Не выключаются фары на ваз 21214

Обновлено: 06.07.2024

"Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась".

"Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?"

"Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!"

"У меня тоже проблема с электрикой: "не горит" подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении "оживает", погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально".

"Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны".

"Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?"

"При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне".

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля "заметным" может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное "но" в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — "шерше ля фам" — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части "плавающие": то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, "гайки массы": очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах ("фотомоделью" послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

"Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм".

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

Вчера ездил в музей авто СССР и на обратном пути, конечно же ночью, пропал ближний свет!
Пришлось ехать с дальним 🙁 Оказывается, на трассе очень много понимающих людей, которым показываешь что у тебя есть только дальний и габариты, а они тебе показывают, что у них очень хорошо работает дальний!
Сегодня вечером буду разбираться…

У кого какие варианты?

Предохранители целые
Реле щёлкает
Ближний не горит сразу на обеих фарах

Не горит ближний свет на Ниве, а сегодня и туманки отказали, хотя они отдельно подключены

Реле вкл. ближнего света проверьте схема. . Противотуманки самостоятельно наверно ставили, так что проверяйте массы, кнопку, проводку.

Бывает что и оба предохранителя одновременно сгорают, и обе лампы. Проще проверить предохранители, питание на них, питание на разъёмах жгута фар чем сами фары снимать. То же и противотуманок касается.

Неисправность такая. Выключаю ближний свет, а он продолжает гореть. Нашёл реле ближнего света. Оно расположено под панелью приборов рядом с печкой.

Тронул его и свет погас. Очевидно подгорело и залипает реле. Осмотрел реле и убедился что провод идущий к разъёму и сам разъем подгорел.

Осмотрел реле и убедился, что оно залипает и тоже подгорело.

Приобрёл реле, разъём с проводами и поставил вместо старого. Провода лучше всего запаять, чтобы был хороший контакт особенно силовые идущие на фары или через колодку иначе провода будут греться и обгорать.

Подключается реле просто. На два боковых контакта реле подаётся питание катушки. А на два других фары ближнего света.

Выключатели на панели приборов Нива Шевроле

Выключатели, расположенные на панели приборов слева от рулевого колеса:

1 — выключатель габаритных огней. Включает и выключает габаритные огни последовательным нажатием на клавишу выключателя. При включении габаритных огней загорается световой сигнализатор в самой клавише;

2 — выключатель ближнего света фар. Включить ближний свет фар можно только при включенном зажигании. При включении ближнего света фар одновременно включаются габаритные огни, однако при выключении ближнего света фар автоматического выключения габаритных огней не происходит. Также невозможно выключить габаритные огни при включенном ближнем свете фар.

Выключатели, расположенные на панели приборов справа от рулевого колеса:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на клавишу включаются все указатели поворотов;
2, 6 — заглушки;

3 — выключатель противотуманного света в задних фонарях. Включить противотуманный свет в задних фонарях можно только при включенном ближнем свете фар, при этом в клавише загорается индикатор. При выключении зажигания противотуманный свет в задних фонарях выключается автоматически ;

Лампы противотуманного света в задних фонарях светят очень ярко и могут ослеплять водителей автомобилей, двигающихся за вашим. Всегда выключайте лампы противотуманного света в задних фонарях, когда в них нет необходимости.

4 — выключатель противотуманных фар. Противотуманные фары можно включить при включении габаритных огней, при этом в клавише загорается индикатор;

5 — выключатель обогрева стекла двери багажного отделения и наружных зеркал заднего вида. При нажатии клавиши в ней загорается индикатор оранжевого цвета. Выключение обогрева происходит при повторном нажатии клавиши, при этом индикатор в ней гаснет. Если не выключить обогрев принудительно, примерно через 10 мин он выключится автоматически для предотвращения разряда аккумуляторной батареи (элементы обогрева являются очень мощными потребителями электроэнергии). При этом клавиша останется нажатой, но индикатор в ней погаснет;

7 — выключатель кондиционера. Включить кондиционер можно только при включенном зажигании нажатием на клавишу выключателя, при этом должен быть включен вентилятор в салоне. В клавише загорается индикатор.

Вот я и начал доводить до ума свою "Ниву"!
Первым делом решил взяться за автоматическое отключение Габаритов и Ближнего Света при отключении Зажигания.
Для этой задумки нужны два четырехконтактных Реле.
Фото 1-3.
Снимаем центральную панель — открутить болты, указанные стрелками.

Фото 4.
Отсоединяем Клемму от кнопки включения Фар.

Фото 5.
Далее для работы нам понадобится Тестер. Если у вас его нет — не расстраивайтесь! Если вы заходите сделать так же — то узнать где какие провода вы узнаете, просто прочитав далее.

Фото 6.
"Прозваниваем" провода Клеммы, чтобы понять за что отвечает каждый провод.

Фото 7.
Контакты Клеммы:
4 и 3 — Габаритные Огни;
1 и 2 — Ближний (Дальний) Свет.
4 — белый провод с черной полоской
2 — синий провод с темно-синей полоской
Вышеуказанные провода на клеммах 4 и 2 я просто разрезаю и "внедряю туда Четырехконтактное Реле.

Фото 8.
Разрезаем провода.

Фото 9.
Готовимся к подключению Реле — розовые провода идут к Замыкаемым контактам Реле. Всего Реле — два, поэтому розовых проводов — четыре.

Фото 10.
Ищем откуда взять питание на Реле — от кнопки на вентилятор отопителя — а он как раз автоматически выключается при отключении зажигания.
Желтый с белой полоской — это "Плюс". Если выключить Зажигание — Вольтметр покажет 0! Это то, что нам нужно!

Фото 11.
Подключаемся к питанию — "Плюс" берем с желтого провода с синей полоской от кнопки выключателя Вентилятора Отопителя, коричневый провод, присоединенный к вышеуказанному — на питание первого Реле, а от него же далее этот же провод идет на питание второго Реле. "Минус" берем с Корпуса Кузова.

Фото 11. Желтый провод с синей полоской от кнопки включения Вентилятора Отопителя — при включении зажигания — под напряжением. От него мы берем ПЛЮС, а МИНУС — с корпуса Кузова.

Фото 12.
Общий вид реле.

Все! Дело сделано, собираем аккуратно все обратно и радуемся проделанной работе!

Теперь, если каждая секунда на счету, когда нужно оперативно припарковаться и бежать по делам, — я подъезжаю, паркуюсь, выключаю Двигатель, вынимаю ключ и бегу куда нужно, не думая о том, что не забыл ли я выключить фары?! Кстати, у меня даже Сигнализация автоматически ставится на Охрану, когда я покидаю Автомобиль (но это уже сама Сигнализация имеет такую функцию — специально подбирал).

Демонстрация проделанной работы — смотрите на видео:

Осмотрел реле и убедился, что оно залипает и тоже подгорело.

Выключатели на панели приборов Нива Шевроле

Выключатели, расположенные на панели приборов слева от рулевого колеса:

Выключатели, расположенные на панели приборов справа от рулевого колеса:

Читайте также: