и откладываем пока в сторону.

2.Выбираем место, где должен будет распологаться топливный насос. У меня он был установлен на площадку (крепление) топливного фильтра.

Просверливаем отверстие и крепим топливный насос на виброгасящей подкладке поставляемой с подогревателем.

Нужно помнить, что топливный насос дизельной вебасты должен распологаться строго горизонтально.
3.Прокладываем провода к таймеру, который расположился над выключателем блокировки моста. Крепим его на двухсторонний скотч, чтобы не портить панель. В инструкции по установке предлагают просверлить отверстие под фишку таймера + закрепить таймер на саморез в имеющийся потай и закрыть саморез защелкой.

Миниатюры

4.Крепим к отопителю шланги подачи охлаждающей жидкости.

Шланг, который поставляется с вебастой очень мягкий и легко перегибается в местах где шланг необходимо повернуть на угол около 90 градусов. Для этого и были куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов. Но понадобилось только два, так как родной вебастовский шланг на концах загнут на 180 градусов, что и дало экономию на трубных уголках. Шланги между собой соединяем либо пластиковыми соединительными трубками поставляемыми с подогревателем (всего их 2шт), либо трубными уголками с фитингами. Полтора метра шланга купленного в магазине были наоборот жесткими. С одной стороны это хорошо, меньше перегибается, с другой стороны сложнее обжимать.
5.Крепим выхлопную трубу.

Сначала выхлопная труба была обжата обычным хомутом, потом переделал и поставил вебастовский хомут специально для выхлопной трубы. Последний обжимает болтом и гайкой с большим усилием. Если обжимать обычным хомутом, то нужно будет надпилить выхлопную трубу, т.к. она очень жесткая и обычный хомут рвется, прежде чем обжимает. Выводим выхлопную трубу в отверстие, просверленное в крыле. Это было сделано с целью опустить подогреватель как можно ниже. В сторону выводить трубку некуда.
Кстати вебаста была установлена на то место, где прежде располагался бачек омывателя фар.

Кнопки омывателя фар в салоне небыло, но все остальное стояло (насос, трубопровод, форсунки). На предыдущей машине у меня тоже был омыватель фар и работал, но за 3 года я ни разу не воспользовался им, поэтому пожертвовал бачком омывателя без особого сожаления. Бачек с насосом положил на полку, может пригодится что-либо качать.
6.Крепим топливную трубку к подогревателю, обрезать пока не спешим, поскольку пока неизвестно как она ляжет (с какой стороны от аккумулятора).
7.Ставим вебасту на рабочее место, сливаем немного охлаждающей жидкости, до того уровня, чтобы можно было снять шланг печки без потерь антифриза.

Врезаемся в магистраль отопителя (печки), а затем и топливную магистраль с использованием тройника, который уже был подготовлен, заливаем антифриз обратно, после прогрева двигателя не забываем долить еще.

Шланги с охлаждающей жидкостью легли так, что касаются топливного фильтра, обеспечивая хоть небольшой, но подогрев топлива. В совокупности со штатным подогревателем топлива думаю будет неплохо.
8.Выбираем место, где будут располагаться блок предохранителей и реле отопителя салона (вентилятора печки). В моем случае отопитель салона не подключался принципиально, поэтому провода, которые должны врезаться, вразрез родным проводам печки были аккуратно заизолированы. Блок предохранителей закреплен в штатное отверстие с резьбой, имеющееся на крыле, блок предохранителей рядом на саморез.

9.Собираем аккуратно проводку, закрепляем основательно вебасту к крылу, закрепляем впускной патрубок с глушителем (фильтром-резонатором в одном лице). Крепление ещё не окончательное, надо будет еще изготовить пластинку с треугольно расположенными отверстиями для крепления верхней части подогревателя. В нижней части подогревателя крепящий кронштейн был подогнут и прикручен в штатные отверстия крыла с резьбой.
10.Крепим выхлопную трубу к крылу, повторяя его контур, но при этом на расстоянии до поверхности крыла. Разрезаем выхлопную трубку и ставим глушитель. Его ставит нужно обязательно. Крепление глушителя было изготовлено самостоятельно из пластины 4мм металла.

11.Подключаем снятые аккумуляторы. Можно пробовать запускать вебасту. В моем случае пуск прошел успешно, подогреватель запустился с первого раза. На некоторых автомобилях бывает так, что запустить подогреватель получается только со второго раза, связано это с тем, что насос не успевает прокачать топливо.

Стоила ли игра свеч)?
Если вы уверены в своих силах, имеете представление по работе и установке предпускового подогревателя (ну или хотя бы желаете научиться), а еще у вас есть гараж и руки, то ничего сложного здесь нет. Все работы были выполнены за полтора дня в две руки, не считая кронштейнов для подогревателя и глушителя выхлопной трубы, их подгибал и примерял отец, за что ему огромное спс.
А еще мужики извиняйте, но фотоаппарат на середине процесса установки замерз, да и я так увлекся процессом, что некоторые фотографии пришлось сделать уже с опозданием.

Отопление жилого отсека у меня сделано довольно просто: установлен бензиновый сухой фен отопитель, который питается напрямую из штатного бака автомобиля. Изначально была мысль про отечественный планар, но планары бывают только дизельными. Вешать отдельный бачок под солярку и следить за тем, чтобы там было актуальное по температуре топливо, чтобы оно не замерзло вдруг при сильном морозе, не кончилось неожиданно и всё такое прочее показалось неудобным. Поэтому выбрали бензиновую webasto и запитали прямо с бака. Весь процесс установки я подробно описывал ранее

К "фенам" в отличии от "мокрых" отопителей штатно не прилагаются глушители. Не знаю почему. Но когда установщики в Termo-PRO монтировали отопитель, то ребята сказали, что хуже не будет и добавили глушитель к системе из своих запасов.

В прошлой публикации были высказаны мнения, что особо пользы от него не будет и мне стало интересно попробовать. Когда в марте прошлого года мы катались по Архангельской области и республике Коми, то в один из дней мне стало интересно почувствовать разницу и я демонтировал глушитель.

Собственно, шум который производит отопитель можно разделить на три категории:
— шум бензонасоса (это легкие сухие щелчки. Их слегка слышно, потому как бензонасос закреплен на раме автомобиля)
— шум воздушного потока теплого воздуха
— шум выхлопа

Ночью, особенно вдалеке от цивилизации очень хорошо слышно всё что происходит с автомобилем. Итак, разница работы с глушителем и без оказалось довольно приличной. С глушителем слышно только щелчки насоса и как под кроватью "дует" воздух из дефлектора. Без глушителя к этому всему присоединяется басистый звук выхлопа. Не сказать, что он прям очень громкий, но он создает существенный фон и, что самое для меня неприятное, полностью заглушает щелчки бензонасоса. К которым я уже привык и звук которых для меня означает, что всё работает штатно и беспокоиться не о чем.

Сейчас для интереса загуглил сколько стоит отдельно такой глушитель — чуть более 2 тысяч рублей. На мой взгляд вполне адекватно за тот результат, который он даёт.

Выпускной глушитель можно описать фразой "новое грузинское вино "Наебали". На фотке лота оригинальный вебастовский глушитель, явно имеющий внтури какую-то лабиринтную структуру: потоку газов надо как минимум обогнуть выштамповку под крепеж. По факту пришел глушак прямоточный, вместо внутренней трубы с перфорацией вварена плотно сжатая пружина, есть ли какие-то перегородки во внутреннем объеме — неизвестно: засунув палец, можно пружину свободно шевелить в разные стороны.

Диаметр выводов примерно равен вебастовскому выпускному рукаву, так что пришлось их сращивать встык куском 20мм резинового шланга.

Если кто думает что сгорит — ни фига, я этим резиновым шлангом выводил вентиляцию картера на штуцер вваренный в штаны, то есть приемную трубу выпускного коллектора. Для крепления глушака приварил ухо к бесполезной штатной буксировочной петле:

Бесполезная потому что хлипкая: при первой же попытке выдернуть бусик из грязи петлю выгнуло и чуть не выломало ей кусок бампера. С тех пор цепляю трос за балку передней подвески. На этой фотке, кстати, можно заметить отличие глушака от оригинала.

Впускной глушитель порадовал больше:

Капсула, которую я держу в руке, также прямоточная и в периферийной полости заполнена обычным белым поролоном. На нее нащелкивается лабиринтный впускной элемент — херовато нащелкивается, лучше приклеить для гарантии. В общем исполнение так себе, но спроектировано правильно — мое мнение как человека, посвятившего 5 лет жизни изготовлению бесшумных систем охлаждения и вентиляции. Диаметр вывода и здесь больше вебастовского, но тут повезло: в комплекте шел китайский впускной шланг, который накрутился на вебастовский как по резьбе. Получился этакий естественный переходник.

Что могу сказать — разница чувствуется, но не более того. На ночевку в гуще палаток я бы все равно вставать не рискнул, дабы не огрести с утра люлей. Так что приобретение более-менее бесполезное. Скорее всего оригинальный глушак более эффективен, но отдавать за него 3500р я по-прежнему не готов :).

Ставить или нет?

Для тех кто не в курсе. Webasto это система предпускового прогрева двигателя и всего салона. Вещь достойная и удобная. Если есть деньги, то почему нет.

Я брал Вольво и соблазнился на Вебасто. Подтверждаю, да, удобно. Приходишь на стоянку а машина уже прогрета и в салоне тепло. Но как всегда есть эти мерзкие НО, от которых потом тошнит.

Какие НО у Webasto:

1. Это быстро садит аккумулятор. Так как работает она зимой, то аккумулятор садится на морозе быстро. Я хоть и брал машину с конвейера, и сразу туда вебасто ставили, т.е. усиленный аккумулятор был предусмотрен, но хватило его на год. Т.е. откатавшись сезон, он на вторую зиму отказался вебастить. Что бы этого не произошло, дилер сразу предупредил, что нужно проезжать в день минимум 50-70 км. Лучше 100, тогда точно все будет Ок. Но у меня до работы 15 км и все. Специально наматывать не будешь. Короче думайте как подзаряжать аккумулятор .

2. Система ломается. Ремонт дорогой. Через 2 года она крякнула и дилер сказал что сгорела какая то плата. Ценник 20 с лишним тысяч. Я говорю ну а точно если заплачу работать будет? Говорят ХЗ. Поставим новую плату, будем дальше проверять. Короче, последние 5 лет езжу без Вебасты. Просто в сильный мороз не езжу.

3. Еще некоторые нюансы. Можно поставить программу на время, а она не включится. Ты прибегаешь, тю-тя в тю-тю ехать, а машина замерзшая. Плюс надо выключать когда поехал, а забываешь, сама на автомате она не выключается.

Вывод. Если сегодня опять менять машину и встанет вопрос с Webasto, не возьму точно. Наверное дальнобойщикам она супер. Они наматывают много, и проблем с подзарядкой нет. Я решил, что удобнее сигналка с автозаводом с брелка. проблема только если стоянка далеко. А так лучше не придумаешь.

Я покупал машину уже 8 лет назад. Может сейчас эти системы работают лучше, сами надежнее и питание не большое требуется.

Если вы уже поставили Вебасту, то дам совет. Не пашите на ней долго. Т.е. не надо программировать ее за час до прихода. Программируйте за 15 минут до вашего появления на стоянке. Главное, что бы она перед заводкой двигатель прогрела. Если двигатель теплый, пришли - завели, и через 2 минут салон согреется. Так она и аккумулятор садить сильно не будет.

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

а что за ткань типа асбеста, но на другой основе? ^)

Из: Ашдод
Судно: Benetau 373
Название: Wizzie

Из: Екатеринбург
Судно: микро
Название: Дева

Рулевой 1-го класса

Из: тольятти
Судно: Comfortina 32
Название: Antila

Рулевой 1-го класса

Из: тольятти
Судно: Comfortina 32
Название: Antila

Прикрепленные изображения

Из: Ашдод
Судно: Benetau 373
Название: Wizzie

Миф, культивируемый западными производителями дорогостоящих заменителей асбеста.

Из: Екатеринбург
Судно: микро
Название: Дева

Если не ошибаюсь так и в России запрещён асбест в строительстве.

Рулевой 1-го класса

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Из: Ижевск
Судно: Maxus, Jeanneau
Название: Brizo

Рулевой 1-го класса

Из: Ленинград
Судно: РИБ,Ямаха-50
Название: Кондор-480

Из: Екатеринбург
Судно: микро
Название: Дева

Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

Из: St.Petersburg
Судно: Hallberg-Rassy 48
Название: AURORA

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

алекс, спасибо - пойду теперь по автолавкам искать. мы уже почти готовы, скоро пойдем вас догонять

Из: Сургут
Судно: Рикошет - микро
Название: Домино

Насчёт онкологии не соглашусь, .
при попадании в рану имеет свойство расти (разбухает), болезнь - селикоз лёгких.
После обработки безвреден (в материале).

Как автомобилист с 25-летним стажем, а также как инженер-двигателист по образованию, не мог пройти мимо недавней "срачной" темы, где мне лично показался интересен не столько сам посыл ТС-а в заглавном посте, что лучше: турбоо / атмо / бензин / дизель, а скорее комментарии, которые я с удовольствием почитал и сделал для себя один интересный вывод:

Все "дизелисты" (в основном), участвовавшие в обсуждении, особенно те, кто либо сам эксплуатирует авто (либо в курсе, как это происходит) в условиях низких температур, свято уверены, что стОит поставить предпусковой подогреватель (далее ППП) а-ля Вебасто (Эбершпехер, Бинар и т.д.), как проблема завода в любой мороз и связанного с этим дикого расхода драгоценного топлива, а особенно лавинообразного износа мотора, связанного с этим) будет снята.

Посыл номер один: При использовании ППП двигатель плавно прогревается и стартует уже с теплого состояния, как будто за бортом не -40, а все 35.
Вот вам для начала ролик для подумать:

Кому лень все смотреть поясню коротенько. Чел утыкал движок термодатчиками и мерил температуру в различных точках двигателя, пока ППП отрабатывал положенное и грел движок. При наружной температуре -17 градусов, после прогрева движка подогревателем температура масла в поддоне двигателя была -10 градусов.

Вдумайтесь в эту цифру. Разница всего в 7 градусов с "атмосферой". И это при том, что в системе охлаждения циркулирует уже горячий антифриз (читай движок уже нагрет до 50-70 градусов). А все потому что антифриз масло нагреть ну никак не может, потому что оно все в поддоне, а маслонасос не работает.
Теперь вы такой радостный приходите в машину, ключ на старт и оппа. Движок радостно затарахтел с пол-тычка. Ну радостно - это как вам кажется и как напели продавцы вебаст.

А на самом деле, масло еще ох какое густое. И трындец какое холодное. Ну допустим -20 градусов. И эти -20 начинают лихо качаться по маслоканалам в горячий движок. Разница температур в ходе такого теплоудара 90 градусов. Представьте, что на морозе вы льете на тонкий алюминиевый лист (тонкий потому что маслоканалы в некоторых местах современных двигателей имеют толщину буквально несколько миллиметров) кипяток. Как вы думаете, юудет это на пользу ? Да его в лучшем случае поведет, в худшем - начнут образовываться микротрещины, причем расти они будут из раза в раз, каждый раз после такого вот температурного шока. Сам лично не раз наблюдал картину как после прогрева ППП до 70 градусов и пуске движка, его температура буквально за секунды падала на 20-25 градусов вниз. За такое издевательство не всякое двигло скажет спасибо. КамАЗ мож и вообще не заметит, а вот какой-нить алюминиевый ажурный ВАГ может и дуба дать по-тихому, ну лии как минимум сопливиться маслом начнет со всех уплотнений.

Момент два:
Движок теплый, салон еще холодный. Включаете печку - получите трещину на стекле как "два пальца об асфальт". Ну если только в процессе прогрева не сделать так, чтобы печка постоянно работала и потихоньку прогревала и салон заодно, но тогда. смотри момент номер три..

Момент три:
Это следует из принципа момента один. Греется только водяная рубашка двигателя. Датчик температуры антифриза вместе с жидкостью нагревается до тех же 50 градусов допустим. И контроллер двигателя думает, что движок горячий, соответственно и корректирует подачу топлива на старт.
Но вот впускной коллектор, где, в большинстве случаев (если у вас не непосредственный впрыск) - он то как раз просто еще дубовый, потому что прогревается от головки блока через прокладку, а сама головка тоже сидит на блоке через прокладку. А любая прокладка теплопередачи соединению однозначно не добавляет. Бензин, в количестве рассчитанном на теплый уже коллектор, впрыскивается в него форсунками, распыляясь на мелкие капли и мгновенно конденсируется на его стенках. Потому что, сука, холодно оказывается. В итоге имеем дикое обеднение смеси плюс жидкую фазу бензина, задуваемую в цилиндры (да, да, те самые мокрые свечи). Машина тупо не хочет заводиться, а если заводится - работает очень неустойчиво, пока не прогреется (а нафига тогда Вебасто?).
Если учесть, что до этого старта Вебасто жрал аккумулятор, прокачивая антифриз, может оказаться так, что неудачный запуск на морозе может оказаться последним из возможных, а потом придется менять или заряжать аккумулятор. Я не говорю, что именно так и получится, но шанс такого исхода достаточно высок. Сами производители ППП рекомендуют, чтобы избежать подобного казуса. утеплять подкапотку и подольше греть движок.

Вот только несколько моментов, почему я себе никогда не поставлю ППП.
Есть еще пара нюансиков, связанных с использованием ППП, но они уже не столь значительны.

Для меня же лично всегда рулил и рулит автозапуск по температуре и (или) по таймеру. И движок прогревается правильно и плавно и не стартует с запредельно низких температур, ну и расход топлива не так уж и велик, особенно если прикинуть, сколько бензина можно спалить на стоимость одной Вебасты.

Если зря отдельную тему завел - сливайте, просто там, на 17-й странице маловероятно, что получилось бы конструктивное обсуждение, да и не до таких нюансов там вообще.
Ну и предупредить хотел людей, чтобы вваливая свои кровные в установку подогревателя не ждали, что все будет "абсолютно как летом". Чудес не бывает и физику никто еще не отменял.

откуда сведения, что бинар работает тише ? у него глушителя нет.
Если только в погоне за тишиной поставить от вебасто глушитель, он на ебэе стоит 1500 рублей с достаквой

тогда хотелось бы от Вас услышать,как долго у вас этот Бинар и какие недостатки/достоинства обнаружились в процессе эксплуатации(по сравнению с вебасто), заранее спасибо.

Согласен! Есть с чем сравнить и особенно в цене. У меня стоит Бинар и работает не хуже webasto и стоит 14500.

по цене вебасты- вот, на 4 киловата с установкой -29950р
ВНИМАНИЕ! НОВАЯ АКЦИЯ! С 19.10 по 30.11!
Стандартный комплект с таймером и установкой (без подключения климат-контроля) Thermo Top Е – 29.950 руб. Thermo Top С – 39.950 руб

Цена Вебасты зависит от курса евро. На данный момент (без учёта акции):
Thermo Top E (4 кВт) - 31.316 руб.
Мини таймер1533 - 3.184 руб.
Итого: 34500 руб. - минимальный комплект без установки.
Ровно год назад то же самое мне обошлось в 28000 руб.

В инструкции по установке действительно английским по белому написано, что ставить котёл нужно на вход печки (имея ввиду, что первоочередной задачей является прогрев салона). Но я поставил на выход печки. Сначала греется двигатель, а остатки тепла - салону. Единственный недостаток - когда котёл прогреется до 36 градусов включается вентилятор печки, а радиатор печки всё ещё холодный, но в принципе при -20 на улице после 30 минут работы котла в салоне температура поднимается до 0 +5С.

Сначала кстати включил котёл против потока ОЖ от помпы двигателя (что так надо включать в инструкции нигде не нашёл, просто перепутал). Наблюдалась следующая картина: при включенном котле и заведённом двигателе где-то на 1500 оборотов из печки начинал дуть холодный воздух - потоки ОЖ от помпы и от насос Вебасты останавливали друг друга. Через пару дней поменял местами шланги и всё стало ОК - можно догревать заведённый двигатель.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть.
Котел подогревателя греет - охлаждающую жидкость.
Выхлопная труба греет - масло.

Тебе домашнее задание - возьми эту выхлопную трубу, залезь под машину, найди поддон и прикинь - что вокруг чего можно обернуть и и будет ли с этого толк?

При этом не забывай про замерзание выхлопной трубы в сильный мороз, про грязь, которая набивается везде по низу машины, про буксировку волоком по глубокому снегу или грязи и т.д.

Почитал, Руководство по эксплуатации АДВР.048.00.00.000 РЭ, и не нашел ответа на свой вопрос.
". А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть. "

Может дашь лигбез или ткнешь пальцем.

к555, а запасную свечу купил сразу? На Теплостар в свое время были отечественные (подешевле и похуже) и чешские (понадежнее и дороже), как сейчас сэтим дела обстоят?

свечу купил у них же, у официалов.

как мне сказали свеча отличается для бензина и дизеля.
свеча якобы унифицированная и идет с разъемом (такой герметичный которые стоят у бинара на шлейфе), но этот разъем не подходит для подключения на плате, на плате обычные клеммы. пришлось переделывать.

Если эта идея имеет смысл то "голь на выдумку хитра . "
Например, один из вариантов (в моем случае) - сварить выхлоп так, что бы он с обоих сторон огибал картер. Т.е на одном угле картера выхлопной поток раздваивается, а на противоположном угле по диагонале опять сходится и на выпуск, влоть до вживления в выхлопную систему двигателя. У меня как раз в том месте колено проходит.

По поводу места, то у меня в этом плане - раздолье (см. фото)

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины.
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я новичок, поэтому и задаю вопрос профи. Текущая зима и заставила мониторить интернет по данному вопросу.
Отдельное спасибо автору темы, пару дней читал и перечитывал.
Раньше думал, что куплю WEBASTO или EBERSPACHER, но цена покоя не давала (мониторил б/у варианты).
После прочтения данной темы мнение меняется и готов прикупить Бинар, если конечно вопрос с помпой решится.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

Согласен, температура 180 и 260 наверно не есть хорошо.
Но понизить температуру всегда проще, чем поднять.
Первое что приходит в голову - теплоизолятор. Толщину определить по градуснику.

Где то читал, что на севере, для подогрева топлива, через бензобак выхлопную трубу пропускают.

Миниатюры

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины (то есть, не надставляется, не удлиняется, а именно отрезается! - звиняй, я позволил себе тут примечание вставить).
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я ответы как раз выделил. Сумеешь обеспечить требования? Не забывай только, что автомобиль, бывает, стоИт с наклоном! И если сделаешь маленький уклон, то при определённых условиях уклон станет обратным.
Или ты хочешь, чтобы я тебе процитировал ещё и слова одного из наших форумчан? Ну что же, лови:

И не забывай, что увеличение длины трубы, уменьшение радиусов изгиба, увеличение количества изгибов ведут к увеличению сопротивления выпуска. Не зря эти параметры у той же Webasto регламентированы.
И не удивляйся потом тому, что подогреватель толком не работает и лезут ошибки вроде бы "на ровном месте".

Добрый вечер, всем!

Я так понимаю, что ты сделал так выхлоп, что он отслеживает положение машины (думаю гироскоп поставил) и при любом наклоне машины занимает нужное положение.

Критика по существу вопроса.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

У тебя есть данные по сопротивлению выпуска или может ссылку дашь?
По данному замечанию, получаем следующее. Если данная конструкция будет обеспечивать не более нормированного сопротивления по выхлопу, то данная система жизнеспособна.

Не пробовал экспериментировать с пуском двигателя на разных расстояниях о картера.
Одним словом, твое мнение такое расположение помогает запуску или просто душу греет, что вроде рядом значит греет масло.

Иди ты лесом. Я никого не собирался критиковать.

Отвянь. Я Вебасту себе ставлю.

Туда же. То есть, лесом.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

И что? Констатация факта? Ну дык и и фигли цитировать было? Ради флуда? Или изобразить из себя умника.

Знаешь, если паяльная лампа, в -35, расположенная гораздо дальше от картера и с направленным пламенем в вниз за 40 минут масло отогревает, то выхлоп от подогревателя однозначно греет масло, не душу. Ещё есть у тебя вопросы или всё понятно?

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

Пока горячие эстонские парни выясняют, куда засунуть выхлоп, хотел бы кое-что заметить.
Эффект от автономного подогревателя для дизеля и бензинки будет немного разный. Если коротко, то бензинку проще завести даже после небольшого прогрева. Поясняю:

Котел греет в основном голову (включая впускной коллектор) и немного блок.

Бензинке это то, что нужно - ей главное изготовить пары бензина, а это гарантированно случится, ибо голова и впускной коллектор теплые. Компрессия невысокая и коленвал обязательно прокрутится неважно с какой скоростью. Искра будет, пары есть - все, поехали!

А что имеем с дизелем? Тут главное крутануть БЫСТРО. А на 4JX1 еще и подольше. А в картере 7 литров масла, которому никто не сказал, что голову греют. Так что как ни грей, а крутиться будет тяжко. Вот тут дизелю было бы полезно подогреть картер. У меня сейчас Castrol Edge 0W30 и крутит не особо шустро даже после 40 минут прогрева.

Проблема в том, что организовать прогрев картера выхлопом котла, весьма непросто технически. Прикладывать гофру к картеру малопродуктивно - теплопередача будет никакой. Направлять выхлоп на картер тоже не комильфо - причин много:
- весь выхлоп будет под капотом
- далеко не всегда это возможно геометрически
- пожароопасно (потекло масло по блоку вниз на поддон и тут его горячим выхлопом. )

В идеале надо делать некоторый кожух на поддон, туда заводить выхлоп и оттуда выводить выхлоп дальше. Геморрой изрядный. :-(

Вот и я про это. У меня как раз дизель (8 литров масла).
Текущая зима все проблемы с запуском при низких температурах и выявила. Аккумулятор 75, при полном заряде и из тепла крутит стартер отлично.
Но есть одно но. после нескольких попыток стартер начинает выдавать запах, который намекает, что если еще немного над ним поиздеваться, то стартеру придет пи.

А так, как наши изделия всегда требую некоторой доработки и получить необходимую техническую информацию иногда проще чем на буржуйские изделия.
Вот и лезут в голову всякие самоделкины мысли.
Тем более, что тепло в выхлопе зря пропадает.
Забрать бы его с пользой для дела.

В общем, вот что я скажу про прокрутку движка с холодным маслом в картере.
Был у меня когда-то ГАЗ-4301. Там движок - ГАЗ-542, это рядная "шестёрка" с воздушным охлаждением.
Так вот, если масло давно не менял или масло, как бы это сказать. Не совсем по сезону, что ли. То есть, в поддоне - как гудрон. Так вот. Если ЭТО в количестве 16 - 18 литров даже прогреть паяльной лампой или газовой горелкой до тёплого состояния, движок фиг провернёшь! Пока не подогреешь цилиндры (чтобы "склеившиеся" в масле детали получили подвижность), даже вручную метровой монтажкой - никак.
Ещё момент. У него было два аккумулятора, включенные последовательно. То есть, электрооборудование - полностью на 24 вольта. Хоть 75-е, хоть 90-е, хоть 180-е - пофигу. Лишь бы в ящик под кабиной входили. Ну а коль они "на улице", то имеют температуру после ночного отстоя такую же, что и температура воздуха, и в минус тридцать отдачи от них не жди. А стартер там - 7 киловатт. И даже если капот накрыт брезентом, под двигателем - 6-киловаттный нагреватель на 380 вольт, оставленный на ночь, и двигатель не просто тёплый, а уже практически прогрет до рабочей температуры (причём - весь!), его фиг запустишь. Аккумуляторы его просто не проворачивают! Спасало то, что рядом был источник кипятка в неограниченных количествах: пара вёдер на аккумуляторы, и лить медленно-медленно, - и они начинают крутить! Ну и вёдер пять - на головки и цилиндры (вместо прогрева на всю ночь). После этого - быстрый запуск!

Что я этим хотел сказать? А вот что. При наличии подогревателя:
1. Жидкое в мороз масло рулит. По какой причине жидкое - уже пофигу. Это другой вопрос.
2. Хороший аккумулятор, способный выдать достаточный ток в сильный мороз даже после работы подогревателя, рулит.
3. Дополнительный аккумулятор, пусть и на 45 ампер-часов, но подключенный так, чтобы он при работе двигателя заряжался, а при работе подогревателя - он и только он отдавал энергию (чтобы не расходовать заряд остновного), так же рулит.

февраль - полет нормальный пашет бинар как и нужно было. про помпу промолчу (чтоб не сглазить :))
никаких новых особенностей не выявлено косяков тоже, ездим не паримся, сломается сделаем, чай не ебершпешер и вебасто не ударят зап части по карману, да и сервисный центр не отяготит :)
(наверняка вебастоводы просто помалкивают во сколько им встает ремонт их подопечных имхо жаба и так давит) хых

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

У меня 5W40 достаточно популярной марки, был морозец в этом году -36, а канистрочка с остатками масла в багажнике лежит. Так я перед заводкой решил посмотреть, что там с маслом твориться, перевернул канистру, а оно не льётся! То же самое на щупе, после сорока минут работы подогревателя, масло на щупе намного оживилось.

proff-244, ну звиняй. Нам с бензинками дейсвительно не понять пока не почуем на собственной шкуре. Мой друг на Лэнд Крузере постоянно е.. мучается с дизелем хотя у него отопитель Теплостар 05-ТС.
Вот мне подумалось можно придумать картер с двойным дном или трубу внутри картера для прогона выхлопа внутри. Но это из раздела очумелых ручек.

Не надо на вебастоводов наезжать. Жаба тихонько сидит в углу сразу после замены Вебастой Теплостара. За две зимы ни одного "непонятного" незапуска. Один раз наехал бампером, внизу которого выхлоп, на снег и она не смогла запуститься, в остальном без замечаний. Теплостар за 2 года в ремонте был 5 раз. Если нашлись деньги на Вебасто, то при необходимости (довольно маловероятной) найдутся и на запчасти.
Думаю время покажет надежность Бинара, хотелось бы ресурса не менее 5 лет.

да уж про физическую разницу между безнином и дизелем еще ни кто так подробно не писал.
ну чтож надо греть масло на дизеле.
вводить в поддон змеевик и запускать туда жижу,
а масло радиатора случаем нету ? правда не понятно как это использовать.

а про кооткий прогрев бензинового правда, почемуто я похоже единсвенный кто постоянно ловит 01 (перегрев) причем когда холодно (-25) и вскрытие ни чего не дало, и помпа уже другая.
и статистики почему так нет.
НО придя к тихой машине через 10 мин уде можно пускатся, тк будет конечно колбасить от непонятно какой смеси те все холодное а ОЖ +30, но однозначно веселей чем просто на холодную.
а это ведь еще 7 минут прогрева на мин горении.

Читайте также: