Ниссан максима не работает форсунка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.08.2024

Управляющий будет поступать при вращении двигателя и выловить его можно только осциллографом. Обычно форсунки управляются с мозгов минусом. Плюс должен относительно массы при включении зажигания появлятся постоянно. Проверяй и смотри по цепочке, может какой предохранитель вылетел, либо реле закисло. Бензонасос включается от сигнала с ДПКВ. Компрессия нормальная? Иногда помогает после залитых свечей добавить в каждый горшок по 20 мл. масла для поднятия компрессии и тогда заводиться. А то бензин смывает со стенок цилиндров масло, компрессия падает и в лучшем случае получаем только вспышки.

После "заливания" свечей подливал масло в каждый горшок для поднятия компрессии.Компрессия на холодную 9,0 атм. Плюс на разъеме форсунок есть постоянно.Управляющий сигнал отсутствует,замерял осциллографом.

Датчики ДПКВ и ДПРВ одинаковые. Поставь новый вместо ДПКВ, до него добираться проблематично, что бы второй раз к нему не лазить.

Посмотри МАФ. Было точно также (Правда я не мерил сигнал на форсунки,), симптомы точно такие же, но мне показалось что бензонасос плохо давление развивает - поменял, ничего не изменилось. Оказалось МАФ мертвый. Может отсутствие с него сигнала влияет на сигнал на форсунки, у кого то заводится без МАФа, у кого то нет. Снятие с него клеммы не помогает. я временно с десятки ставил, он такой же только разъем другой - пришлось немного помастерить. А если менять то только на оригинал!

маф можно не менять, просто разъём скинь.

еще раз повторюсь - не у всех заводится без разъема на МАФе. У меня не заводится, а причина была именно в МАФе.

но попробовать-то можно :)
не у всех заводится, но у многих.
если заведётся - значит дело в мафе.
если по-прежнему нет - значит по-прежнему непонятно, кто виновен.

Попытка завести двигатель при снятом разъёме МАФа не удалась. Замерил напряжение при вкл. зажигании на МАФе 1,03 В (температура окруж. воздуха -12). Вроде по мануалу МАФ рабочий. Ранее я сканировал программой TECU и получил показания МАФа на неработающем двигателе 1,095 В. Машина была в теплом боксе и прогрета предпусковым подогревателем. И теперь думаю какие показания считать правильными (1,03 В или 1,095 В) и есть ли зависимость показаний МАФа от температуры окружающего воздуха.

МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей

Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?

Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.

Сигналку (стар лайн А9) проверил в первую очередь. Там только блокировка стартера, дополнительных блокировок нет.График TECU снял. У меня осциллограф старый С1-68. Буду завтра снимать показания с ЭБУ (от ДПКВ, ДПРВ и форсунки)

Вот твоя картинка:

При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.

Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.

Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.

Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.

Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.

А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.

. И всё же требуется замена МАФа если на напряжение на неработающем двигателе при вкл. зажигании 1,09 В?

Напряжение больше статическая характеристика, по которой ЭБУ судит о расходе воздуха. Сильно ли МАФ брешет, надо смотреть по величине коррекций на ХХ и при оборотах. У меня был старый МАФ с таким напряжением, коррекции были повышенные, но не критические, ездил с ним довольно долго, но потом заменил на новый.
Не маловажно как быстро МАФ может среагировать на на резкое изменение потока воздуха при сбросе газа или резком открытии ДЗ. При замедленной реакции это проявится в виде подтупливания в этих переходных режимах. Эти характеристики сопровождают друг друга, у уставшего МАФа и напряжение завышено и реакция уже не та.
Проверь программкой каковы коррекции на ХХ, при резком и плавном наборе оборотов, при сбросе газа.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Да, по этим.
Плюс туда же:
- длительность впрыска В1
- длительность впрыска В2
- датчик кислорода В1
- датчик кислорода В2
Для наглядности надо в виде графиков rtd записать.

Было бы здорово увидеть ответ чем закончилось. То ли проводок до датчика ПРВ или ПКВ был оборван, то ли ЭБУ накрылось?

Слышал,что можно как-то определить рабочая форсунка или нет,не снимая ее.Это правда или нет?Если да,то как это сделать.

_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же WhatsApp
Часы работы: с 10 до 19 часов.

померил сопротивление,у некоторых больше 12 Ом,а у некоторых меньше.Не знаю,какой сделать вывод:какие в результате рабочие,у которых меньше сопротивление или больше?

так никто и не ответил
Еще вопрос:можно ли снять топливную рампу с форсунками,не снимая впускной коллектор?

_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же WhatsApp
Часы работы: с 10 до 19 часов.

Есть подозрение,что две форсунки не работают.При снятии провода со свечи обороты ведь должны немного падать,а у меня при снятии с двух свечей(1 и 6 цилиндры) никаких изменений не происходит.Вот думаю поменять эти две форсунки,поэтомк и спрашивал про снятие рампы(непонятен процесс снятия коллектора-вроде как он из нескольких частей состоит,какие части снимать. или весь в сборе надо снимать. Есть ли какие тонкости при проведении этой процедуры. Подскажите,кто знает.

. Есть подозрение,что две форсунки не работают.При снятии провода со свечи обороты ведь должны немного падать,а у меня при снятии с двух свечей(1 и 6 цилиндры) никаких изменений не происходит.

У меня такое же было, и свечи были все рабочие. Я думаю это потому что движок Максимы очень хорошо сбалансирован.

но у меня движок стал троить.

_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же WhatsApp
Часы работы: с 10 до 19 часов.

Я вот только форсунки помыл. Ничего сложного в снятии впускного коллектора нет. Единственно, что сложно, это снять все трубочки не повредив их. Я, к примеру, почти все поменял, для надежности. А вот выковырять форсунки из рампы - это дело. Будь готов к тому, что пластиковые колпачки распылителей форсунок растрескаются и развалятся. Можно склеить. На сервисе еще надо уточнить об их возможности промывки форсунок с боковым подводом. Одним словом, начни делать и все получится. Вряд ли что-то перепутаешь.

_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же WhatsApp
Часы работы: с 10 до 19 часов.

собрался мыть сабж ультразвуком со снятием:
что можно сломать при снятии или что подлежит замене после снятия?
может чего заказать/купить заранее чтобы потом репу не чесать?
И сколько процедура должна стоить?

Лучше этого не делать, а сразу надо купить гасители вибрации форсунок(резиновые шайбы между форсункой и топливной рампой)

_________________
Если Вы кое в чём чего-то не понимаете, это ещё совсем не значит, что в остальном Вы уже разобрались.
С уважением Денис

Вопреки запугиваниям и страшным картинкам в разделе"страшилки" c призывом самому лучше не лазить,мне пришлось это сделать(так уж сложилась ситуация).Знаю,что спецы скажут,что мол ничего сам толком не промоешь,может они и правы,но после процедуры почуствовал очень сильную разницу в поведении машины:стала очень тихо работать,расход топлива значительно уменьшился, а самое главное стала так тянуть(я и не знал,что она так может).Раньше в горку шла тяжело,приходилось перключаться на низшие передачи, а сейчас едет в горку будь здоров даже на пятой.

Топливо подается по одному из двух разных методов: синхронному, т.е. при определенном положении коленчатого вала, или асинхронному, т.е. независимо или без синхронизации с вращением коленчатого вала. Синхронный впрыск топлива – преимущественно применяемый метод. Асинхронный впрыск топлива применяется в основном на режиме пуска двигателя.

Форсунки включаются попарно и поочередно: сначала форсунки 1-го и 4-го цилиндров, а через 180° поворота коленчатого вала – форсунки 2-го и 3-го цилиндров и т.д. Таким образом, каждая форсунка включается один раз за оборот коленчатого вала, т.е. два раза за полный рабочий цикл двигателя.

Независимо от метода впрыска подача топлива определяется состоянием двигателя, т.е. режимом его работы. Эти режимы обеспечиваются контроллером и описаны ниже.

Первоначальный впрыск топлива. Когда коленчатый вал двигателя начинает прокручиваться стартером, первый импульс от датчика положения коленчатого вала вызывает импульс от контроллера на включение сразу всех форсунок. Это служит для ускорения пуска двигателя.

Первоначальный впрыск топлива происходит каждый раз при пуске. Длительность импульса впрыска зависит от температуры. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается для увеличения количества топлива, а на прогретом – длительность импульса уменьшается. После первоначального впрыска контроллер переключается на соответствующий режим управления форсунками.

Режим пуска двигателя. При включении зажигания контроллер включает реле электробензонасоса, и он создает давление в магистрали подачи топлива к топливной рампе. Контроллер проверяет сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и определяет правильное соотношение воздух/топливо для пуска.

Если дроссельная заслонка удерживается почти полностью открытой при пуске двигателя, то он не запустится, так как при полностью открытой дроссельной заслонке импульсы впрыска на форсунку не подаются.

Рабочий режим управления топливоподачей. После пуска двигателя (когда обороты более 400 мин –1 ) контроллер управляет системой подачи топлива в рабочем режиме. На этом режиме контроллер рассчитывает длительность импульса на форсунки по сигналам от датчика положения коленчатого вала (информация о частоте вращения), датчика массового расхода воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика положения дроссельной заслонки.

Рассчитанная длительность импульса впрыска может давать соотношение воздух/топливо, отличающееся от 14,7:1. Примером может служить непрогретое состояние двигателя, так как при этом для обеспечения хороших ездовых качеств требуется обогащенная смесь.

Рабочий режим для системы впрыска с обратной связью. В этой системе контроллер сначала рассчитывает длительность импульса на форсунки на основе сигналов от тех же датчиков, что и в системе впрыска без обратной связи. Отличие состоит в том, что в системе с обратной связью контроллер еще использует сигнал от датчика кислорода для корректировки и тонкой регулировки расчетного импульса, чтобы точно поддерживать соотношение воздух/топливо на уровне 14,6–14,7:1. Это позволяет каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью.

Работа системы с последовательным (фазированным) впрыском топлива. Отличие этой системы от описанных выше состоит в том, что контроллер включает форсунки не попарно, а последовательно, в порядке зажигания по цилиндрам (1–3–4–2). Датчик фаз дает контроллеру сигнал о том, когда 1-й цилиндр находится в ВМТ в конце такта сжатия. На основании этого сигнала контроллер рассчитывает момент включения каждой форсунки, причем каждая форсунка впрыскивает топливо один раз за два оборота коленчатого вала двигателя, т.е. за один полный рабочий цикл. Такой метод позволяет более точно дозировать топливо по цилиндрам и понизить уровень токсичности отработавших газов.

Режим обогащения при ускорении. Контроллер следит за резкими изменениями положения дроссельной заслонки (по датчику положения дроссельной заслонки) и за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу добавочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска. Режим обогащения при ускорении применяется только для управления топливоподачей в переходных условиях (при перемещении дроссельной заслонки).

Режим мощностного обогащения. Контроллер следит за сигналом датчика положения дроссельной заслонки и частотой вращения коленчатого вала для определения моментов, в которые водителю необходима максимальная мощность двигателя. Для достижения максимальной мощности требуется обогащенная горючая смесь, и контроллер изменяет соотношение воздух/топливо приблизительно до 12:1. В системе впрыска с обратной связью на этом режиме сигнал датчика концентрации кислорода игнорируется, так как он будет указывать на обогащенность смеси.

Режим обеднения при торможении. При торможении автомобиля с закрытой дроссельной заслонкой могут увеличиться выбросы в атмосферу токсичных компонентов. Чтобы не допустить этого, контроллер следит за уменьшением угла открытия дроссельной заслонки и за сигналом датчика массового расхода воздуха и своевременно уменьшает количество подаваемого топлива путем сокращения импульса впрыска.

Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем. При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением контроллер может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива на этом режиме происходит при выполнении определенных условий по температуре охлаждающей жидкости, частоте вращения коленчатого вала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки.

Соответственно при возрастании напряжения аккумуляторной батареи (или напряжения в бортовой сети автомобиля) контроллер уменьшает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность впрыска.

Режим отключения подачи топлива. При выключенном зажигании топливо форсункой не подается, чем исключается самовоспламенение смеси при перегретом двигателе. Кроме того, импульсы впрыска топлива не подаются, если контроллер не получает опорных импульсов от датчика положения коленчатого вала, т.е. это означает, что двигатель не работает.

Отключение подачи топлива также происходит при превышении предельно допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя, равной 6510 мин –1 , для защиты двигателя от перекрутки.

Управление электровентилятором системы охлаждения. Электровентилятор включается и выключается контроллером в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала, работы кондиционера (если он есть на автомобиле) и других факторов. Электровентилятор включается с помощью вспомогательного реле, расположенного под консолью панели приборов с правой стороны.

При работе двигателя электровентилятор включается, если температура охлаждающей жидкости превысит 104 °С или будет дан запрос на включение кондиционера. Электровентилятор выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 101 °С, после выключения кондиционера или остановки двигателя.

Как- то давно решил поменять впускной коллектор так как он был грязный, а у меня лежал от донора и я его решил помыть. Как было время замочил я его растворителем и оставил на пару дней и потом принялся мыть и в этом деле мне помогло средство для очистки форсунок Винс. Я чуть добавлял в растворитель и оно на глазах само оттиралось и подумал оставить на ночь и напихал тряпок в впускной коллектор. Затем я доставал тряпки и помыл еще раз растворителем и оставил лежать до его замены. Вот когда менял выпускной коллектор пришлось поменять и впускной и собрав машину я ездил ну где-то 1 неделю, все было хорошо. Но в один прекрасный день утром собирался в поездку я завел свою Максимку и она стала пятирить. Ну тут у меня начались дурные мысли в голову лезть мол пропала компрессия или прогорел клапан или в лучшем случае сгорела катушка или сдохла свеча. Ну поехал я все-таки в гараж и буду смотреть че почем. Сразу поменял катушку и свечу и результата ни какого. А перестал работать первый цилиндр. Проверил какая идет искра и принялся замерять компрессию. Ну компрессия не супер но все же она была чуть больше 9 в этом цилиндре. покумекав я решил поменять форсунку думал может она постоянно льет, так свеча была мокрой. Замена на заведома исправную форсунку ни чего не изменила, но перед этим было проверено идет ли сигнал на форсунку- идет. Решил на всякий случай померить давление в топливной рейке и тут наверное в норме, так как раньше на холостых было 2,5 Бар. ну думаю буду снимать еще раз впускной коллектор, кстати в этом мне помогал Aleksandr0506 . И при снятии я вспомнил, что я до этого делал и думал может че не так с впускным коллектором. И после снятия и осмотра было обнаружена тряпка ( .ука) и я понял, что она там сидела и не давала воздуху пройти и на нее лила форсунка, но раньше работало нормально. Значит эту тряпку засосала в впуск первого цилиндра когда я поддавал газу более 4 тыс. И тем самым эта процедура заставила меня поменять форсунки на другой комплект помытых ультразвуком и прочищенным Винсом форсунок. Еще до этого было заказано 10 комплектов на форсунки с алиЭкспресс. Цена 10 уе за 10 комплектов. Ну и принялся я собирать форсунки внизу фото. Так как резиновая прокладка во впускном коллекторе у меня подсасывала воздух раньше и была постоянно на герметике. Решил попробывать герметик, который не засыхает Victor Reinz синий. Отзывы очень хорошие. Собрав форсунки и поставил впускной коллектор я завел Максимку и услышал пару бухав, обороты плавали и стали ровненько и двигатель зашептал. Спустя пару минут прогрева с глушителя пошел белый чуть воняющий маслом дымок. Я поехал на запрвку заправился и поехал домой давая ей более 3 тыс оборотов и по-тиху дымок пропадал и приехав домой не глуша вышел на улицу и посмотрев на глушитель увидел такую картину без дыма, надеюсь дымок пропал навсегда. Вот как бывает когда делаешь все на скоряк и обидное, что потратив 2 дня на какую-то тряпку, все 50 раз проверю потом буду собирать. Сам в шоке***

Всем привет!
Вот добрались наконец руки до форсунок. До начала чистки я пролистал множество форумов, мануалов с советами и мнениями инжекторщиков. Посмотрел я и цены на чистку. Начинались они от 1500 гривен и не каждый сервис за такое берется, тк чтобы форсунки снять нужно весь впуск разбирать, да и форсунки не стандартные, а с боковой подачей топлива, стандартный стенд не подходит. Много советовали вообще разбирать, вычищать сеточки, промывать напрямую, а на СТО врядли кто-то будет париться, пропшикают, отдадут и скажут все супер, давай деньги. Вообще в последнее время все реже встречаются сервисы, где делают на совесть, большинство направлено на то чтобы побыстрее сделать и больше денег заработать, а помогло ли оно, или вообще хуже сделало — их не волнует.
В итоге я психанул и решил сам заняться данным процессом. Долго выбирал жидкость для очистки, все говорят Wynns, но почитав форумы инжекторщиков понял что чистят много чем. Для себя я выбрал ацетон. Все равно все резинки и уплотнители я буду менять, а хороший, чистый ацетон мне дедушка с авиазавода принесет))
Что мне понадобилось для данной процедуры:
1. Топливный шланг сечением 10мм, длинной 1 метр.
2. Пластиковый прозрачный топливный фильтр — специально покупал такой чтобы мониторить сколько каки вылезет).
3. Старый топливный насос.
4. Полтора литра ацетона (по пол литра на каждую промывку).
5. Прокладка между форсункой и коллектором — 6 шт., Артикул: 16636-72P00

6. Уплотнительные колечка на форсунку (я заказывал по размерам на авиазаводе, но там размеры стандартные, в любом автомагазине можно подобрать, главное чтобы были бензостойкие) — 6 + 6 шт.

7. Сняв рампу я увидел что только на 2х форсунках целые колпачки, заказал с алиэкспресс, скоро должны быть — 6 шт.

8. Буфер, амортизирующий удар иглы форсунки 6 шт., Артикул: 16635-53J0A

9. Банки, тряпки и руки)

Сам процесс напишу уже в следующей записи, ато не влезет и прийдется урезать)
Всем удачи ;)

Читайте также: