Ниссан альмера не едет вперед

Обновлено: 06.07.2024

Почему Альмера не едет? сравнивал с Логан 2 и Ларгус

Добрый день, форумчане!
Тестдрайвил Логан2(2 экземпляра) и Ларгус(2 экземпляра): Логан 16кл/102лс, Ларгус 8кл/82лс и 16кл/102лс. Все, при нажатии на педальку, вполне уверенно ускоряются. Приблизительно одинаково, не смотря на разницу в двигле и весе.
Сегодня попробовал Альмеру.
С места более-менее идет, но не так резво как Логан и Ларгус. А вот при скорости более 60кмч, нажатие на педаль дает странный эффект - в начале нажатия ощущается ускорение (первые 1-2см хода педали), а вот дальше - дави/не дави - никакой разницы. Давил "тапку в пол" - эффекта практически ноль, в то время как логан и ларгус вполне реагируют на полный выжим педали.

Подумал, что какая-то беда с автомобилем, поехал в другой салон, проехался на другом экземпляре - точно то же самое.

Вопрос: ПОЧЕМУ Nissan не едет, если вся начинка та же самая, что у "едущих" логана и ларгуса. Пробег у тестовых авто конечно разный, но все в одном диапазоне - от 250 до 500км.

P.S. А в завершение попробовал шкоду рапид 1,6л/105лс. Где б взять лишних 150тыр :-)))). этот правда был уже вполне обкатанный - 1450км пробега.

Габариты и вес. Во-вторых, Вы сами указали одну из причин - обкатка (у меня, например, после замены масла после обкатки машина пошла шустрее, и сейчас долгий разгон наблюдается где-то после сотни, но опять же - разгон набирает медленно, но уверенно, на затяжных участках гонит не в пример тем же логанам и ларгусам (не соревновался, но на трассе было заметно; а если нужен резкий рывок - всегда есть возможность перескочить на пониженную). А по поводу Рапида - сколько потребностей столько и моделей, главное - "правильно расставить акценты")).

Рапид по сравнению с логаном - небо и земля. Он реально rapid :-)

Габариты и вес. Во-вторых, Вы сами указали одну из причин - обкатка (у меня, например, после замены масла после обкатки машина пошла шустрее, и сейчас долгий разгон наблюдается где-то после сотни, но опять же - разгон набирает медленно, но уверенно, на затяжных участках гонит не в пример тем же логанам и ларгусам (не соревновался, но на трассе было заметно; а если нужен резкий рывок - всегда есть возможность перескочить на пониженную). А по поводу Рапида - сколько потребностей столько и моделей, главное - "правильно расставить акценты")).

вес у Альмеры меньше Ларгуса, так что вес в расчет не берем.
Обкатку тоже, т.к. все не обкатанные, а двигло одно и то же.
получается, что так оно и будет и рассчитывать на ощутимое улучшение после обкатки - глупость?
тем более что у Вас так же. А сколько уже наездили на ней?

и все таки, почему так? мозги другие? конструктив подачи топлива отличается?
Альмера нравится объемом салона и некоторой солидностью по сравнению с "логаргусом". Вот если б еще не тупила - я бы уже вчера договор подписывал.

У меня Альмера на АКПП. Динамика после обкатки на мой субъективный взгляд не поменялась. Но я бы не сказал, что она "не едет". При правильном дросселировании и удержании оборотов в зоне 3000-3500 об/мин на второй передаче происходит ощутимый "подхват" вплоть до 100 км/ч. По теме: ниссановская "прошивка" ЭБУ отличается от реношной, на машинах с АКПП к тому же стоит эл. педаль газа

На счетчике - без пары десятков - червонец. Я,наверное, не точно выразился - машина требует времени на разгон после "крейсерской". чуть больше, чем хотелось бы. Но возможно это субъективно с учетом ситуации - специально не замерял, но на вроде до 3000-3500 разгон интенсивнее, чем на более высоких. Вообще же, по отзывам на разных сайтах, Альмера - не для "активного руления".

Всем привет. Я купил свою машину в начале этого месяца МКПП на спидометре 800000. могу сказать следующее при покупке машинка сильно тупила когда нужно было ускориться по городу ну сами знаете светофор быстро перестроиться ведь по рекомендациям нежелательно резко стартовать резко тормозить и на тахометре не превышать отметку 3000. И вот пройдя отметку 750000 км начал замечать постепенное увеличение динамики разгона вождение становится с каждой пройденной сотней комфортней посмотрим что будет дальше. Единственное что продолжает разочаровывать что при движении по трассе на пятой передаче при 3000 на тахометре скорость 106-105 .

Всем привет. Я купил свою машину в начале этого месяца МКПП на спидометре 800000. могу сказать следующее при покупке машинка сильно тупила когда нужно было ускориться по городу ну сами знаете светофор быстро перестроиться ведь по рекомендациям нежелательно резко стартовать резко тормозить и на тахометре не превышать отметку 3000. И вот пройдя отметку 750000 км начал замечать постепенное увеличение динамики разгона вождение становится с каждой пройденной сотней комфортней посмотрим что будет дальше. Единственное что продолжает разочаровывать что при движении по трассе на пятой передаче при 3000 на тахометре скорость 106-105 .

Да явно человек имел в виду 800 и 750 км соответственно. :) Если уж отличия видит "с каждой пройденной сотней".
Хотя, согласен, смотрится феерично. :):):)

Тоже на машинке месяц катаюсь, пробег чуть меньше 2000, движок проснулся где-то после первых 500 км пробега. Сейчас по динамике вполне устраивает, как в городе, так и на трассе.

С динамикой был один курьезный случай. После покупки авто не сразу купил коврики в салон и чтобы не за***** покрытие, бросил временно ковры от другой своей машины (Фокус 2). Отъездил так недельку нормально, но однажды по дороге с работы почувствовал, что машина вообще перестала ехать. Педаль в пол, а она еле разгоняется. По трассе больше 100 не едет вообще. Кое-как доехал, уже расстроился, подумал, что косяк какой-то вылез или бензин хреновый залил.

Оказалось, в нашей машинке педаль газа при нажатии в прямом смысле уходит "в пол", т.е. в углубление в полу, а у меня туда коврик попал! И педель тупо не нажималась до конца! :)

Кстати, с машинкой был и один неприятный момент - на пробеге около 400 км на ровном месте перестали работать дворники. Съездил в дилерский техцентр (на симферопольке), оказалось слетела тяга с привода. Поставили на место, попробовали отодрать - держится мертво, договорились, что если снова отвалится, будут менять узел целиком, пока нормально. Похоже, дефект вазовской сборки.

у меня Альмера с МКПП. пробег 2200 км. полтора месяца после покупки. до 1000км разгон был вялый (правда и мотор не крутил выше 3000 оборотов). Затем машинка стала чуть шустрее, сейчас на перекрестках могу и рвануть ))). Но машинка и правда не для гонок. Педаль газа вообще не очем. никакой ответной реакции. может электронная? Первая передача бесит. не могли подлиннее ее сделать. Кстати бензин тоже влияет. вроде 92, а с разных заправок по разному едет.

Всем доброго времени суток! Что то давно не писал про владением своим автомобилем, и пред тем как решить написать о проблеме с которой многие сталкиваются (надеюсь я не один с такой проблемой), напишу немного о том что происходило за чуть больше трех лет владением данным автомобилем.
Собственно проехал я за всё время на ней 51к и кроме как заменой колодок, передних тормозных дисков, свечей зажигания, масел и разных фильтров ничего не менял, в общем обычные ТО, да был ещё заменен топливный насос – но об этом позже! Также делал вибро и шумоизоляцию всего салона, но не стал об этом писать и что то выкладывать, так как уже много про это написано до меня, лишь добавлю что стало комфортно, так же установил чехлы автопилот с прошивкой и коврики 999RM-B10BL, и коврик в багажник от классик, всем доволен! Так как родом из Чувашии частенько езжу к родителем из Москвы, радует расход топлива и объем бака на котором свободно проезжаю 725 км., так же летом ездил на ней в Анапу и Белоруссию, и ни каких проблем, заправился и в путь, без сарказма автомобилем доволен!
Ну и конечно собственно то почему я решил написать, о своей маленькой но совсем неожиданной для меня проблеме. Проблема заключалась в том что иногда при резвом старте со светофора либо при обгоне попутного автомобиля было такое чувство, что кто держит сзади и не даёт разогнаться, было такое редко но со временем стало прогрессировать, читал многое на форуме, катушка на свечах, перегоревшая лямочка стоп сигнала, грязный топливный фильтр который только в сборе с топливным насосом и совсем не дешевый, и всё кроме последнего не вызывало у меня сомнений. Про шерстив форум и начитавшись разных манипуляций с внедрением топливного насоса с фильтром в старый корпус принял решение купить новый и не запариваться. В итоге был куплен новый топливный насос в сборе марки STELLOX 10-01382-SХ за 5000 руб., уже три месяца работает исправно, но проблемы не решил, да автомобиль стал легче и резвее ехать но периодически всё равно тупит. Если честно расстроился но волей судьбы не пришлось долго унывать и наконец то решил данную проблему, виной которой был концевик педали тормоза 25320-4М400. Возвращаясь как то вечером с работы и трогаясь со светофора машина в очередной раз затупила, посмотрев в салонное зеркало заметил что повторитель стоп сигнала в салоне горит без нажатой педали тормоза, чуть нажав на педаль и отпустив стоп погас и машина тут же поехала и так было не раз. Тем самым был и найден виновник этой не приятной проблемы о решение которой на форуме я так и не чего не нашёл.
Езжу уже вторую неделю и проблем не наблюдал, полет нормальный, доволен как слон, цена вопроса 750 руб. (есть и за 300 руб.) оригинал 2900 руб., старый топливный насос в закромах в багажнике и судя по всему в случае чего поедет.
Всем добра и отличного настроения, надеюсь данная статья Вам поможет!

Приветствую! Недавно встал на дороге, банально не смог тронуться с места, а симптомы такие: скорость включается как обычно, никаких помех, но и результата никакого, включаешь передачу, машина не едет. Жму на газ – обороты набираются, а машина как стояла, так и стоит. Плюсом неприятный скрежет, примерно в том момент, когда выжимаю сцепление и оно с коробкой подцепляется. Больше никаких признаков нет. Итого – просто машина не едет при включении передачи, механика, Nissan Almera N16 HB.

Ответы и решения

Здравствуйте. Без осмотра сказать наверняка довольно сложно, но есть несколько самых распространённых причин вашей поломки. Если машина на передаче не едет, и вы слышите хруст в момент непосредственно самого сцепления, возможно, что проблемы в диске сцепления. Но по опыту можем сказать, что при включенной передаче машина не едет, наиболее вероятно, из-за ШРУСа, и скорее всего, внешнего.

Трипод мог быть неправильно установлен на предыдущем ремонте, такое нечасто, но случается. Естественный износ детали тоже вполне может быть, ничто не вечно. В этом случае при постоянной нагрузке истираются шлицы, а если ещё и пыльник отслужил своё, то ваша поломка вполне логична, так и происходит: передача включается но машина не едет.

Что надо учесть. Замена гранаты невозможна без разборки привода, что влечет за собой необходимость слива масла из МКПП. Аналоги пыльника ставить не рекомендуем, лучше приобрести оригинальный ниссановский, и хорошо затянуть хомут, это защитит новый ШРУС от попадания грязи и ненужного трения шестеренок. Также есть смысл обратиться к мастерам за уточнением подходящего артикула гранаты. На некоторых моделях Ниссан триподы отличаются числом внутренних шестеренок, может быть 21 или 22 зубчика. В качестве дополнительных причин, почему машина не едет при включенной передаче, можно упомянуть поломки в самой коробке передач, диска сцепления, привода (лопаются).

Если нужен осмотр машины, предоставим эвакуатор, обращайтесь!

25569

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Автоматическая трансмиссия — важный и конструктивно сложный агрегат в устройстве автомобиля. Правильная эксплуатация и качественное обслуживание АКПП помогает избежать поломок, тем самым продлив срок эксплуатации.

Однако, даже придерживаясь всех правил и рекомендаций по эксплуатации автомата, могут возникать разного рода неисправности. В этом случае необходима правильная диагностика автоматической коробки, которая поможет точно выявить ту или иную поломку.

Нередко встречающейся неисправностью АКПП является невозможность включения задней передачи. Ниже мы подробнее рассмотрим эту проблему и способы ее решения.

Нет задней передачи на АКПП: основные причины

Как видно, если пропала задняя скорость на АКПП, причин, по которым пропадает задняя скорость на коробке автомат, может быть несколько. В списке наиболее распространенных можно выделить:

износ фрикционного слоя на тормозной ленте, которая служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. В этом случае блокировка происходит не полностью и автомобиль не движется при включении задней передачи, при этом передние передачи работают нормально. Проблема решается путем замены ленты (рекомендуется менять ленту в комплекте с натяжными болтами);
механическое повреждение штока поршня (обломки распавшегося поршня, попадая в трансмиссионную жидкость, загрязняют ее металлическими частицами, могут повредить или заклинить части коробки). В этом случае проблемы возникают при включении задней передачи. Устраняется неисправность заменой данной детали;
повреждение манжета поршня (обрыв или физический износ). Тормозная лента перестает нормально функционировать, теряя полностью свои блокирующие способности, как следствие, возникает ощущение рывков в коробке при каждом изменение передаточного числа. Проблему решают заменой манжета.
чрезмерный износ дисков муфты прямого хода (продукты износа загрязняют масло, засоряя масляные каналы и клапана гидравлического блока, нарушая его работу).

Также возможно возникновение пробуксовки после прогрева масла, в этом случае автомобиль остается без движения. Проблема решается путем полной замены дисков муфты хода.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП буксует. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовок коробки автомат, а также что необходимо сделать для устранения данной неисправности.

Если проблема более серьезная, требуется разборка ГДТ путем среза сборочного сварного шва по его экватору на токарном станке с последующей диагностикой, и, соответственно заменой износившихся расходников и деталей.

Что в итоге

При появлении неисправностей задней передачи АКПП, которые встречаются довольно часто, не нужно спешить с разбором или заменой коробки автомат. В первую очередь, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр по ремонту АКПП для диагностики причин этих неисправностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете о причинах рывков и толчков коробки автомат при переключении передач или смене режимов автоматической трансмиссии.

Опытные специалисты не только быстро диагностируют причину поломки АКПП, но и проведут качественный ее ремонт. Не нужно забывать о том, что АКПП, как и другие не менее важные узлы автомобиля, требует к себе повышенного внимания.

По этой причине соблюдение правил эксплуатации и своевременное качественное сервисное обслуживание АКПП является залогом нормальной работы агрегата, а также продления общего срока службы коробки автомат.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Почему машина при переключении передач АКПП дергатеся, коробка автомат толкается, удары АКПП и т.д. Основные причины толчков, диагностика, рекомендации.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Читайте также: