Не включаются передачи шевроле реззо

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 07.08.2024

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

  • Все шестерни передач переднего хода.
  • Шестерня заднего хода.
  • Главная передача.
  • Картер КПП.
  • Первичный вал.
  • Шестерни первичного вала.
  • Вторичный вал.
  • Шестерни вторичного вала.
  • Ведомая шестерня главной передачи и дифференциал в сборе.

Выбор передач переднего хода осуществляется с помощью синхронизаторов и блокирующих колец, которые перемещаются скользящими вилками переключения передач.

При переключении на обратную передачу ролик промежуточного рычага воздействует на вспомогательный рычаг, и вспомогательный рычаг посылает вперед пятый зацепляющийся элемент.

Дифференциал представляет собой шестеренчатый механизм, шестерни которого удерживаются коническими подшипниками. Ведущая шестерня главной передачи приводит в движение ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом, который в свою очередь передает крутящий момент на полуоси привода колес.

  1. Картер
  2. Внешняя обойма подшипника вторичного вала
  3. Шестерня четвертой передачи
  4. Блокирующее кольцо синхронизатора
  5. Скользящая муфта синхронизатора
  6. Штифт
  7. Вилка переключения 3-й и 4-й передач
  8. Шток переключения третьей-четвертой передачи
  9. Пружина
  10. Шпонка
  11. Ступица синхронизатора третьей-четвертой передачи
  12. Блокирующее кольцо синхронизатора
  13. Шестерня третьей передачи
  14. Шестерня второй передачи
  15. Блокирующее кольцо синхронизатора
  16. Вилка переключения 1-й и 2-й передач
  17. Шток переключения первой-второй передачи
  18. Скользящее зубчатое колесо задней передачи
  19. Пружина синхронизатора
  20. Шпонка
  21. 1/2-я ступица
  22. Упорное кольцо
  23. Синхронизатор
  24. Шестерня первой передачи
  25. Упорный игольчатый подшипник
  26. Диск вторичного вала
  27. Упорное кольцо
  28. Подшипник вторичного вала
  29. Стопорная втулка
  30. Пружина
  31. Шаровой клапан
  32. Упорная пластина
  33. Стопорная втулка
  34. Болт штока
  35. Болт
  36. Болт
  37. Опорный кронштейн
  38. Вилка включения пятой передачи
  39. Штифт
  40. Стягивающий болт
  41. Накладка
  42. Шпонка
  43. Упорное кольцо
  44. Прокладка
  45. Крышка
  46. Болт
  47. Болт
  48. Болт
  49. Ступица шестерни пятой передачи
  50. Пружина
  51. Скользящая муфта синхронизатора
  52. Блокирующее кольцо синхронизатора
  53. Ведомая шестерня пятой передачи
  54. Стопорное кольцо
  55. Упорное кольцо
  56. Стопорное кольцо
  57. Ведущая шестерня пятой передачи
  58. Болт
  59. Стопорное кольцо блока шестерен
  60. Болт
  61. Шарикоподшипник первичного вала
  62. Кольцо
  63. Блок шестерен первичного вала
  64. Шарик
  65. Вал промежуточной шестерни заднего хода
  66. Промежуточная шестерня заднего хода
  67. Шайба
  68. Шток задней передачи
  69. Вилка включения заднего хода
  70. Первичный вал
  71. Болт
  72. Собачка пятой передачи
  73. Игольчатый подшипник шестерни пятой передачи
  74. Игольчатый подшипник шестерни первой передачи
  75. Вторичный вал
  76. Рычаг выбора пятой передачи
  77. Заглушка
  78. Прокладка упорной пластины
  79. Выключатель света заднего хода
  80. Подшипник первичного вала
  81. Игольчатый подшипник второй передачи
  82. Игольчатый подшипник третьей передачи
  83. Игольчатый подшипник четвертой передачи
  84. Стопорное кольцо
  85. Прокладка крышки рычага выбора передач
  86. Штифт
  87. Хомут
  88. Вспомогательный рычаг
  1. Ведомая шестерня привода спидометра
  2. Сальник
  3. Болт
  4. Стопорная пластина
  5. Шайба
  6. Болт
  7. Сальник
  8. Уплотнительное кольцо
  9. Кольцевой подшипник
  10. Кольцо бокового подшипника
  11. Прокладка крышки дифференциала
  12. Крышка дифференциала
  13. Болт
  14. Подшипник дифференциала
  15. Ось сателлитов
  16. Корпус дифференциала
  17. Упорное кольцо
  18. Боковое коническое зубчатое колесо
  19. Шайба
  20. Ведущая коническая шестерня
  21. Ведомая шестерня главной передачи
  22. Ведущая шестерня привода спидометра
  23. Болт
  24. Стопорный штифт вала дифференциальной передачи
  25. Фланцевый подшипник
  26. Уплотнительное кольцо
  27. Болт
  1. Рукоятка рычага переключения передач
  2. Чехол рычага переключения передач
  3. Рычаг переключения передач
  4. Фиксатор рычага переключения передач
  5. Вал рычага переключения передач
  6. Ограничительная втулка рычага переключения передач
  7. Ограничительная втулка рычага переключения передач
  8. Болт
  9. Корпус узла переключения передач
  10. Зажимной болт штока переключения передач
  11. Шайба
  12. Хомут
  13. Регулировочный болт рычажного механизма
  14. Поперечная тяга привода
  15. Шаровой шарнир рычажного механизма
  16. Стопорное кольцо
  17. Рычаг реверса рычажного механизма
  18. Чехол рычага переключения передач
  19. Вкладыш
  20. Вкладыш
  21. Вкладыш универсального шарнира штока
  22. Хомут
  23. Шток выбора передач
  24. Палец рычага выбора передач
  25. Болты крышки
  26. Промежуточный рычаг выбора передач
  27. Упорная пружина рычага передач
  28. Вкладыш
  29. Упорное кольцо
  30. Пробка маслозаливного отверстия
  31. Крышка маслозаливного отверстия
  32. Крышка рычага выбора передач
  33. Штифт
  34. Болт
  35. Регулировочный механизм переключения передач
  36. Шкворень включения задней передачи
  37. Чехол
  38. Труба переключения передач
  39. Вкладыш
  40. Подшипник трубы переключения передач

Перед тем как приступать к ремонту сцепления, КПП или элементов их привода, необходимо выявить причины имеющихся шумов.

  • Необходимо повышенное усилие для переключения передач.
  • Металлический лязг шестерен в момент переключения.
  • Блокировка передач.

При возникновении любого из указанных выше признаков необходимо провести тщательный анализ неисправности. Перед разборкой сцепления или КПП необходимо провести следующие проверки.

Многие шумы, которые, на первый взгляд, исходят от КПП, в действительности имеют другие источники, такие как:

  • Шины.
  • Дорожное покрытие.
  • Колесные подшипники.
  • Двигатель.
  • Система выпуска отработавших газов.
  • Размеров автомобиля.
  • Типа автомобиля.
  • Количества использованного в автомобиле шумоизолирующего материала.

КПП, так же как любое механическое устройство, не является абсолютно тихой и при нормальной работе издает определенный шум.

  1. Выбрать ровный участок дороги, чтобы снизить шум от шин и вибраций кузова.
  2. Проехать некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы разогреть масло.
  3. Отметить скорость и передачу, на которой возник шум.
  4. Проверить наличие шумов на остановленном автомобиле с работающим двигателем.
  5. Определить в каких режимах движения возникает шум:
    • В режиме ускорения.
    • В режиме движения с постоянной скоростью (дроссельная заслонка приоткрыта, автомобиль движется по ровной дороге без уклона).
    • В режиме движения накатом (КПП на скорости, дроссельная заслонка частично или полностью закрыта).
    • Во всех описанных выше режимах.

Шумы, исходящие от боковых подшипников дифференциала и от подшипников ступицы колеса, весьма похожи. Так как боковые подшипники собраны с преднатягом, исходящий от них шум не должен значительно снижаться, если КПП и дифференциал будут работать на вывешенном автомобиле (колеса не касаются дороги).

Подшипник ступицы колеса производит специфичный скрежещущий шум, который слышен и при движении автомобиля накатом, когда выбрана нейтральная передача. Так как подшипник ступицы колеса собран без преднатяга, исходящий от него шум должен снижаться, если автомобиль вывесить (колеса не касаются дороги).

Бринеллированный подшипник является источником стука, возникающего один раз за два оборота колеса, что объясняется разницей скорости колеса и элементов подшипника. Во время движения автомобиля стук подшипника воспринимается как низкочастотный шум.

Стук подшипника возникает вследствие образования вмятин в беговой дорожке подшипника от шариков под действием чрезмерной нагрузки. Бринеллирование подшипника может возникнуть и в том случае, если при запрессовке одного кольца давление одновременно оказывается и на второе кольцо подшипника.

Вибрации в области места установки подшипника могут быть ошибочно приняты за стук подшипника. Признаком бринеллирования является наличие вмятин на поверхностях качения подшипника.

Истирание подшипников может происходить в результате попадания в них абразивных частиц, например, окалины, песка или наждака с маслом. В результате поверхности качения истираются. Истирание подшипников, которые при этом работают без ударов и не имеют трещин или коррозионных язвин, являются следствием загрязнения масла.

Попадание крупных частиц инородного материала между шариками и кольцом подшипника часто приводит к блокировке подшипника и проворачиванию одного из колец, в результате чего возникает шум. Превышение усилия преднатяга конического роликового подшипника также может привести к блокировке подшипника.

Образование раковин на поверхностях качения является следствием обычного износа и попадания инородных частиц.

Данный дефект подшипника характеризуется отслоением материала или появлением раковин на поверхности шариков или колец в результате перегрузки или неправильной сборки, следствием которых может быть неправильная регулировка, перекос или повышенное трение в подшипнике.

После выполнения перечисленных проверок следует перейти к подразделу "Диагностические карты" в этом разделе.

  • Затянуть крепления подвески двигателя.
  • Заменить изношенные внутренние шарниры вала привода.
  • Заменить изношенную ось сателлитов дифференциала.
  • Заменить изношенные втулки полуосевых шестерен.
  • Заменить подшипники ступицы колеса.
  • Заменить деформированный вал привода колеса.
  • Заменить шины, потерявшие округлость.
  • Провести балансировку шин.
  • Заменить изношенный ШРУС.
  • Отрегулировать угол вала привода в вертикальной плоскости.
  • Заменить изношенный подшипник первичного вала.
  • Заменить изношенный подшипник выключения сцепления.
  • Заменить изношенный блок шестерен первичного вала.
  • Заменить изношенный подшипник первой передачи.
  • Заменить изношенный подшипник второй передачи.
  • Заменить изношенный подшипник третьей передачи.
  • Заменить изношенный подшипник четвертой передачи.
  • Заменить изношенный подшипник пятой передачи.
  • Заменить изношенные подшипники вторичного вала.
  • Заменить изношенные или поврежденные зубчатые колеса постоянного зацепления первой передачи.
  • Заменить изношенный синхронизатор 1 и 2 передач.
  • Заменить изношенный подшипник первой передачи.
  • Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.
  • Заменить сколотые, зазубренные или изношенные шестерни постоянного зацепления.3 Заменить изношенный синхронизатор первой-второй передачи.
  • Заменить изношенный подшипник второй передачи.
  • Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.
  • Заменить изношенные или поврежденные зубчатые колеса постоянного зацепления третьей передачи.
  • Заменить изношенный синхронизатор 3 и 4 передач.
  • Заменить изношенный подшипник третьей передачи.
  • Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.
  • Заменить сколотые, зазубренные или изношенные шестерню четвертой передачи или вторичную шестерню.3 Заменить изношенный синхронизатор третьей-четвертой передачи.
  • Заменить изношенный подшипник четвертой передачи.
  • Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.
  • Заменить сколотые, зазубренные или изношенные шестерню пятой передачи или вторичную шестерню. 3. Отремонтировать изношенный синхронизатор пятой передачи.
  • Заменить изношенный подшипник пятой передачи.
  • Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.
  • Заменить сколотую, зазубренную или изношенную промежуточную шестерню заднего хода, втулку промежуточной шестерни, ведущую шестерню или вторичную шестерню.3. Отремонтировать изношенный синхронизатор первой-второй передачи.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню.
  • Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
  • Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
  • Отрегулировать или заменить тягу, если необходимо.3 Отрегулировать, отремонтировать или заменить застревающие тяги механизма переключения.
  • Затянуть или заменить стопорные кольца подшипников первичного вала.
  • Отремонтировать или заменить изношенные или изогнутые вилки переключения.
  • Заменить поврежденную направляющую подшипника выключения.3 Отрегулировать, отремонтировать или заменить механизм переключения.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить механизм выключения сцепления.
  • Заменить поврежденный или изношенный синхронизатор пятой передачи.
  • Заменить поврежденный или изношенный синхронизатор первой и второй передач.
  • Заменить изношенный синхронизатор 3 и 4 передач.
  • Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.
  • Заменить поврежденную направляющую подшипника выключения.3 Отрегулировать, отремонтировать или заменить механизм выключения сцепления.
  • Заменить поврежденную или изношенную группу шестерен первичного вала.
  • Заменить изношенный синхронизатор пятой передачи.
  • Заменить изношенный подшипник пятой передачи.
  • Заменить изношенный подшипник первой передачи.
  • Заменить изношенный синхронизатор 1 и 2 передач.
  • Заменить изношенный подшипник второй передачи.
  • Заменить изношенный подшипник третьей передачи.
  • Заменить изношенный синхронизатор 3 и 4 передач.
  • Заменить изношенный подшипник четвертой передачи.
  • Заменить изношенную промежуточную шестерню привода заднего хода.
  • Заменить изношенные части в системе полусинхронизации обратной передачи.

  1. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности, жидкость в коробке передач быть холодной. Снять фильтр и проверить уровень жидкости. Жидкость должна подойти к нижнему краю отверстия пробки.
  2. Если уровень ниже допустимого, через заливное отверстие долить масло SAE75W90 для механических КПП до тех пор, пока масло не перельется через край отверстия.
  3. Заново установить фильтровальную пробку и надежно затянуть ее.

Смазка к ведомым шестерням передач и деталям синхронизаторов подается через специальные масляные каналы во вторичном вале.

  1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
  2. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Важно: На остановленном автомобиле с работающем двигателем и выключенном сцеплением все передачи должны легко переключаться.

Chevrolet Rezzo. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Дмитрий Киселев

Многие владельцы Rezzo/Tacuma сталкиваются с проблемами включения 2-й передачи (возможно, это решит и проблему с другими передачами). При визите на сервис приговаривают механизм переключения передач ("вертолет"), цена которого более 2 000 руб. Но как выяснилось, в большинстве случаев можно обойтись гораздо меньшими затратами и устранить проблему своими силами. Нужно начать с замены данной детали:
General Motors 94535807 — Фиксатор (штифт) вилки механизма переключения передач (фото 1)

Не будет лишним купить еще вот эту деталь GENERAL MOTORS Кольцо стопорное пальца штока кулисы 94530002 (фото 2). Так будет проще снять старый стопор, поняв принцип снятия и в случае, если потеряется или сломается стопор при замене.

Причина износа штифта: износ подушек двигателя/коробки. Происходит это потому, что двигатель живет своей жизнью на подушках, а механизм переключения передач - нет! Берет на себя эту нагрузку именно штифт.

Диагностика: до замены на вилке присутствует большой люфт, чем сильнее износ штифта, тем сильнее люфт (следовательно, тем хуже включается передача). В идеале люфта не должно быть.

Замена производится следующим образом: снимаем аккумулятор и протиснувшись под расширительный бачок дотягиваемся до вилки механизма переключения (фото 3-5 место расположения вилки и общий план). Стопорное кольцо придется снимать наощупь, т.к. вилка расположена под углом 45 градусов, а стопор находится внизу (с противоположной стороны стрелки на фото номер 4). Отгибаем стопор и сдвигаем его из специального паза. Штифт толкаем вверх и вытаскиваем > удивляемся износу (фото 6-9). Так выглядит штифт при пробеге 150 тыс. км.

Далее двигаемся в обратном порядке. Уделите особое внимание стопорному кольцу! Установите его, зафиксируйте, не заводя двигатель переключайте передачи, каждую раза по 2-3. Далее идем проверять стопорное кольцо. Если оно на месте, ставим аккумулятор и наслаждаемся. Если же оно соскочило (может даже упасть вниз, на коробку) повторяем процедуру установки до тех пор, пока не получим нужного результата.

Стоимость штифта колеблется от 25 до 35 руб.
После замены, как правило, 2-я передача станет включатся намного лучше.
Если же замена штифта не помогла или улучшение незначительно - очень сильно изношена крестовина, которая, к сожалению, меняется только в сборе с механизмом.
В данном случае проблема решилась только заменой штифта - начинать нужно с мелочей!

Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических поврежений. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.

Система охлаждения двигателя обеспечивает температуру двигателя на эффективном уровне во всех рабочих режимах двигателя. Когда двигатель холодный, система охлаждения охлаждает двигатель медленно или не охлаждает совсем. Это медленное охлаждение позволяет двигателю быстро нагреться.

Система охлаждения включает в себя радиатор и подсистему рециркуляции, вентиляторы системы охлаждения, термостат и корпус, водяной насос и приводной ремень водяного насоса. Приводной ремень газораспределительного механизма вращает водяной насос.

Для обеспечения функционирования системы охлаждения все компоненты должны работать надлежащим образом. Водяной насос отсасывает охлаждающую жидкость из радиатора. Охлаждающая жидкость циркулирует через водяные рубашки в блоке цилиндров, впускном коллектора и головке цилиндров. Когда температура охлаждающей жидкости достигает рабочей температуры термостата, термостат открывается. Затем охлаждающая жидкость возвращается в радиатор, где она охлаждается.

Система направляет часть охлаждающей жидкости через шланги в теплообменник нагревателя. Тем самым обеспечивается нагрев и размораживание. Расширительный бачок соединен с радиатором, чтобы принимать охлаждающую жидкость вытесненную высокой температурой. Расширительный бачок обеспечивает правильный уровень охлаждающей жидкости. Система охлаждения этого двигателя не имеет крышки радиатора или заливного патрубка. Охлаждающая жидкость доливается в систему через расширительный бачок.

Этот автомобиль имеет алюминиевый радиатор с пластинчатой трубой легкого исполнения. Пластмассовые баки установлены на верхней и нижней части сердцевины радиатора

На автомобилях с автоматической коробкой передач с главной передачей в сборе, трубопроводы охлаждения трансмиссионной жидкости проходят через нижний бак радиатора. На данном радиаторе есть спускная заглушка радиатора .

Расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость, похожую на бачок омывателя ветрового стекла.

Расширительный бачок соединен с радиатором шлангом, а система охлаждения двигателя - другим шлангом. При работе автомобиля охлаждающая жидкость двигателя нагревается и расширяется. Часть охлаждающей жидкости двигателя, вытесненная этим расширением, перетекает из радиатора и двигателя в расширительный бачок. Воздух, находящийся в радиаторе и двигателе, вытесняется в расширительный бачок.

После остановки двигателя охлаждающая жидкость охлаждается и сжимается. Вытесненная охлаждающая жидкость двигателя возвращается назад в радиатор и двигатель. Это поддерживает необходимый уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и увеличивает эффективность охлаждения.

Установите уровень охлаждающей жидкости между отметками MIN и МАХ расширительного бачка на холодной системе.

Центробежный насос охлаждающей жидкости с ременным приводом состоит из крыльчатки, приводного вала и ременного шкива. Насос охлаждающей жидкости установлен на передней части двигателя поперечного расположения и приводится в движение ремнем газораспределительного механизма.

Восковой термостат контролирует расход охлаждающей жидкости двигателя через систему охлаждения двигателя. Термостат установлен на корпусе термостата на передней части головки цилиндров.

Термостат останавливает поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору, чтобы обеспечить быстрый нагрев и регулировку температуры охлаждающей жидкости. Термостат остается закрытым при низкой температуре охлаждающей жидкости, не допуска циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя через радиатор. В это время охлаждающая жидкость двигателя циркулирует только через теплообменник для быстрого и равномерного нагрева.

После нагрева двигателя термостат открывается. Это позволяет охлаждающей жидкости двигателя протекать через радиатор, где тепло рассеивается . Открывание и закрывание термостата позволяет охлаждающей жидкости двигателя поступать в радиатор и удерживать температуру двигателя в рабочем диапазоне.

Восковой шарик в термостате герметично закрыт в металлической оболочке. Восковой элемент термостата расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. При работе автомобиля и нагреве двигателя температура охлаждающей жидкости увеличивается. Когда температура охлаждающей жидкости достигает заданного значения, восковой элемент термостата расширяется и давит на металлическую оболочку, заставляя клапан открываться. Это позволяет охлаждающей жидкости двигателя протекать через систему охлаждения двигателя и охлаждать двигатель.

Термостат начинает открываться при температуре 87°С (189°F) и полностью открывается при 102°С (226°F). Термостат закрывается при 82 °С (180°F).

Внимание! Для предупреждения травм держите руки, инструмент и одежду вдали от вентилятора системы охлаждения. Вентилятор электрический и может включиться независимо от того, работает двигатель или нет.

Внимание! Если лопатка вентилятора погнута или повреждена каким-либо образом, не пытайтесь починить или повторно использовать поврежденную деталь. Деформированный или поврежденный вентилятор должен всегда заменяться на новый, чтобы предотвратить возможные травмы.

Вентиляторы системы охлаждения установлены за радиатором в моторном отсеке. Электровентиляторы системы охлаждения увеличивают ток воздуха через ламели радиатора и через конденсатор на автомобилях оснащенных кондиционером. Это позволяет ускорить охлаждение на холостых оборотах или при низких скоростях.

Все модели с системой А/С оснащены двумя вентиялторами. Главный вентилятор имеет диаметр 340 мм (13.4 дюймов) и пять лопастей, по которым поток воздуха проходит через радиатор и конденсатор. Электродвигатель, закрепленный на кожухе, вращает вентилятор. Вспомогательный вентилятор имеет 320 мм (12,6 дюйма) в диаметре.

  • Охлаждающие вентиляторы приводятся в действие электронным блоком управления (ЕСМ) с помощью низкоскоростного реле охлаждающего вентилятора и высокоскоростного реле охлаждающего вентилятора, а также параллельного реле охлаждающего вентилятора.
  • Блок ЕСМ включает охлаждающие вентиляторы на низкой скорости, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 93°C(199°F), и на высокой скорости , когда температура охлаждающей жидкости достигнет 97°С(207°F)
  • Блок ЕСМ переключит охлаждающие вентиляторы с высокой скорости на низкую при достижении температуры 94°С(201°F) и выключит вентиляторы при температуре 90°С(194°F)

В датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ)используется терморезистор для контроля напряжения сигнала, подаваемого на блок ЕСМ.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя контролирует индикатор температуры на приборной панели. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя расположен на впускном коллекторе рядом с корпусом дроссельной заслонки на двигателе с одним распредвалом верхнего расположения (SOHC)и на головке цилиндра под впускным коллектором в случае с двигателем с двумя распредвалами верхнего расположения (DOHC).

Конструкция автомобиля предусматривает принятие нагревателя блока цилиндров двигателя. Нагреватель блока цилиндров помогает разогревать двигатель при запуске в холодную погоду. Он также может помочь снизить расход топлива при разогревании холодного двигателя.

Нагреватель блока цилиндров двигателя использует имеющуюся расширительную пробку для монтажа и расположен под впускным коллектором.

Читайте также: