Не закрывается задняя дверь фольксваген шаран

Обновлено: 07.07.2024

Не открывается задняя дверь

Доброго времени суток и с прошедшем Рождеством.

Перестала открываться задняя дверь. Не открывается ни как: ни с центрального замка, ни с салона. Что могло сломаться и как её можно открыть?

Кстати вместе с дверью перестала светиться лампочка в двери.

Нет, отключена. Просто если бы был детский замок, то дверь открывалась бы снаружи. В моём случает она снаружи не открывается.

Где-то видел тему по твоей проблемме

Скорей всего трос перетянут. В первую очередь провода под гофрой, т.к. доступ есть, проводка БК, а так в поиске полно инфы как открыть заднюю дверь

Потяни ручку и увидешь регулировочный троса просто передвинь в сторону салона.

Yaroslav777, спасибо за совет!

Только можно по подробней про:

Спасибо за советы, а не может быть дело в электрике? У меня просто проблема с дверьми началась с мелочи - перестала мигать лампочка в передней, водительской двери. После этого заклинало переднюю пассажирскую дверь (ключем открывалась, а с ЦЗ и салона нет). Потом как-то всё заработало, но через пару недель заклинило заднюю дверь (собственно сабж темы). Может это электрика глючит?

проверяй в первую очередь жгуты проводов каждой двери. снимай кожух и смотри на предмет окислений, перетертостей и т.п.

VtaMC, Привет. У тебя (водител место) под ногами, под обшивкой находится Блок Комфорта. Поднимай обшивку и смотри, не плавает ли он в воде (это распространённая проблема) и смотри жгут проводов от него. все ли они целы.

VtaMC, Да, может.
У меня похожая проблема. Осенью закрылась задняя левая дверь и не хочет никак открываться. пробовал всё чтобы её открыть, и никак. Остался последний вариант (подсказали как раз здесь) - это 12В на чер-сер и чер-синий провода. Зима закончится, попробую. Замок уже другой купил. Просто не хочется на морозе возиться. да и дверь мне особо не нужна ))) так вот, к чему всё это пишу. дверь я отключил (снял всю колодку проводов). И теперь vag-com выдают ошибку (зад левая дверь обрыв цепи). Значит и у тебя если проблема с проводкой, то велика вероятность того, что есть ошибка.

Здравствуйте. Проблема по ЦЗ: Все двери закрываются только с водительской двери ключом ( в задней двери личинка не проворачивается, укорела), либо из внутри утапливанием ручки. Причём выяснилось, что контакты на личинку водительской двери не открывают (закрывают) ЦЗ, но длительным удержанием ключа или перемычкой открывают (закрывают) стёкла дверей. Провода с личинки водит. двери доходят до блока комфорта (под сиденьем). Перемычкой как бы "закрывал" водительскую дверь на самом входе в блок ЦЗ- не помогло. Блок вскрывал-без патологий. Провода в гофре водит. двери чинил, задней двери-менял, все замки дверей снимал-разберал-без патологий. При закрытии ключом с водит. двери ( как я понял, просто механически "утапливаю" ручку) не загорается штатный светодиод "охранки" в двери. Ключи от машины без ДУ. Вопрос в следующем:1. Этот блок комфорта диагностируется как либо? 2. Чего ему (блоку) не хватает ( каких подтверждающих сигналов), что бы по сигналу с микрика личинки закрыть все двери и встать под охрану (может я что то пропустил при проверке)? 3.Может есть схема этого блока? Блок такой же ,как в большинстве на фото форумов Siemens 7MO 962 257 H ( см фото, если пройдёт). Заранее благодарю за подсказки и пойду искать по третьему кругу..

Проблема появилась или была с момента приобретения . Освещение салона правильно работает . (. дврь откр. - освещение вкл., дверь закрыл - освещ. выкл. через 30 сек. . )

. 1. Этот блок комфорта диагностируется как либо? 2. Чего ему (блоку) не хватает ( каких подтверждающих сигналов), что бы по сигналу с микрика личинки закрыть все двери и встать под охрану (может я что то пропустил при проверке)? 3.Может есть схема этого блока.

1. Диагностируется и кодируется ВагКомой (кстати, шнудок имееца . )
2. Если он цел, у него всё есть.
3 Именно принцип.схему самого блока - найти нереально. (равно как принцип.схему ЭБУД и других эл.блоков. ) а вот схемы подключения - имеются.

sharan vw 2004 / Все 4 двери , кроме 5-й , то не закрывается : задние 2 , то не открывается ,иногда + прав.передняя за одно ,то с пульта вообще никакая не реагирует а вручную водительское может само открыватся .
Прошу подсказки ,спасибо .

Раз Жгуты проверены, ВагКом - в помощь.
Провести опрос памяти неисправностей блока -09- Центр.БлокаЭлектр.
Может дать направление по выявлению неисправности.
По Таблице неисправностей мона сравнить и т.д.
ЗЫ. Скачивать и открывать оба архива. т.к. это одно целое, только "разбито" на две части (ограничение размера для прикрепленых файлов)

У меня диагностика перестала видить ЦЗ., раньше все было в порядке, если были какие то проблемы с ЦЗ, диагностика видела все! Проблема собственно в другом, в один прекрасный момент закрылись все двери и ни в какую не мог открыть! После длительных попыток открытия, пришлось разбить лобовуху(все равно под замену). После открытия варварским способом, попробовал закрыть авто опять. Машина стала как бы до закрываться, т.е. замки жужали еще секунд 20 и авто встало на охрану сигналки! С пульта по прежнему не открывалась т. е. нажимаешь на открытие, сигналка открывает авто и сразу же закрывает! Отключил блок ЦЗ, открывется только водительская и лючек бака! Проверил все гофры, все в порядке! Подключил блок обратно, глюки так и продолжаются! Решил, что не исправен блок, купил другой, блок, глюки теже. Проверил еще 3 блока тоже самое! Самое интересное прошло около 2 месяцев решил подключить блок обратно, глюки пропали, но и ЦЗ не работает! Может кто сталкивался с таким родом проблем с ЦЗ?

Так и должно быть.
У мну, был сгоревшй БЦЗ. - откр.-закр. только вод.дверь и лючёк. всё остальное закр.-откр. изнутри вручную .
У тебю: подкинуто несколько БЦЗ. (кстати, с одинаковыми индексами ?), а результат = 0 . Ессно, дело не в БЦЗ (. ). Трясти проводку к БЦЗ по кузову, а конкретно - питающие провода. Проверить предохранитель, замерить напржение - есть-нет. без замера, думать дальше - смысла нет. (если напруга есть - то будет решение одно. если нет - решение другое. )
Конкретно какой пред и пины (штыри контактных разъёмов) и их нумерацию смотреть в т.Эльзе. Доберусь, дополню инфу по ЦЗ, а так же по круизу, в другой темке.

Причина, по которой я залез туда: не влезал ключ в личинку. Вообще не влезал. А т.к. скоро зима, то хотелось бы иметь несколько вариантов открытия\закрытия дверей, кроме только дистанционного.

Читал местный отчёт, не помогло. Всё равно сломал пару деталек)

1. Отщёлкиваем накладки в районе задних фонарей.

Ремонт замка задней двери на Фольксваген Шаран

Под ними по одному саморезу (видно на фото)
Каталожный номер для ищущих

2. Снимаем заглушки с ручки закрывания хлопушки. Под ними по саморезу.

Кстати, при закручивани саморезиков в ручечку, стоит обратить внимание на то, как ровно стоят приёмные части, в которые саморезики вкручиваются. Иначе, смаорезик сместится и вкрутится в никуда.

3. А теперь, прежде чем выдёрнете обшивочку на себя,

Я покажу, как устроена обшивка задней двери Шарана 2006 года, чтобы вы смогли не обломить и не обломиться при отдёргивании её с двери.
Правый нижний край:

Замок снимать совсем не обязательно. Это можно сделать позже.
Это нижняя левая часть обшивки

4. Мне удалось её отодрать, отгибая нижние края "вниз" и от двери, и обшивка просто вся внезапно (кхе, кхе) отщёлкнулась и убежала от меня, повиснув на проводках)))
И снова номерок для ищущих

Как мы видим, обшивка шарана рестайлового, сплошная, и в случае клина замка или каких траблов с ним, добраться до замка изнутри машины вы сможете только выломав декоративную вставку (она приварена пластиковыми заклепками).

5. Вот он, родной

И шумка проводки, которую кто-то порвал до меня

Вообще, судя по "сломатостям", стархоз уже бывал в это двери, но видимо безуспешно. То-ли руки не дошли, то-ли голова.

6. Снимаем замок задней двери. Три торкса на 30 в нижней части двери. Замок ловим, чтобы не убежал.

А проводочек мог бы и порваться.

7. Открывается вот такой вид:

Читал я форум, читал, знал, что есть стопорное кольцо, которое "надо сломать" и. сломал его ))

Как его снимают, я так и не понял. Сдаётся мне, оно одноразовое)

Не страшно. В экзисте заказано новое:
VAG 6N0 827 628 Скоба фиксатора замка двери 35,67 рублей.

А пока я был не в экзисте, а в гаражах, пришлось из подручных средств соорудить конструкцию, заменяющую кольцо стопорное: (это при сборке)

8. Но до того, как я сломал этот стопор, нужно открутить один торкс, чтобы снять ручку открывания задней двери (для профилактики) и два торкса, чтобы блок замка с личинкой вытащить, точнее, втащить внутрь, кхе, кхе.
На фото их прекрасно видно:

9. После слома стопора удалось (еле-еле) снять детальку раз:

Замок с личинкой вынут, ручка ещё на месте:

9а. А теперь я открою вам "тайну" болезни Шаранов. А именно, почему по периметру ручки открывания задней двери и пластиковой накладки на хлопушке облупляется краска.

Секрет прост до безобразия.
Прокладкой под ручкой является поролон. Т.е. материал, впитывающий влагу. Волшебно, феерично, безумно здорово, ВАГ - супермаг.

10. А вот и поролончик под пластиковой накладочкой

А вот и приоклы:

Из трёх болтов, два в коррозии. Интересно, откуда же туда попадает влага?))

11. Личинку вынуть до безобразия просто. Но долго. После того, как ломучее стопорное кольцо снято, вам остаётся вынуть пружинку, снять механизм выбора (одна сложная деталька, на фото выше видно, как её отделили от корпуса замка) и ещё одно стопорное кольцо.

Которое, пока вы не прольёте вдшкой, потом силиконом, потом не поторкаете ключ "вперёд-назад", не сотрёте песок, что вышел с ключом, и потом в течении 30 минут не потворите эти операции ещё раз 100, вам снять не удастся, ибо оно (колечко) прикипело напрочь.
В итоге, в какой-то счастливый момент, когда вам уже хочется пойти и купить "новый" замок с разборки, ключ вдруг входит до конца в личинку и. И вы не можете его оттуда вынуть ))

12. Тогда вам нужно начинать пытаться вращать ключ в личинке. (до этого мы пытались добиться полного "засовывания" лезвия ключа в личинку, а не на 3 мм, как он входил до этого, теперь же, пробуем ключ провернуть.
И как только вам удастся провернуть ключ в положение II, личинка выйдет вместе с ключои из своего посадочного места.

Фоток не делал, ибо был весь в масле, силиконе, вдшке и в песке из замкА, простите.

13. Вот так выглядит деталь, в которой должны скользить, аки по суху, ламели личинки замка до профилактики.

14. Вот так она выглядит после профилактики

Собирается обратно всё очень быстро и непринуждённо. Единственное, что я бы посоветовал, это загерметить периметр ручки и периметр личинки. А может, это и лишнее.

Заодно петлю от ржавчины очистил и залачил (времени не было до идеала доводить)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Решил поделится информацией, т.к. ничего в инете по этому поводу не нашел. У меня перестал закрываться замок одной из дверей - при закрытии он закрывает-открывает-закрывает-открывает дверь. Разобрал активатор. Имеется 2 ползуна, на обратной их стороне контактная группа. Ползун №1 приводится в действие красной шестерней, он отвечает за закрытие/открытие замка. При подаче питания на провод открытия (там 5 контактов - открытие, закрытие, земля, блокировка замка, разблокировка замка) шестерня поворачивается на 180 градусов и перемещает ползун в одну сторону, при этом питание эл/двигателя прерывается, когда ползун дойдет до конца и контактная группа на открытие разомкнется. Соответственно, при дальнейшей подаче питания на этот провод ничего происходить не будет. А когда питание подаем на другой провод - на закрытие - шестерня опять поворачивается на 180 градусов и открывает замок, ползун перемещается в другую сторону и в самом конце своего хода опять отключает питание от двигателя.

ползун №2 есть не во всех активаторах, нужен для блокировки дверей в закрытом положении. Он приводится в действие большой белой шестерней и вторым моторчиком. Принцип действия такой же как и у №1, только шестерня еще опускает/поднимает штырек для блокировки двери (на фото не виден). Если он опущен, то закрытую дверь изнутри не открыть.

У меня пружинка у ползуна №1 от времени сжалась и потеряла упругость. Ползун при этом не доходил до конца при закрытии двери (при открытии все нормально было) и не прерывал питание на моторчик. Шестерня вращалась дальше и снова открывала дверь. За период подачи напряжение на запирание двери шестерня успевала сделать 2 оборота.
После долгих поисков и мук в выборе решения просто поменял пружинки ползунков местами. Все заработало.

Ах, да, совсем забыл. Не запаривайтесь по поводу правильной установки положения шестерен при сборке Она сами после 2-х прогонов станут так как надо. А то я чтобы это понять раз 8 собирал/разбирал активатор, думал что неправильно собираю и поэтому у меня не работает

Я здесь живу

И интересно то,что если будет один сгоревший предохранитель в блоке центральной электроники,то замок будет работать некорректно,срабатывать через раз,только открыватся или только закрыватся и т.п. и многие с дуру начинают разбирать замок,хотя он практически неубиваемый.

терве

Участник

Я также перибирал и чистил контакты ползунков на 2 пасажирских дверях, А вот теперь нарисовалась новая проблема- ц,замок перестал работать с кнопки на ключе,хотя если поворачивать замком на водительской двери всё работает. (батарейки в ключе заменил) Может кто чего подскажет где рыть?

SAV_MIU

шариковод

По-идее питание на закрытие замка водительской двери подает блок комфорта, когда получает сигнал с кнопки ключа. Далее когда активатор закрывается и перемещается площадка с тросиком - замыкаются пара контактов и с них сигнал на закрытие передается на остальные замки. Если с ключа (механически) все работает и работает если изнутри просто заблокировать рукой водительскую дверь - то неисправность скорее всего в приеме-передаче сигнала с ключа.
Наверное надо начать с диагностики блока комфорта, провести тесты исполнительных механизмов (если это возможно).

Я здесь живу

Наверное надо начать с диагностики блока комфорта, провести тесты исполнительных механизмов (если это возможно).

С покупки машины существовала проблема с центральным замком задней правой двери. Обнаружил проблемное место путем поочередного отключения разъема проводки от стойки к двери. Отьездил так уже больше полу года. И как результат откладывания ремонта попал еще и на тот самый разъем подключения двери к стойке. Для корректной работы ЦЗ, дверь с нерабочим замком пришлось отключить. Не уследив, этот разъем от вибраций выехал из двери наружу и был благополучно раздавлен.

В который раз убеждаюсь, что нельзя откладывать ремонты на потом.
Цены на проводку просто бешеные. Причем одни и те-же люди продают проводку за разные деньги. Может зависит от настроения, может у них свой калькулятор в голове, может с женой или любовницей проблемы=))). При дорогом долларе по осени проводка стоила у одного из таких продавцов 30 руб., а когда доллар подешевел цена выросла до 40 руб. (на мой комментарий о подорожании он мне выдал что-то вроде — "не нравиться, не покупай"). Естественно я и не купил. Поехал на разборку в Тирасполе (г. Витебск) и ребята мне продали такую же проводку только за 10 руб. И рассказали, что с нашего авторынка продавцы у них завсегдатые.
Начал со снятия дверной карты. Отверткой вверх поддевается дверная ручка и вынимается. Под дверной ручкой два болта М6 под ключик на 10. После откручивания болтов отстегиваем клипсы и снимаем дверную карту, параллельно отсоединив все разъемы электропроводки. Следующим шагом нужно открутить и снять динамик. После чего с помощью фена отогреваем места крепления шумоизоляции от двери и снимаем ее в целости и сохранности.
Первыми мыслями было заменить только разъем. Какое счастье, что эта мысль у меня быстро улетучилась, потому что проводка в шаране держится на нескольких клипсах и двух-трех пластиковых хомутах. Замена проводки заняла не больше пяти минут. Правда оказалось, что проводка от старого шарана (до 2000г.в.). Отличия только в подключении кнопки стеклоподъемника.

На фото расцветка проводки разъема стеклоподъемника старого образца.
Отрезаем на обоих проводка колодку на кнопку стеклоподъемника и ставим старую колодку на новую проводку следующим образом (подключение на шаран с 2000г. проводки образца до 2000г.в.) нужно сделать следующее:
-два желто-черных провода соединяем вместе и изолируем, они нам не понадобятся.
-два провода из жгута коричнево-красных изолируем по отдельности, они так же не нужны.
-стаются коричневый, красно -желтый и зелено-белый провода, их и подключаем на разъемы кнопки соответственно расцветкам.
Далее для того, что бы работала подсветка кнопки от габаритов нужно со старой проводки вытянуть голубой провод и поставить на соответствующее место в разъеме подключения двери к стойке и соединить его с обрезанной фишкой для кнопки стеклопакета.

Следующим этапом нужно было разобраться от чего же глючит ЦЗ.
Открутив три болта с торца двери, вынимаем замок. Еще раз убеждаемся, что все проблемы из-за него, подключив его к проводке и пощелкав открыванием и закрыванием дверей.

Разборка замка визуально ничего не показала, все шестерни на своих местах, не съедены и хорошо смазаны.

Подключение электромоторов к аккумулятору так же ничего не показала, правда один моторчик работал веселее другого.

Решил обои моторчики разобрать и проверить коллектора и щетки. В одном из моторов коллектор и канавки на нем были в пыли и нагаре от щеток. Такого плана нагар возникает при плохом контакте и возникновении кругового огня.
Для разборки моторчика не в коем случае нельзя использовать молоток, т.к. там стоят очень нежные щетки и такие же магниты возбуждения. Аккуратно, плоской отверткой, отгибаются усики и обойма (белая пластиковая часть электромотора на фото) отводится в сторону от мотора на 5-6 мм, потом маленькой отверткой слегка разводятся щеткодержатели (для того, что бы наши щетки остались целыми) и все разъединяется. После этих действия якорь и обойма останутся целыми.
Тысячной наждачной бумагой вычистил коллектор и и шилом почистил канавки. Все собрал в обратной последовательности и заодно промазал шестерни замка новой смазкой.
После установки все отлично работает .

Читайте также: