Не закрывается дверь иж ода

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет. Не для кого не секрет, что дверные замки на классике это беда, как в плане звукового эффекта так и в плане прикладывания усилия для закрытия дверей. Мне всё это надоело, давно хотел их заменить, и это произошло. Добыл два замка от ИЖ 2126 (в простонародии ОДА). Во всемирной паутине много информации о установке дверных замков от ВАЗ 2109, а вот о установке Одовских увы нет, но ничего возможно стану первым. Снимаем всё штатное, от него нам понадобится две тяги, та что идёт на собачку и та которая идет от личинки замка. Отверстия на торце двери совпадают с крепёжными отверстиями нового замка, но я рекомендую их увеличить для возможности регулировки замка в дальнейшем. И так начинаем по порядку :

4) В замке делаем отверстие на 4мм и крепим тягу собачки, нарезав предварительно резьбу на кончике тяги. К этой же тяге крепим привод саленоида сигнализации.

5) Внутреннюю ручку открытия двери, не трогаем. Тягу, придав ей нужную форму и длину, я использовал от Оды, она на 5мм.

На первую дверь ушёл примерно полный световой день, вторую сделал часов за 6. Результат превзашёл все мои ожидания! Рекомендую всем ! Удачи…

Не нашли нужную запчасть?

Сомневаетесь в выборе?

Закажите бесплатную консультацию нашего специалиста.

Для снятия выключателя замка.

. шлицевои отверткой отсоединяем от него тягу выключения.

. пассатижами поддеваем стопорную скобу.

Снимаем выключатель замка и его прокладку.

Отсоединяем от рычага наружного привода толкатель кнопки (для наглядности показан демонтированный узел).

Сжимаем фиксаторы пластмассового хомута крепления тяги и снимаем его.

Подводим внутреннюю часть замка к окну внутренней панели двери.

. и шлицевой отверткой отсоединяем фиксатор тяги.

Вынимаем из двери внутреннюю часть замка и внутреннюю ручку с тягой.

Снимаем наружную ручку с толкателем кнопки.

Вынув толкатель кнопки.

. разъединяем части наружной ручки.

Устанавливаем внутреннюю часть замка и ручки двери в обратной последовательности.

При установке ЦЗ в сервисе часто цепляют активатор к горизонтальной тяге, идущей к внутренней ручке двери, что очень не хорошо. Это приводит либо к ненадежному отпиранию/запиранию либо к распахиванию дверей при выключении блокировки, что согласитесь, не совсем удобно, если например, нужно изменить уровень чувствительности вибродатчика, не выходя на улицу, а большинство сигнализаций для этого требуется снять с охраны. Даже если мастер демонстрирует, что все работает, нет гарантии, что все так и останется через месяц или год.

Вывод - активатор должен цепляться только к рычагу блокировки на замке, туда куда на левой двери подходит тяга от замка с ключом., это конечно более трудоемко и -> несколько дороже, но можно сделать и самому. К сожалению, (а может наоборот), при этом часто пропадает возможность открыть дверь ключом, но зато ее не открыть и "сверткой", при этом в крайнем случае попасть в машину можно открыв ключом багажник и через него каким-либо крючком - заднюю дверь.

снимаем обивку двери
отсоединив тягу от внутренней ручки, снимаем замок.
в рычажок блокировки замка со стороны торца двери вставляем винт М4, длиной около 20-30мм. и надежно закрепляем гайками (желательно с клеем)
смазываем замок (а заодно и стеклоподъемник) и ставим на место.
активатор крепим вертикально под замком, так чтобы ось его штока проходила через установленный винт.
соединяем винт и активатор тягой, закрепив ее на винте гайкой с контргайкой.
кстати, можно установить и обычные кнопки блокировки от любой машины и прицепить их к активатору.
проводку в дверь делаем по желанию и возможностям.

Внимание, активаторы - только обычные (с тягой до 4-6 кг.). Так называемые усиленные очень быстро разбивают механизм замка.

2. Электропривод замка багажника

Снимаем замок и заменяем штифт, фиксирующий поводковое кольцо на цилиндрике, на длинный винт М2.5-М3 (немного подпилив - отверстие в поводковом кольце - прямоугольное), который закрепляем гайкой.
На оставшейся части винта закрепляем кронштейн для крепления троса (например, подпиленный замочек тяги активатора и т.д.)
Подрезаем боковые стенки кронштейна замка, чтобы обеспечить угол его поворота, достаточный для открывания и закрывания.
В верхней части отверстия под замок в двери вырезаем участок металла вместе с ребром жесткости рамки замка (отрицательных последствий не выявлено), чтобы кронштейн троса при повороте в него не упирался.
В левой части двери, ближе к углу вырезаем отверстие под активатор и закрепляем его там.
Соединяем активатор и замок тонким тросиком и регулируем его длину.
Для более четкого запирания замка к штоку активатора присоединяем несильную возвратную пружину.
Провод к активатору прокладываем вместе с проводами обогрева стекла.
Закрашиваем края отверстий и закрываем их какими-либо накладками.

PS. Я не утверждаю, что это оптимальные варианты, однако у меня все работает идеально уже 1.5 года

Одна из самых досадных особенностей ИЖ-2126, которая ежедневно отравляет жизнь владельца - это работа дверей. Но сделать их послушными и тихими по силам любому, кто уделит им один день работы. (прим. ред. - совершенно не согласен с тем, что это особенность. Лично у меня двери работают нормально. Правда задние потуже передних, но вполне нормально, а вот замкам действительно стоит уделить внимание.)

С дверями ИЖа надо поступить так:

Регулировка в проеме( если нужно):

Проверяется по совпадению силуэта, выштамповке по борту, и ровности светового блика при закрытых дверях. Регулируются положением петель. (В "мужиковом" сервисе обычно берут здоровенный брусок и им приподнимают двери, жуткое зрелище:( ) Для доступа к петлям передних дверей рекомендуется снять крылья :), заодно шибко полезно проантикорить там , прокрашено там обычно плохо, точнее - никак. Но если перекосы дверей не очень большие, (это часто случается на новых машинах :), то этот пункт можно не выполнять.

опускается стекло и сидя на сидении, уперевшись ногой изнутри приоткрытой двери, в районе пластмассового треугольника, аккуратно, по чуть-чуть, гнуть рамку на себя. Если эта поза кажется вам неудобной :), то попробовать можно через колено;
второй вариант: нужна 1.5 литровая бутыль (удобнее с "талией") с водой, бутылку зажать дверью и через нее гнуть, надавливая на рамку. Главное - не перестараться, а то краска треснет и облетит в месте перегиба.

Плотность прилегания проверяется листком бумаги - захлопываешь его - если не вытягивается - то нормально. Так проверяются все проемы, в т.ч. капота и багажника. В то же время, если где то уплотнитель сильно сплющивается дверью, до упора, то быстро деформируется и тогда - замена :(. Другой метод, более правильный ,но хлопотный: сдернуть уплотнитель проема и плоскогубцами отогнуть отбортовку проема, на которой он держится, наружу (или внутрь), в тех местах, где обнаружилась неплотность (или пережим).

Полная переборка "внутренностей":

Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы, но им посвящена отдельная статья, как и установке электроприводов замков, потому рассмотрим прочие работы.
Стеклоподъемники - как правило, в шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней, необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо, это поможет. :)
Ежемесячная смазка петель медицинским шприцем жидким маслом (желательно трансмиссинным), ограничителей - литолом.
Регулировка болтов на стойках (накидной ключ на 17 иногда 15 - до 2001 г.в. ):
- правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук "резина по металлу", болт не должен задевать за детали замка (слишком низко или высоко), ударяться (слишком близко).
- тонкая регулировка: слегка затянуть болт, передвигать легко постукивая молотком по его основанию через палочку или зубило, при достижении желаемого положения, окончательно затянуть.

ВНИМАНИЕ! - не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке этих болтов, они легко ломаются у основания резьбы, а деталь эта дефицитна. При провисании дверей и несвоевременной регулировке, дверь опирается на болт, сначала прогрызает в нем проточку (исправляется проворотом болта ), а затем ломает болт, на неровной дороге, чаще всего, водительской двери. Быстро заменить его можно шпилькой и гайкой соответствующего диаметра, поставив на наиболее редкоиспользуемую дверь, а целый комплект - на место. При условии, конечно, что вам удалось быстро вывернуть оставшийся обломок резьбы - чертовски неприятная процедура, иногда сопряженная с разборкой всей обивки средней стойки.

И главное!

Надо навернуть на болт один оборот (с небольшим, примерно 1/ 3 нахлестом), обрезанной по ширине болта ЧЕРНОЙ (ей обернуты жгуты проводов на Ижике, можно взять оттуда) ПВХ-изоленты и сверху смазать литолом. В идеале должна получиться тонкая черная оболочка, швом сбоку. Если намотать толще то будет "прихватывать", особенно если болт неправильно выставлен или дверь провисает. Эта изолента отличается от обычной синей, особой мягкостью и липкостью и обладает могучей прочностью, при правильной регулировке болтов держится несколько месяцев. Но, задние двери все равно будут закрываться громче передних, видимо конструктивно так сделаны. Можно на багажнике и капоте обернуть скобу, но там она быстро порвется, т.к. замок грубее, и при езде по ухабам дверь здорово вихляет из стороны в сторону из за не жесткости кузова. (прим. ред. - лично я вылечил эту проблему путём смазывания скобы моторным маслом)

Этот совет применим для всех машин с аналогичными дверными замками (Опели, 2141,Ваз ПП, и т.д.)

Примечание:

Перед установкой обивки обязательно надо восстановить и хорошо проклеить по периметру двери и вокруг крепежных отверстий полиэтиленовую прокладку, если она изорвалась, то сделать новую, без нее двери продуваются насквозь.

Самый лучший вариант: заклеить отверстия скотчем, еще лучше - самоклейкой, она хорошо проклеивается вокруг отверстий, образуя более замкнутую звуковую коробку (это особенно важно ,если стоят колонки в дверях), ее удобно клеить не цельным полотнищем, а кусками на проемы и, помня о коварстве дверных замков, при следующей сборке-разборке двери нужный кусок легко отделяется и приклеивается на место не повреждаясь, и наклейка тонкого изоплена или изолона, но уже не на дверь, а на обивку изнутри (при разборке утеплитель не придется отрывать, рискуя повредить) это хорошо снижает шум на ходу, а дверь захлопывается более глухо и солидно. Невредно заменить пистоны крепления обивки, если они уже смялись, (как правило, одноразовые), и добавить дополнительные крепления , (они могут образоваться в результате переноса ящичков в другой угол двери, к сиденьям, посадка в машину станет удобнее)

У автомобилей с не полностью убирающимися кнопками блокировки можно отпирать все двери поднятием кнопок блокировки.

На автомобилях с полностью убирающимися кнопками блокировки потяните до упора за внутреннюю ручку двери.

Рис. 1–3. Расположение на задней двери защелки безопасности для детей: А – защелка включена; В – защелка выключена

В конструкции задних боковых дверей предусмотрено дополнительное устройство для обеспечения безопасности детей ( рис. 1–3 ).

Для включения защелки откройте заднюю дверь и переместите защелку вниз (положение А). Внутренняя ручка замка двери теперь заблокирована – дверь можно открыть только снаружи. При этом кнопка блокировки замка этой двери должна быть поднята.

Для выключения защелки безопасности откройте заднюю дверь и переместите защелку вверх (положение В). Теперь дверь опять можно открыть изнутри. При этом кнопка блокировки замка должна быть поднята.

Обогрев можно включить при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Время обогрева устанавливается автоматически и зависит от температуры воздуха. Максимальное время обогрева – примерно 50 с.

По истечении времени обогрева следующий цикл обогрева начинается при повторном включении коротким приподниманием ручки двери.

Замок багажника можно открывать и закрывать центральной блокировкой. Кроме того, можно запирать замок багажника и на длительное время.

Если ключ удерживается в вертикальном положении цилиндра замка, замок багажника отключается от системы центрального замка и закрывается на длительное время ( рис. 1–4 ).

После поворота цилиндра замка в горизонтальное положение замок багажника подключается к системе центрального замка.

Для открытия замка багажника при горизонтальном положении цилиндра замка нажмите на цилиндр замка и откройте багажник.

При отпирании или запирании замков передних дверей или багажного отделения благодаря системе центральной блокировки одновременно отпираются или запираются замки всех дверей, крышка топливного бака и замок крышки багажного отделения (в зависимости от его положения).

Система центральной блокировки оборудована самостраховкой: после того как автомобиль заперт снаружи, сразу же срабатывают внутренние кнопки блокировки замков дверей. Таким образом уменьшается вероятность проникновения в салон посторонних лиц.

Системой центральной блокировки можно управлять и снаружи как ключом, так и при помощи дистанционного радиоуправления.

– закрытие и открытие изнутри осуществляются переключателем центральной блокировки, расположенным на двери водителя.

Поверните ключ один раз до упора в замке двери водителя, переднего пассажира или багажника. При этом открывается только соответствующий замок. Остальные замки остаются закрытыми. После закрытия крышки багажника его замок закроется автоматически через 5 с.

Для открытия всех замков автомобиля поверните ключ два раза до упора в замке двери водителя, переднего пассажира или багажника.

Для закрытия автомобиля нажимают на нижнюю половину выключателя центральной блокировки – все замки закрываются.

Для открытия автомобиля нажимают на верхнюю половину выключателя центральной блокировки – все замки открываются.

Инфракрасное дистанционное управление позволяет приводить в действие центральный замок и схему предупредительной сигнализации.

Инфракрасный радиопередатчик с батареями размещен в ручке ключа замков автомобиля. Датчики приемника инфракрасного дистанционного управления расположены в верхней части центральных стоек.

На рис. 1–6 представлена зона действия приемника инфракрасного дистанционного управления (с двух сторон автомобиля).

Максимальная дальность действия зависит от различных факторов и составляет 2–4 м. Дальность действия уменьшается при разрядке батарей и загрязнении датчиков приемника.

Направьте ключ на датчик приемника инфракрасного дистанционного управления и нажмите на кнопку. При этом замки откроются системой центральной блокировки и сигнализация отключится или замки закроются системой центральной блокировки и сигнализация включится.

При закрывании автомобиля с открытыми окнами и люком держите кнопку нажатой до тех пор, пока не закроются окна и люк. При более раннем отпускании кнопки закрытие окон и люка прекращается.

Замените батареи и установите крышку на головку ключа до четкой ее фиксации. Расположение полюсов для установки батарей указано на контейнере для батарей.

Предупредительная система сигнализации существенно затрудняет проникновение в автомобиль и его угон. При злонамеренном проникновении в автомобиль включаются звуковые и световые сигналы тревоги.

У автомобиля, поставленного на сигнализацию, защищены: моторный отсек , багажное отделение, двери, радиоприемник , салон.

Систему предупредительной сигнализации приводят в рабочее состояние автоматически при блокировании одной из передних дверей или крышки багажника (задней двери). Для этого следует повернуть один раз ключ в направлении запирания.

Систему предупредительной сигнализации можно включить также при закрывании замков автомобиля при помощи дистанционного пульта.

Если все двери, багажник и капот закрыты, при включении системы предупредительной сигнализации слышен один короткий звуковой сигнал.

После включения системы предупредительной сигнализации проверьте положение кнопок внутренней блокировки замков дверей.

После включения системы предупредительной сигнализации светодиод ( рис. 1–8 ), расположенный в выключателе заднего противотуманного света, мигает 30 с в быстром темпе, затем начинает мигать в медленном темпе. Это свидетельствует о нормальной работе системы предупредительной сигнализации.

Быстрое мигание светодиода для контроля салона автомобиля отсутствует. Примерно через 30 с светодиод начинает мигать в медленном темпе.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

1. Возможные неисправности дверей

2. Последовательность снятия обивки двери

3. Последовательность снятия замка двери

4. Снятие и регулировка положения двери в проеме

1. Возможные неисправности дверей на ИЖ 2126

Дверь не закрывается

Дверь не открывается наружной ручкой

Дверь стучит при движении автомобиля

Ручка отпирания замка капота или задней двери не возвращается в исходное положение

Капот или задняя дверь не запирается

Велико усилие на ручке стеклоподъемника

Ручка стеклоподъемника вращается, но стекло неподвижно

Затруднена регулировка наклона спинки и перемещения переднего сиденья

2. Последовательность снятия обивки двери ИЖ 2126

Устанавливаем обе части обивки двери в обратной последовательности.

Перед началом, снимаем обивку двери Ижа

Устанавливаем внутреннюю часть замка и ручки двери в обратной последовательности.

4. Снятие и регулировка положения двери в проеме

Регулировка двери автомобиля ИЖ 2126

Устанавливаем дверь в обратной последовательности.

Если наружные кромки двери выступают или утоплены относительно соответствующих кромок проема двери более чем на 2 мм или дверь смещена в проеме вверх или вниз, регулируем положение двери, ослабив болты крепления петель к двери.

Если дверь смещена в продольном направлении, то регулировка возможна при ослаблении болтов крепления петель к кузову, которые доступны только при снятом переднем крыле.

Читайте также: