Не запускается двигатель форд мондео 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ситуация, при которой Ford Mondeo не заводится с первого раза, знакома многим автовладельцам во время эксплуатации машины, вне зависимости от используемого двигателя. Среди самых распространенных проблем выделяют ситуацию, при которой происходит активация зажигания посредством поворота ключа в замке до положения запуска силового агрегата, при этом стартер крутит, но не заводится.

Особенностью ситуации, когда Форд Мондео не заводится, выступает затрудненная локализация неполадки. Значительно легче отыскать неисправность, если, к примеру, стартер отвечает звуком, но не прокручивает мотор, или же бензонасос не подкачивает топливо после активации зажигания.

Так или иначе, если ваш Форд Мондео дизель или бензин имеет подобную проблему, ее необходимо решить. Далее мы приведем пути, как этого можно добиться.

Возможные причины проблемы

Следует сначала убедиться в работоспособности стартера. При его функционировании по запуску силового агрегата не должно производиться гула, щелчков и прочих сторонних звуков. Работоспособный стартер обязан прокручивать двигатель с характерным жужжанием электромотора узла, выполняя все процессы ровно, без сбоев и перескоков. Если при попытке запуска мотора отмечены упомянутые симптомы, очаг проблемы может находиться именно в стартере.

Если вы убедились, что стартер схватывает, но не заводится, следует перейти к более детальному тестированию конкретных систем транспортного средства. Для начала продиагностируйте систему питания силового агрегата, убедитесь в работоспособности системы зажигания и различных датчиков в рамках системы электронного контроля двигателя.

Чаще всего ситуация, при которой Форд Мондео заглох и не заводится, связана с тем, что в цилиндры не проходит горючее, или же топливо не воспламеняется по различным причинам.

Проверка топливной системы

Если автомобиль заводится и сразу глохнет, топливная система требует поэтапной диагностики, чтобы исключить неисправность определенных узлов:

Механического и электрического бензонасоса;
Карбюратора или инжектора;
Топливных фильтрационных элементов;
Магистралей, по которым движется горючее к цилиндрам.

Когда двигатель схватывает и глохнет, нужно также уделить внимание вероятному подсосу воздуха в комплекс подачи горючего. Если на вашем транспортном средстве установлен дизельный мотор, в холодную пору года часто происходит замерзание солярки, в результате чего топливо просто не может пройти по системе в подобном состоянии.

На инжекторных автомобилях после активации ключа зажигания еще несколько секунд можно четко слышать звук функционирующего электробензонасоса, осуществляющего подкачку горючего в элементы питания. Если же звук работающего бензонасоса не слышен, вполне возможно, что всему виной поломка моторчика или полное отсутствие электропитания данного узла. В данной ситуации требуется тщательная диагностика топливного насоса, его предохранителя и реле элемента системы.

Для карбюраторных транспортных средств проверка бензонасоса также потребуется. Конструктивные особенности подобных двигателей предполагают активацию узла с помощью распределительного вала. Диагностика производится с помощью демонтажа шланга от впускного штуцера карбюратора. Возможно также убрать шланг с выхода бензонасоса. Затем необходимо подкачать горючее рычагом ручной накачки, расположенным на самом агрегате. Если элемент исправен, вы увидите вытекающее топливо.

Для инжекторных машин также необходимо убедиться в наличии горючего в топливной рампе. На упомянутом элементе имеется специальный клапан-регулятор, на который необходимо надавить. Присутствие бензина покажет, что горючее подается посредством рейки на форсунки. Вместе с тем, обязательно убедитесь, что топливный фильтрационный элемент чист от грязи и пыли, и ничего не мешает горючему легко проходить по системе. Уделите внимание и дросселю, тщательно очистив этот элемент.

Диагностика системы зажигания

В ситуации, когда и стартер работает, и горючее исправно поступает в мотор, но двигатель по-прежнему не запускается, необходимо остановиться на работоспособности зажигания. Из данного перечня можно убрать свечи зажигания и высоковольтную проводку, ведь одновременное повреждение данных компонентов невозможно.

По данной причине можно выкрутить из силового агрегата одну свечу, а затем протестировать ее на присутствие искры. Эта операция требует извлечения свечи, с последующим использованием специального свечного кабеля. Юбку свечи прикладывают к блоку цилиндров мотора, а затем прокручивают стартер. Присутствие искры будет говорить о работоспособности всей системы. Если же искры нет, это означает проблемы в деятельности модуля зажигания инжекторного мотора, или же катушки, если на вашем автомобиле используется карбюраторный двигатель.

Чтобы протестировать катушку зажигания на силовом агрегате с карбюратором, необходимо взять центральный кабель и поднести его окончание на несколько миллиметров к металлу. Далее силовой агрегат проворачивается стартером. Если искры не наблюдается, это говорит о неполадках катушки, в противном случае нужно переходить к демонтажу крышки трамблера и диагностике данного узла.

Другие причины

При нормальной подаче топлива на зажигание, но мотор не запускается стартером, необходимо проверять электроцепь и ее компоненты. Проблема может заключаться в сгоревшем предохранителе, повреждениях питания, поломке реле управления, а также различных неполадках в контактах. В ряде ситуаций инжекторные моторы могут иметь проблему с электронным блоком управления силовым агрегатом.

Также весьма распространенной проблемой является попадание жидкости во время мойки в подкапотное пространство, или же при езде по глубоким лужам. Вода попадает на мотор и сопутствующие узлы, что вызывает сбой в функционировании электронных систем. Стоит следовать конкретным правилам при мытье мотора.

Следует помнить о возможных поломках датчиков ЭСУД, работающих совместно с ЭБУ. Так, нередки ситуации, когда силовой агрегат в момент запуска может схватывать, но запуск не происходит. При схватывании наблюдается серьезная тряска двигателя.

Всему виной датчик положения коленвала или же сам стартер. Если проблема в ДПКВ, неисправный узел направляет некорректные сигналы блоку управления, что не позволяет ЭБУ соответствующим образом регулировать топливно-воздушную смесь и подачу топлива.

Проблема может иметь место, если включен иммобилайзер, что вызывает блокировку запуска мотора и имеет сбои.

Спасибо всем, кто откликнулся, дабы не плодить лишнее, отредактировал существующий.

НАЧАЛО:
Может кто сталкивался и подскажет куда копать в первую очередь, до этого проблем не возникало, утром машина завелась без проблем, отвёз сына в школу, выхожу, сажусь, а стартер не крутит. Раз тридцать пробовал нифига, причем даже свет не гаснет при повороте ключа. Релюху вытащил, постучал не помогло, хотел поменять местами с другой, а таких в блоке предохранителей больше нет. На предыдущей Моне, я менял втягивающее, но оно умирает "постепенно", а тут херак и не в какую.

Реле такое от жигулей подходит? Тупо просто, что бы подоткнуть и проверить.
Вот так машина отреагировала на первый снег в Москве ))

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Вечером, после работы, решил попробовать завести, ибо прикинул, что разбираться с ней впотьмах ни какого желания и лучше оставить на утро. Естественно стартер сработал, как ни в чём не бывало. Так как давно знаю, что чудес не бывает, решил сымитировать утреннюю поездку, подъехал к дому на стоянку и запарковался на пригорке, что бы толкать не пришлось если не заведётся, заглушил и попробовал завести, завелась, заглушил и завёл раз пять, всё нормально. Вот сука ласточка хорошая моя. Ладно, я ведь отводил сына в школу, а это значит прошло минут пять. Сходил в магазин, сажусь, не заводится, открыв капот и крышку блока предохранителей начал через окно поворачивать ключ и понял, что не слышу "клацания" реле. Вспомнил совет in-vitro

машину на нейтраль, ключ на старт и пальцем нажимаем на контакт и стартер срабатывает, как ни в чём не бывало, короче зачётный способ, когда под рукой нет провода, чтобы замкнуть на прямую.
Итог, для себя пока сделал вывод, что пока снимать стартер преждевременно, а нужно смотреть:
1 — релюху, заменю первым делом
2 — отгорели или окислились контакты под блоком предохранителей, pilotxenium обязательно гляну на выходных
3 — контактная группа замка зажигания, полезу если не помогут первые два пункта

Пока, как то так, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ

Многие владельцы Форд Мондео часто жалуются, что их авто плохо заводится на холодную, при этом на прогретом двигателе такая проблема не возникает. Или же удается запустить мотор на холодную только при полностью выжатой педали газа и с пятого или шестого раза.

Ситуация, как показано на видео.

Ниже мы разберемся в результате каких неисправностей могут возникнуть данные проблемы и как их устранить.

Смотрим дроссельный узел, РХХ и ДПДЗ

Если Форд Мондео с бензиновым двигателем плохо заводится на холодную первое, что нужно сделать это проверить на загрязнение дроссельный узел, исправность РХХ и ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Снимите дроссельный узел и проверьте его состояние, нагар, грязь, другие отложения не допустимы.

Регулятор холостого хода находится рядом, его тоже нужно снять и очистить от загрязнений. Проверьте целостность механизмов моторчика. Важно понимать, что от РХХ тоже зависит качество подготовленной топливной смеси и его загрязнение не допустимо.

А моторчик РХХ, который пошагово передвигается, из-за загрязнения может застопориться в определенном положении, соответственно нормально Форд Мондео заводиться не будет, тем более на холодную.

Что касается ДПДЗ, то здесь ситуация сложнее. Дело в том, что после его отсоединения и последующего обратного подключения устройство потребует регулировки, а это сделать сможет не каждый.

Не лишним будет проверить работу ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости).

Воздушный и топливные фильтры

Не своевременная замена топливного и воздушного фильтров Форд Мондео, их забитость тоже может привести к выше описанным проблемам.

Обратите внимание, если все-таки удалось завести двигатель на холодную, на то, как он работает в прогретом состоянии, не плавают ли обороты, или они постоянно повышены.

Давайте разберемся, какая связь существует между педалью газа и работой топливной и воздушной системами автомобиля.

Пытаясь завести холодный двигатель, водитель выжимает педаль газа и этим приоткрывает дроссельную заслонку увеличивая подачу воздуха в цилиндры.

Такие действия не проходят не замеченными для ЭБУ, и устройство подает сигнал на подачу большего количество топлива в цилиндры.

Т.е. если двигатель Форд Мондео на холодную не заводится, то значит ему не хватает нужного количества либо воздуха, либо топлива.

Стабильная же работа прогретого мотора на холосты обусловлена тем, что в данный момент ему не нужно такого большого количества воздуха и топлива, как при первом запуске.

Нехватка топлива может быть обусловлена забитостью фильтра, трубопроводов, слабой работой топливного насоса (износ устройства), который не создает нужного давления в системе.

Основная причина нехватки воздуха – забитость воздушного фильтра.

Особенности проблемы на Форд Мондео с дизельным двигателем

Если Форд Мондео с дизельным двигателем на холодную не заводится, то помимо проверки топливного и воздушного фильтров важно обратить внимание на работу ТНВД и состояние компрессии в моторе, работу других систем.

Почему так важно замерить компрессию? Все мы знаем, что воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах дизельного двигателя происходит за счет высоких температур, которые возникают в период такта сжатия (когда поршень перемещается к ВМТ). Т.е. воздух сжимается, возникает большая температура, подается топливо через форсунки и происходит воспламенение.

У Форд Мондео с большим пробегом между деталями цилиндропоршневой группы двигателя, в результате их износа, зазоры уже завышены и наибольшая их величина именно на холодном агрегате особенно в холодную погоду.

Пытаясь завести автомобиль в такой ситуации в двигателе не создается нужная компрессия, а, следовательно, нет той температуры, при которой воспламеняется топливно-воздушная смесь. В результате Форд Мондео удастся завести с 5-6 попытки (если выдержит АКБ), тогда, когда мотор уже немного прогреется и создастся нужная компрессия, а за ней и температура.

Как выход, можно завести авто с толкача (с помощью буксира), если проблема только в компрессии, то это поможет.

Но многие забывают про стартер! Ведь если он не исправен и работает не на полную мощность, то про нужную компрессию в двигателе можно забыть. Если в моторе вашего Форд Мондео вы уверены, то снимите стартер, разберите, зачистите все контакты, поменяйте смазку и пробуйте снова завести автомобиль.

Также обратите внимание есть ли подтеки топлива на ТНВД, это будет первым признаком подсоса воздуха, т.е. система завоздушена.

Не забудьте посмотреть насос низкого давления ТНВД, который тоже может быть неисправным и его ремонт решит проблему.

Обратите внимание на электромагнитный клапан (на схеме ниже). Бывает, что из-под него капает соляра. В данной ситуации нужно заменить уплотнительные кольца под ним. Но если было обнаружено, что течет через катушку электромагнита, то клапан придется менять.

Причиной того, что Форд Мондео не заводится на холодную, могут быть выгоревшие электроды у свечей накала. Форсунки просто льют соляру.

Также проверьте питающий свечной провод и напряжение накала на нем, последнее может то появляться, то пропадать. Провод может отгореть в незаметном месте поэтому данную неисправность сразу трудно диагностировать.

Чтобы открутить электромагнитный клапан отсоедините провода, идущие к нему, оттените резиновый колпачок (там будут грани).

Открутите клапан, снимет его и сеточку, стоящую за ним. Перед установкой смажьте новые кольца свежим маслом.

Есили у вас Форд Мондео не заводился на холодную по другим причинам, пишите про них в комментариях. Многим ваша информация будет полезна.

В общем такая история Форд Мондео 4, вчера было всё нормально, ездил без проблем, приехал домой поставил, сегодня с утра выхожу, двиг крутит но не схватывает, проверил предохранитель бензонасоса он целый, потом вспомнил что заправлялся вчера на луке в большой ельне, думаю мож бенз гавно, залил грамм двести спирта в бак минут через двадцать попробовал завести, схватил и сразу заглох. Подскажите, что ещё поглядеть.

Т.к. тема является архивной.

сиги нет никакой, только штатный иммо, стартер бодро крутит, но не схватывает вообще, я тут подумал может ключ не видит?

Т.к. тема является архивной.

если ключ не видит, то заводится, но глохнет сразу
а в таких случаях проверяют две вещи - идёт ли бенз и есть ли искра, насколько я это себе представляю)

Т.к. тема является архивной.

))) ну это да, только фишка в том что я один, крутить двиг и смотреть искру не получится))) А так я говорю, схватил один раз и сразу погас

Т.к. тема является архивной.

должно не один раз, а каждый раз так быть, если ключ..
а у тебя бензина скорее всего нет в моторе, я бы на это поставил))
насос чай слышно должно быть, когда зажигание включаешь, работает он?

Т.к. тема является архивной.

Нет, его не слышно, тоже в принципе на него грешу, но смутило то что предохранитель то целый, а так пробег то всего 28 тысяч, не должен же сам насос навернуться, хотя не удивлюсь что сдох насос(((

Т.к. тема является архивной.

у меня на 20к сдох "блок управления бензонасосом", реле какое-то там обычное))
машина не форд, но это не так важно

Т.к. тема является архивной.

так наверно и сделаю, только бензонасос наверно в гарентию не входит, скажут заправился некачественным топливом и всё, сам виноват)))) Кстати на ой неделе у них был, то делал

Т.к. тема является архивной.

неа, закрывал/открывал, единственно что, я когда полазил в центральном блоке предохранителей, смотрел предохранитель бензонасоса, потом попробовал, он схватил и заглох, потом я второй раз тыркнул, он схватил и опять заглох, я думал мож свечи уже залил, погонял с газом нажатым, после этого опять не схватывает

Т.к. тема является архивной.

нет, не хочет собака, уже и другим ключом попробовал, всё равно крутит но не схватывает, вот думаю куда лучше тащить завтра, в нижегородец или в агат, думаю что всяко наверно гарантия если даже бензонасос, где по лояльней не знаешь? я первый раз с фордом с гарантией сталкиваюсь

Т.к. тема является архивной.

понятия не имею, у меня машинки бу.
а так я гоняю в форд-центр на комсу.
и странно, вчера машина работала, сегодня умерла. неужели ничего не предшествовало? может картошку тебе в глушак забили?)

Т.к. тема является архивной.

сам удивлён, но ничего, работало всё в штатном режиме, ездил в деревню вчера в кстовский район, по пути туда, в ельне, заправился и обнулил спидометр, туда приехал заглушил, постояла она наверно часа три, потом завёл без проблем и поехал домой, от заправки до дома получилось 49 км, оттуда ехал всё хорошо, тянула не троила ничего, поставил во дворе, двор у нас огорожен, просто так никто там не ходит, посторонних нет, так что не думаю что кто-то что нибудь запихал)) А с утра вышел и пипец, крутит но не схватывает. Посоветовали тоже на комсу везти, там поменьше народа. Сейчас вот сунулся и не могу буксировочный крюк найти)) прям всё не слава богу, даже не знаю как её завтра тащить

Т.к. тема является архивной.

на комсу я в выхи катаюсь с утра, народу не бывает, класс. а седня то че не поехал? они же с 8 до 20, как помню.

Читайте также: