Ниссан лиф не запускается

Обновлено: 06.07.2024

А у меня уже сюрприз.Стоит кирпич этот замерзший.В рэди не встает.ввб -20.Ошибок нет.Полосок хода и темпера тоже нет.Зарядку не принимает.Бросил нафиг.Либо переживет мороз, либо сдохнет нафиг.Как же я люблю ниссаны.Продам даж вспоминать не буду.

При низкой критической температуре батареи лиф не включается просто, мне уже человек 5 звонили с такой же проблемой, причем и азе0 тоже.

Насколько я знаю,СБКТС выдаётся на конкретный номер кузова и на другой уже недействителен. Так что, ввоз бэу авто технично прикрыли. Обиднооо.

Тогда, мне понятно, что тут имелось ввиду:
" . Таможенники подчеркнули в письме, что со старыми СБКТС подержанные машины с 1 января смогут получить ПТС, а для тех автомобилистов, кто будет получать новые сертификаты, без ЭРА-ГЛОНАСС его уже не выдадут.

Пока что можно будет ввозить по старым сертификатам БКТС старые модели, если это с точки зрения экономической целесообразности позволяют прогрессивные ввозные тарифы. Но новые модификации и новые модели или же машины, на которые ранее не оформлялся сертификат, уже на дороги России не попадут.
".

такой ситуации еще не было у меня, просто показалось, что лиф включится от однократного нажатия на кнопку, без нажатия тормоза и тогда можно включить печку.

какая критическая температура для ввб?

для информации: лиф простоял всю ночь на улице, -26, утром температура ввб -11. езжу ежедневно, ввб греется при работе, а вечером печкой высаживаю, еще нагревается, ну и в салоне тепловентилятор греет два часа до выезда, так что сажусь в теплый авто и еду. обещают -35, буду тестировать дальше.

в общем надо держать ввб всегда не ниже -15 и не доводить до -20.
и утеплять не вижу смысла, она медленно остывает, за ночь при -26 остыла на 4 град. всего.
легче и дешевле в морозы подогревать нагрузкой и держать салон в тепле, ну и в гараж ставить.

утром было -34, авто ночевала на улице. зарядки ВВБ не было видать отсекла зарядку! Лифа утром загнал в гараж, на работу поехал на гибриде! Блин если бы начал строить дом заново все сделал бы по другому, гараж на 2 машины!

утром было -34, авто ночевала на улице. зарядки ВВБ не было видать отсекла зарядку! утром загнал в гараж поехал на гибриде!

утром завелась без проблем но зарядки показала на 12 км. выехал пока туда сюда заряд упал до палок но авто двигалась, да печка по таймеру работала было внутри тепло но ВВБ не зарядило.

надо еще разобраться с приоритетом в настройке таймеров, вкратце что это расскажите!

Да при -15 на ввб машина прекрасно включалась и заряжалась.Правда очень низким напряжением порядка 1,5кВт всего.Но потом через несколько часов при той же температуре ввб -15 начала нормально заряжаться.
А сейчас все замерзла машинка.Хочет обратно в японию)))

Алик как думаешь ввб начинает портиться от такой температуры.У нас уже -35 на улице.В тепло уталкать нет возможности.Видимо буду на себе проверять как влияет низкая температура на литийион.
Для справка мой приус битый тоже простоял всю зиму убитый.Заряд как был так и остался на середине.ВВБ в отличном состоянии но там металгидрит.
В общем посмотрим.

для проверки оставлял климат +19 на два часа, в итоге -40км, лифспаем не смотрел, но одна палка темп. появилась.
при зарядке ввб не греется, но и остывает медленнее, тепло все равно выделяется.

зачем искушать судьбу, укутай авто брезентом, можно пленкой тепличной, поставь снизу тепловую пушку на 5 квт, в салон на 1.5квт и через несколько часов все наладится.
у нас тепличники всю зиму под пленкой огурцы выращивают, ташкент не нужен.

Подтверждаю, при зарядке ввб не нагревается. Но мой взгляд картина выглядит так, есть температура батарейки пройдя которую условно -15С, нагреть ее пробегом не получется, и нагреть зарядкой не получается. Вариант один отогреть. Из личного опыта: при постоянной эксплуатации с перерывами не более 4 часа можно держать ввб -7С до окружающей температуры не ниже -20С, после сильно сокращается пробег. При -11 ввб, рекупирации нет ни при каких условиях, начинает работать только -10. Жду лета!

гизметео дает нам три дня на тесты, -31 обещает, потом до -2 потеплеет, как раз на рыбалку хорошо.
нагрузкой ввб можно греть, пробегом быстрее, печкой медленнее. в общем, буду греть ввб нагрузками, салон тепловентилятором и буду контролировать температуру. ждать критической температуры что то не хочется.

и да, катаюсь понемногу в течении дня, и когда запас хода кончается, появляется один-два кругляша рекуперации - значит температура ввб -7 -8 град. на улице -26.

Всем добрый день. получил от поставщика ниссан лиф. 12год G.
Во владивостоке на автовоз заехал сам. По приходу до Тольятти не смог завести. Не было ключей и сел АКБ 12В. Забрал эвакуатором с верхней загрузкой.

АКБ 12В был раздут. занес в тепло его. он оттаял. я его зарядил.
Ключи получил через пару дней. в одном ключе села батарейка 2032 3В. заменил на новую.
После установки заряженного АКБ 12В, поставил на зарядку основной акб. индикаторы отморгались через 5 часов.
Что имеем в итоге. ключи оба открывают и закрывают авто, металлическое жало обоих ключей открывает авто и всё. при открывании дверей моргает значок красной машины (иммо) и на экране загорается предупредительное окно с ключом (I-key).
Пробовал оба ключа по очереди, пробовал подносить ключ к кнопке и нажимать ее, пробовал жать тормоз+подносить ключ+жать старт. ругается на ключ и тухнет. АКБ 12В показывает 12,2В. пробовал ставить другой АКБ исправный с другого авто. всё одинаково.
По совету человека оставил один ключ на ночь в авто - типа чтоб антенна иммобилайзера подзарядилась. не помогло.

У кого было и куда копать? Интуитивно понимаю, что крайний вариант искать консалт и шить ключи. но это - как крайняя мера. машина от сервиса в 30км и стоит колом. Нейтрали нет и волоком тащить на эвакуатор не хочется. Лиф спай не проверял. и вопрос - покажет ли он что-то в таком отключенном состоянии?

Читал английский мануал. нашел картинку ошибки - I key system fault. ищу дальше. никто не встречался?
на мнл_ру человек в антенны, коих 6штук поставил сопротивления 36Ом и ошибка ушла.

да. кнопкой с брелка открывается и закрывается. обоими брелками.
то есть вариант, что металлические жалы воткнули в другие брелки исключаем.

на автовоз во владивостоке заехала сама. в иркутске перегружали уже эвакуатором. был мороз и АКБ 12В умерла.

Всем добрый день. получил от поставщика ниссан лиф. 12год G.
Во владивостоке на автовоз заехал сам. По приходу до Тольятти не смог завести. Не было ключей и сел АКБ 12В. Забрал эвакуатором с верхней загрузкой.

лиф спай сможет считать ошибки если разбудить кан шину, обычно будится включением аварийки, ну и дверь не закрывай.

— Зарядник или "кирпич". Для наших сетей 220в требуется переделывать, обычно достаточно просто поменять вилку.

С большой осторожностью используйте отломы лифспая, которые валяются в инете и распространяются по группам, часто они завирусованы, и их использование легко может оказаться дороже покупки официалки.

— Нужно доработать фары, что бы не слепили встречку. Можно просто заклеить галку влево непрозрачным скотчем, встречка моргать перестает, но правильный техосмотр пройти это не поможет.

как вариант, можно добавить концентрат.

Если этим пренебречь, то антифриз замерзнет в системе со всеми "вытекающими". Вернее не вытекающими…

— Часто авто приезжает с дохлым свинцовым АКБ (12 вольт). Даже на авто с солнечной панелью (которая используется только для подзарядки свинца) акб редко работает дольше 5-6 лет. Когда акб начинает умирать, авто часто начинает выдавать ошибки по бодику и тормозам или просто перестает включаться. Запустить авто можно от любого акб на 12 вольт, хоть от шуруповерта. Когда авто включилось, оно питает бортовую сеть от инвертора, который берет питание от основной вв батареи.

При наличии елмки и смартфона проверить состояние свинца можно не открывая капота. Включаем авто без педали тормоза. На дашборде светится красный акб, значит его зарядка не идет. Запускаем лифспай, лифхакер или любой другой софт, который умеет читать напряжение из елмки. Включаем дальний и наблюдаем, если напряжение сразу не проседает ниже 12 вольт, значит внутреннее сопротивление батареи еще нормальное. Наблюдаем минут 10. Если напряжение не просело ниже 11 вольт, значит акб еще имеет емкость и пока поработает. Если напряжение проседает, то на зиму готовьтесь к покупке (заказывайте, если в местных магазах нет таких акб)

Если нет елм-ки или смартфона, то капот придется открыть и проделать тоже самое, только измерять напряжение придется с помощью дедовской Ц-шки.

— Запаска в автомобиле не предусмотрена, и место под нее тоже. Есть только компрессор с герметиком. Пользоваться так:

— Авто не заряжается.

Для начала проверьте не установлены ли таймеры зарядки. Можно просто зажечь кнопку под рулем, на которой нарисованы зарядка с часами, это отключит все таймеры и заряд должен начаться сразу.

При втыкании зарядного пистолета в порт, авто должно пискать один раз, даже если кирпич в розетку не воткнут. Если не пискает, значит пдм не видит пистолета. Причины или в грязных контактах порта (или самого пистолета), или в переломленных жилах кабеля кирпича, или в окислившихся контактах разъема сигнальной косы от порта до пдма, или пдм попросту обесточен (сдох свинец или разболтались клеммы на нем). Зимой после мойки где защёлка там у азе0 конечник ещё примерзает.

При подаче питания 220 вольт авто должно пискать дважды. Если не пискает, значит питание до него не доходит. Чаще всего нужно просто посмотреть на индикаторы кирпича. На родном кирпиче должен гореть только зеленый реади. Если он моргает, значит кирпич не видит землю и на авто питание не подаст. Проблема может быть простая, например, достаточно подогнуть пружинные контакты в евророзетке.

Если горят или моргают другие индикаторы, значит возникли какие-то проблемы, смотрим в мануал и устраняем.

Если ничего не помогает, остается только менять PDM (блок, который заряжает ввб в авто). Но проблемы с ним обычно видно по ошибкам самодиагностики в лифспае. У aze0 и старше пдм под капотом сверху на моторе (где клапанная крышка у бензиновых коптилок), у ze0 он в багажнике, сразу за спинками задних сидений. Выходит из строя он очень редко и обычно после грозы или использования неродных кирпичей, которые выжигают цепь детекта пилот-сигнала.
Вот наглядное видео по этому поводу:

Вот только мало смысла ради замены одного диода сливать антифриз и снимать сам блок пдм, это можно сделать просто открыв крышку, не снимая его из машины.

По силовой части пдм довольно всеядный и может питаться от 100 вольт до 240.

— Иногда закисает привод электрического ручника. Особенно если пользоваться одним паркингом.

— встречается заклинивание направляющих тормозных суппортов. Когда меняете резину, не поленитесь открутить направляющие болты, как при замене колодок и проверить и смазать их, делов на 2 минуты. Разобрать заклинившие будет намного дольше и дороже.
Вот так это делается:

— Клюющие тормоза. На скорости меньше 20 км\ч, например, когда подъезжаешь к светофору, тормоза работают клевками: педаль держишь в одном положении, а при мизерном изменении они то отпускают то прихватывают, получаются как бы клевки. На aze0 лечится обновлением прошивки главного тормозного цилиндра:
mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2604
для ze0 по идее так же (в сети есть упоминания про 3NB1A и 3NB2A, а владельцы утверждают, что у них такого поведения не наблюдается), но к сожалению саму прошивку пока добыть не удалось, поэтому когда начинает "клевать" просто полностью останавливаюсь и прожимаю педаль до пола, на пару дней такой "калибровки" хватает, потом процедуру повторяю. Жить можно.

У авто после 2015 без SDкарты всё работает, но не сохраняются настройки, радиостанции и подключения телефонов. Сделать сдкарту на модели старше 2015 года проще, чем у предыдущих моделей: можно просто скопировать ее образ у соседа без всяких разлочек. Так же совпадать должна только модель QYxxxx без последних букв и версия навигации.

— Родные крышки на чашки амортизаторов полное фуфло и под ними можно разводить лягушек. Лечится заменой на старые добрые крышки для банок. Как бабушка завещала: окунаем в кипяток, и натягиваем. После этого даже руками снять ее довольно сложно, а под ней сухо и чисто.

— Стук в ходовке при проезде неровностей и лежачих полицейских чаще всего возникает из-за разбитых рычагов стабилизатора (они же линки, они же кости, они же яйца) и изношенных амортизаторов.
Вот здесь не про LEAF, но принцип тот же:

— Довольно часто к пробегу за 100 тыс км рвутся сайлентблоки подрамника, иногда задней балки. Как продиагностить хорошо показано здесь:

— Как продиагностить шаровые доступно показано в этом видосе. Бонусом можно увидеть как в реале работают сайлентблоки передних рычагов:

— Скрип как от старого седла при проезде неровностей и лежачих полицейских чаще всего возникает из-за износа втулок стабилизатора и амортизаторов. Проверить это тоже не сложно, достаточно просто намазать штоки аммортов любым машинным маслом. Втулки можно прошприцевать медицинским шприцем.

Приветствую всех, причём категорически.
Начну с того, что каждый раз приходя в гараж, в котором заряжается мой автомобиль (съёмный гараж в частном секторе, недалеко от дома), первым делом смотрю на зарядное устройство, которое всегда здоровалось со мной подмигивая зелёным огоньком.
В этот раз, что то было не так, зелёный огонек не горел, а это соответственно означало что есть какие то проблемы. Но поскольку надо было срочно ехать, включил машину — заряд полный, ну и хорошо потом разберёмся…
Позвонил хозяину гаража, попросил проверить "автоматы" гаража, позже он мне позвонил и подтвердил мои опасения. А опасения мои заключались в том, что в Японии напряжение в электрической сети 200 вольт, соответственно моё зарядное при напряжении 220 вольт работало уже с перегрузкой, достаточно небольшого скачка напряжения и вылетает первичная обмотка трансформатора, что и выяснилось при последующей проверке.

Для того чтобы разобрать зарядное устройство нужно каким либо образом вытащит заглушки винтов, некоторые их высверливают, у мена получилось их поддеть остриём ножа, далее понадобился набор ключей Torx (6-лучевые звёздочки), откручиваем шесть винтов и открываем зарядное устройство

И что же мы видим, трансформатор 200 на 19 вольт. Проверяем мультиметром, так и есть первичка в обрыве.
Иду в магазин, спрашиваю там транс с похожими характеристиками и вот свершилось чудо, нашли в закромах транс 230 на 16 вольт от стиральной машины (магазин занимается ремонтом бытовой техники) и всего то за 500 рублей.

Выпаиваем старый транс, отрезаем от него выводы

Припаиваем отрезанные выводы к новому трансу (красные провода — вход на транс 220 вольт, желтые провода выход 16 вольт)

Ставим на место, подсоединяем фишки на места

Зарядное устройство радостно мигнуло зелёным огоньком, далее собираем всё в обратном порядке и радостно едем в гараж подключать наш автомобиль к зарядному устройству

Совет всем владельцам электромобилей, не тяните, не думайте что с вами такого не случиться (я тоже так думал) если ваш электромобиль из другой страны, где электросеть другого напряжения отличного от 220 вольт, ПОМЕНЯЙТЕ ТРАНСФОРМАТОР! Иначе когда нужно будет срочно куда то ехать, Ваш автомобиль может Вас подвести оказавшись незаряженным
Всем спасибо.

Читайте также: