Ниссан максима не включается вентилятор
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 06.08.2024
Старайтесь не прикасаться к лопастям крыльчатки руками, инструментом и деталями одежды. Во избежание получения травмы или повреждения оборудования, не запускайте двигатель при неисправном вентиляторе. Не предпринимайте попыток отремонтировать сломанные лопасти крыльчатки, - меняйте ее в сборе!
1. Все модели оборудованы двухскоростной вентиляторной сборкой системы охлаждения, помещенной в пластмассовый кожух, закрепленный позади радиатора.
2. Управление функционированием вентиляторов осуществляет РСМ через комплект реле скоростных режимов. Датчик ЕСТ информирует РСМ о текущей температуре охлаждающей жидкости и модуль, основываясь на анализе поступающих данных, осуществляет включение соответствующего скоростного режима вентилятора. На холостых оборотах осуществляется включение низкоскоростного режима. По достижении температурой жидкости значения 106С РСМ производит включение высокоскоростного режима 1 или 2. Наличие второго высокоскоростного режима гарантирует исправность срабатывания вентиляторов даже при выходе из строя одного из реле. Реле продолжают функционировать исправно даже в случае отказа датчика ЕСТ.
А — Реле низкоскоростного режима
В — Реле высокоскоростного режима 1
С — Реле высокоскоростного режима 2
3. Если вентилятор продолжает работать непрерывно, следует проверить состояние реле и датчика температуры охлаждающей жидкости. Описание процедуры диагностики датчика приведено в Главе 6. диагностика реле описывается в Главе Бортовое электрооборудование.
4. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, - вентиляторы должны включиться, в противном случае проверьте состояние соответствующих предохранителей в расположенном в двигательном отсеке или в салоне автомобиля монтажном блоке (см. Главу Бортовое электрооборудование).
5. Если предохранители в порядке, отсоедините электропроводку от электромотора привода вентилятора. При помощи оборудованного предохранителем провода-перемычки подсоедините любую из двух клемм питания электромотора к батарее. Клемму черного провода заземлите на массу. Если вентилятор не сработает, его следует заменить.
6. Если при подаче питания непосредственно от батареи вентилятор работает исправно, подсоедините вольтметр к массе шасси и опробуйте обе клеммы питания электромотора со стороны жгута. При прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе (по показаниям измерителя температуры в приборном щитке) на одной из клемм должно иметь место напряжение батареи.
7. При помощи омметра проверьте состояние контура заземления, - между клеммой черного провода и массой шасси должно иметь место сопротивление не более 5 Ом. При более высоких показаниях прибора следует определить и устранить причину имеющего место нарушения.
8. Если в ходе описываемой в параграфе 6 проверки питание на клеммах разъема отсутствует, проверьте исправность его подачи на реле низкосортного режима. На одной из приемных клемм гнезда реле напряжение батареи должно иметь место постоянно, на другой, - только в положении on или start ключа зажигания.
9. Если питание на гнедо подается исправно, проверьте проводимость собственно реле (см. Главу Бортовое электрооборудование).
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Отсоедините от радиатора верхний и переливной шланги.
3 Выверните два болта крепления кожуха и снимите вентиляторную сборку с автомобиля.
Нижняя часть кожуха крепится к радиатору посредством фиксаторов.
4. Отдайте гайку крепления крыльчатки к валу мотора.
5. Выверните винты крепления мотора к кожуху.
6. При помощи ассистента молотком выбейте вал мотора из сборки кожуха.
7. Установка производится в обратном порядке.
Был в Волгограде. Попал как раз в жару. Мотались с братаном по городу, попали в пробку. Стоя в пробке заметил, что стрелка температуры полезла вверх. Подключили ELM, температура была под 100 градусов и шла выше. Посмотрели вентиляторы: один работал на постоянку на первой скорости, второй включался на второй (высокой) скорости время от времени.
Тогда я ещё не знал, что 2 скорость вентиляторов включается при 105 градусах (при скорости до 20 км/ч), поэтому примерно на 103 градусах включили печку на всю и кайфовали.
В движении никаких проблем не возникало, т.к. обдувался радиатор естественным путем. Посмотрели у брата на максиме работу вентиляторов и сравнили с моими. У меня при включенном кондиционере работает на 1 скорости только один вентилятор. Второй включается на короткое время на 2 скорости (видимо по температуре кондиционера, не хватает одного вентилятора). У брата соответственно включаются, как положено, оба вентилятора на 1 скорости.
Когда вернулся обратно в свой город — полез разбираться.
Что имеем: не работает 1 скорость левого вентилятора. Скинул фишку, начал подкидывать на фишку вентилятора питание напрямую с АКБ
Оказалось, что проблема идёт после фишки. Т.е. это проводка или мотор вентилятора.
Вытащил диффузор с вентиляторами из под капота. Охренительно неудобно вытаскивать его.
Когда вытаскивал диффузор, в месте где он упирался в сосок трубки кондея пластик диффузора немного отгибал. Иначе не вытащить его, по крайней мере я с отцом не смог докумекать.
Сразу стали видны нюансы эксплуатации. Судя по следам на диффузоре правый вентилятор до этого стоял не родной и цеплял корпус
Может конечно что-то попадало под вентилятор и размолотило. Но это было в прошлом у кого-то, так что забудем.
За вентиляторами на радиаторе было немного пуха. Это всё уберем и отмоем, но позже.
Вентилятор разобрал, понял что сам мотор не разбирается
Прозвонил мультиметром в фишке контакты плюса и массы на обмотку второй скорости. Контакты между собой вызваниваются, но с большим сопротивлением. Далее снял немного изоляции перед входом в корпус мотора, чтобы прозвонить саму проводку от фишки до мотора. В проводке между фишкой и мотором тоже большое сопротивление. Значит надо лезть в фишку. Хотя она очень плотная и без видимых повреждений. Про разбор фишки рассказать могу только то, что сначала нужно снять оранжевую пластмассу внутри посередине, и только потом можно подлезть изнутри фишки чтобы отжать стопор контакта и вытащить его из фишки.
Пины, которые вытащил — были в отличном состоянии. Ну поджал обжимку проводов пассатижами и всё.
Заодно отодвинул в сторону двигателя основной радиатор, почистил и промыл шлангом оба радиатора.
Собрал всё обратно, всё работает теперь как надо. Где снимал изоляцию на проводах — замазал герметиком.
Как видно из заголовка перестал крутить двигатель отопителя, при этом панель управления климат-контроля имитирует работу с авто переключением направления подачи воздуха и его интенсивности (скорости). Зачем столько много слов — синонимов? Для использования их как Тэги при поиске.
Итак, первый делом подумал, что не однократно востанавливаемый мною двигатель таки "сдох". Проверил все нужные предохранители, все целы, проверил подаётся ли питание на двигатель, питания нет! А нужно было всего лишь подать питание на двигатель, а он и не думал умирать :-), т.е. не в двигателе дело.
При поиске нужной информации на форумах, выясняем, что все дело в БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЯ, а именно в транзисторе 2sk2500 (NEC-овский). Находится этот блок прямо под двигателем в белом, овальном корпусе с подключенной, 3-х контактной фишкой. Крепится на 2-х винтах, вытягиваем, и видим относительно большой теплоотводящий радиатор, к нему и прикреплен транзистор. Белая крышка держится на 3-х клемах, аккуратно вытягиваем её. Далее мы видим плату, что бы добраться до транзистора нужно его отпаять от платы! т.к. он находится под платой и прикручен к радиатру.
А теперь внимание! Обратив внимание на совет на одном из форумов, что нужно заодно заменить термо предохранитель, а он находится так же под платой и прикручен к транзистору. Соответственно покупая транзистор возьмите ещё и термо предохранитель со следующими номиналами 2А и 140°С.
Я нашёл предохранитель нужной формы только на 3А, решил для начала заменить только его дабы не отковыривать транзистор и не сажать новый на термопасту, а вдруг… Перепаиваю предохранитель, прикручиваю его к транзистору, припаиваю транзистор обратно к плате и бегу к машине, и… УРА, ЗАРАБОТАЛО! Новый транзистор не понадобился! А он стоит в 10 раз дороже предохранителя 200 и 20 (руб.).
ПС. Маленький советик, разбирая нижнюю панель всегда доставайте салонный фильтр и аккуратно потрусите его, например об бордюр, но аккуратно, и вы увидете сколько в нем пыли, как в пылесосе.
nissan maxina не работают вентиляторы охлаждения радиатора
nissan maxina не работают вентиляторы охлаждения радиатора, как быть? предохронители целые, реле я так понил там 3 видов, заменил все. куда дальше смотреть. первый раз с иномаркой столкнулся.
а какой провод к чему? там просто на вентилятор идёт 4 провода, чёрный синий жёлтый и ещё какой то вроде бы
посмотри предохранители, пара на каждый вентилятор под капотом, такие прямоугольные коробочки с окошком
разобрался. сьездил на компьютерную диагностику, там всё проверили =) я тупо не знал, что вентиляторы включаются достигая красной отметки на шкале (не видно же температуру в цифрах)
разобрался. сьездил на компьютерную диагностику, там всё проверили =) я тупо не знал, что вентиляторы включаются достигая красной отметки на шкале (не видно же температуру в цифрах)
С фига ли это красной отметки-то? Красная отметка это уже ******ец, а не момент включения вентиляторов! Вентиляторы при темп. около 90 включаться должны.
стрелка температуры не должна подниматься выше середины. Это когда все исправно. Что-то все равно не так с вашими вентиляторами.
95 градусов-первая скорость вентиляторов.У меня при включении вентиляторов на первую скорость указатель температуры остаётся на 8.45.
В панели возможно пропаять контакты надо, либо датчик одноконтактный температуры двс на приборку который - уплыли параметры.
у меня на цефирке было так. перестали включаться вентиляторы на первой скорости. напруга на них приходила. на второй включались оба. Тупо купил новый диффузор с вентиляторами и поставил, все работает, старые вентиляторы разобрал и увидел сточенные в ноль щетки. прозвонил обмотки, все цело, щетки пока не ставил еще не подбирал. но температура ни при каких обстоятельствах не лезла выше середины раньше. а когда сдохли первые ступени, то стала подниматься почти к красной черте, потом таки включалась вторая ступень и стрелка опускалась, я так и заметил, что какая то фигня с ними творится.
если покупать пока не позволяет религия или финансы, то можно переставив в фишке провод один, включить на первую ступень одного вентилятора вторую обмотку. тогда хоть один но всегда включится в первой ступени, а во второй оба.
Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской автосервиса. При рассоединении рефрижераторных линий обязательно надевайте защитные очки!
При замене компонентов системы кондиционирования воздуха потребуется определенное количество сменного рефрижераторного масла, необходимое для заполнения объема нового узла. Используйте только масло, годное для употребления в системах r-134а (внимательно изучите этикетку на контейнере). Помните, что сальники, предназначенные для использования в системах, заполняемых маслом r-12, в данном случае не подходят.
1. Перечисленные ниже контрольные проверки должны производиться на регулярной основе с целью поддержания системы кондиционирования воздуха в исправном состоянии:
a) Проверьте состояние ремня привода компрессора. В случае выявления дефектов или признаков износа произведите замену (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
b) Проверьте усилие натяжения приводного ремня, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
c) Проверьте шланги рефрижераторного тракта на наличие трещин, вздутий, признаков отвердевания и старения резины, оцените состояние штуцерных соединений. Дефектные компоненты замените;
d) Проверьте пластины теплообменника конденсатора на наличие застрявших между ними останков насекомых, старых листьев и прочего мусора. В случае необходимости прочистите зазоры тонкой кисточкой, либо продуйте их сжатым воздухом;
e) Проверьте уровень заряда системы;
f) При наличии потеков жидкости в районе панели приборов, либо на ковриках проверьте проходимость дренажной трубки испарителя.
2. Система кондиционирования воздуха должна включаться как минимум на 10 минут не реже чем раз в месяц (даже в зимнее время года). Длительное бездействие К/В приводит к отвердеванию и выходу из строя уплотнительных колец и манжет соединительного тракта.
3. Ввиду сложности конструкции системы и необходимости использования специального оборудования, ее обслуживание, глубокая диагностика и восстановительный ремонт лежат вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя и должны производиться в условиях мастерской автосервиса. В компетенцию владельца автомобиля попадают лишь перечисленные ниже в настоящем Разделе простейшие проверки и замены.
4. Наиболее типичной причиной нарушения исправности функционирования К/В является снижение уровня заряда рефрижераторного масла.
5. Приведенные ниже простейшие проверки позволят быстро выявить признаки снижения уровня хладагента.
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность. Выберите максимальный скоростной режим вентилятора. Откройте двери, чтобы избежать циклических отключений системы при охлаждении замкнутого в салоне воздушного объема.
3. После того, как температура системы достигнет рабочего значения, ощупайте две подсоединенные к испарителю на переборке двигательного отсека трубки.
4. Более тонкая трубка, идущая к испарителю от выходного штуцера конденсатора должна быть на ощупь достаточно холодной. Трубка потолще, идущая от выпускного штуцера испарителя назад к компрессору, должна быть еще немного (на 2 - 6 градусов) холоднее. Если выпускная трубка на ощупь заметно теплее впускной, следовательно, система нуждается в подзарядке. Введите термометр в выходной воздуховод через центральный дефлектор на панели приборов. При включенном К/В температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть на 19 - 22 градуса ниже температуры окружающей среды (вплоть до значения 4.5С). В очень жаркую погоду (+40С), допустимо повышение выходной температуры до уровня 15.7 С, но не более. Если кондиционер не обеспечивает требуемую интенсивность охлаждения воздуха, следует произвести подзарядку системы. Для более подробной диагностики состояния системы автомобиль следует отогнать в специализированную мастерскую.
5. Если интенсивность охлаждения подаваемого в салон воздуха недостаточна, система, вероятно, нуждается в подзарядке.
6. При наличии признаков полного отказа системы проверьте исправность функционирования сцепления компрессора.
7. Наблюдая за передней стороной компрессора, попросите помощника включить К/В. муфта сцепления должна издать отчетливый щелчок, а ее центральная часть - начать вращаться, в противном случае заглушите двигатель и отсоедините датчик-выключатель давления системы. Проводом-перемычкой замкните между собой клеммы разъема и вновь включите кондиционер. Если теперь система начнет функционировать исправно, следовательно давление в ней чрезмерно высоко или низко, - отгоните автомобиль на станцию техобслуживания.
8. Если муфта по-прежнему не срабатывает, проверьте состояние соответствующих предохранителей в расположенном в салоне автомобиля монтажном блоке.
9. Извлеките из расположенного в двигательном отсеке монтажного блока реле сцепления компрессора и проверьте исправность его функционирования (см. Главу Бортовое электрооборудование). При снятом реле и включенном зажигании проверьте исправность подачи питания на две клеммы реле в монтажном блоке (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование).
10. При помощи провода-перемычки подсоедините силовую клемму реле сцепления компрессора в монтажном блоке (см. схемы электрических соединений) к соответствующей клемме сцепления - муфта должна издать щелчок. Если щелчка нет, отсоедините от сцепления электропроводку и проверьте исправность подачи питания на ее разъем. Проверьте исправность заземления клеммы черного провода разъема. Если электропроводка в порядке, следует заменить сборку сцепления компрессора.
11. Если все компоненты и электропроводка в порядке, а система заряжена до требуемого уровня, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для выполнения диагностики и восстановительного ремонта РСМ.
12. Более подробная диагностика системы кондиционирования воздуха лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя и ее выполнение должно быть поручено специалистам автосервиса.
Для зарядки системы кондиционирования воздуха рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей следует использовать только рефрижераторное масло r-134а.
1. Приготовьте стандартный зарядный набор r-134а (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). В состав набора входят баллончик с рефрижераторным маслом объемом 12 унций (ounce), вентильная насадка и отрезок шланга, подсоединяемый между вентилем и штуцером низконапорной части рефрижераторного тракта. Так как одного баллончика масла может оказаться недостаточно для окончательной зарядки системы, имеет смысл на всякий случай закупить сразу пару. Проследите, чтобы хотя бы в одном из баллончиков масло было подкрашено в красный цвет, что позволит быстро выявить утечки хладагента в случае возникновения таковых.
Ни в коем случае не заправляйте в систему более двух баллончиков хладагента!
2. В соответствии с инструкциями изготовителей подсоедините зарядный набор к НИЗКОНАПОРНОЙ части рефрижераторного тракта.
3. Закройте вентиль на переходной насадке и наверните последнюю на головку баллончика, предварительно удостоверившись в наличии уплотнительного кольца/резиновой прокладки.
Обязательно наденьте защитные очки!
4. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера низконапорной части рефрижераторного тракта и подсоедините к нему оборудованный разъемом быстрой стыковки шланг зарядного набора.
Конструкция штуцерных узлов не позволит произвести подключение набора к высоконапорной части тракта.
5. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и включите К/В. Проследите, чтобы шланг зарядного набора не соприкасался с лопастями вентиляторов систем охлаждения двигателя/кондиционирования воздуха и прочими движущимися компонентами в двигательном отсеке.
Зарядка системы должна производиться при работающем компрессоре. Если муфта сцепления компрессора отключается, систему следует переключить на максимальную хладопроизводительность и открыть все двери салона.
Чтобы компрессор не отключался в процессе зарядки, отсоедините разъем от датчика-выключателя низкого давления (на некоторых моделях используется комбинированный датчик-выключатель низкого/высокого напора) и перемкните его скрепкой для бумаг или отрезком жесткой проволоки.
6. Вращением вентильной насадки проткните головку баллончика, открыв тем самым подачу хладагента (должен послышаться характерный звук вырывающегося газа). В процессе всей зарядки держите баллончик строго вертикально, время от времени встряхивая его. Между сериями зарядки делайте паузу, необходимую для стабилизации системы.
Ни в коем случае не закачивайте в систему более двух баллончиков хладагента! Во избежание обледенения баллончика в процессе заправки оберните его смоченным в теплой воде полотенцем.
7. При наличии под рукой точного термометра введите его в через дефлектор в центральный воздуховод К/В и следите за температурой подаваемого в салон воздуха.
8. Когда баллончик опустеет, перекройте вентиль и отсоедините шланг от низконапорного штуцера системы. Сразу же наденьте на штуцер пылезащитный колпачок.
9. Отсоедините от баллончика вентильную насадку, в случае необходимости переставьте ее на второй баллончик и продолжите заправку. По завершении процедуры поставьте незаконченный баллончик вертикально на стеллаж и по мере надобности используйте его для подзарядки системы.
1. Увлажнение коврового покрытия на полу под теплообменником отопителя, либо выход пара через дефлекторы воздуховодов говорят об утечках теплообменника. Снимите теплообменник (см. Раздел Снятие и установка теплообменника отопителя) и замените его новым (теплообменник отопителя восстановительному ремонту не подлежит).
2. Если отопитель не обеспечивает должный нагрев подаваемого в салон воздуха, причиной такого отказа может являться одна из следующих:
a) Термостат заклинен в открытом положении, что не позволяет подаваемой в теплообменник отопителя охлаждающей жидкости двигателя нагреться до нормальной температуры. Замените термостат (см. Раздел Проверка исправности функционирования и замена термостата);
b) Имеет место нарушение проходимости охладительного тракта, что блокирует подачу охлаждающей жидкости в теплообменник отопителя. Ощупайте шланги, подсоединенные к патрубкам на задней переборке двигательного отсека - оба они должны быть горячими, в противном случае проходимость тракта нарушена (заблокированы шланги, теплообменник, либо управляющая заслонка отопителя). Отсоедините шланги и произведите обратнопоточную промывку теплообменника. Предварительно отсоединив, промойте также оба шланга;
c) Если восстановить проходимость теплообменника путем промывки не удается, следует произвести его замену (см. Раздел Снятие и установка теплообменника отопителя).
Устранение запахов системы кондиционирования воздуха
1. Неприятные запахи, зачастую возникающие при включении К/В вызываются образованием колоний плесени на пластинах теплообменника испарителя. Теплая влажная среда создает благоприятные условия для возникновения и развития грибковых микроорганизмов.
2. Доступ к теплообменнику испарителя на большинстве моделей крайне ограничен. Процедура гарантированного полного удаления плесени, выполняемая в условиях мастерской автосервиса является достаточно трудоемкой, отнимает много времени и требует применения сильнодействующих дезинфицирующих средств. В принципе, достаточно эффективная обработка может быть выполнена и в домашних условиях собственными силами владельца автомобиля.
3. Специальные дезинфицирующие средства в аэрозольной расфасовке, предназначенные для обслуживания систем кондиционирования воздуха, можно приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Следует помнить, что цена средства обычно прямо пропорциональна его эффективности. Переключите систему в режим замкнутой циркуляции воздуха и на десять минут включите вентилятор отопителя на максимальную скорость. С целью просушки системы включите обогрев на максимальную интенсивность. Отсоедините электропроводку от компрессора с целью предотвращения его срабатывания.
4. Подача средства обычно осуществляется через длинный шланг. Снимите резисторную сборку электромотора привода вентилятора отопителя (см. Раздел Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя), введите сопло подающей насадки в образовавшееся отверстие и сместите его влево, направив на теплообменник испарителя. Подача средства осуществляется в соответствии с инструкциями его изготовителя. Постарайтесь максимально полно обработать всю поверхность теплообменника. Длительность каждого цикла обработки и интервалы между сериями должны быть указаны на этикетке тары.
5. Наилучшей профилактической мерой против возникновения колоний плесени в теплообменнике испарителя является регулярная проверка проходимости дренажной трубки, а также кратковременное включение режима удаления конденсата после каждой дальней поездки с работающим кондиционером с целью просушки испарителя.
В дополнительную комплектацию автомобилей nissan maxima может входить система климат-контроля. Функционированием системы управляет собственный процессор, получающий необходимые входные данные от различных информационных датчиков. Как и РСМ данный процессор включает в себя блок самодиагностики, обеспечивающий возможность быстрого поиска и устранения неисправностей. Оператор выбирает требуемый температурный режим и выставляет его при помощи специальной рукоятки на панели управления. Далее система начинает автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в салоне автомобиля, регулируя соответствующим образом подачу холодного и/или теплого воздуха. Скоростной режим функционирования вентилятора также контролируется микропроцессором через последовательно включенный контроллер, заменяющий в данном случае резисторную сборку. Полная диагностика отказов и ремонт системы климат-контроля лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Однако, процессор оборудован устройством бортовой самодиагностики с возможностью высвечивания кодов неисправности.
Читайте также: