Не включается муфта кондиционера тойота авенсис

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Здравствуйте,может кто сталкивался с ситуацией..на холостых не включается Кондей,запуск 3-4 секунды,лампочка заморгала,выключился. Но,когда машина на ходу,всё включается и холодит как надо,пока не выключишь. И на остановке тоже работает. А запуск невозможно сделать на стоящей машине,муфта закрутится и выключится.Промыты радиаторы,перезаправлена сама система.давление в норме.Что могло произойти?

Здравствуйте,может кто сталкивался с ситуацией..на холостых не включается Кондей,запуск 3-4 секунды,лампочка заморгала,выключился. Но,когда машина на ходу,всё включается и холодит как надо,пока не выключишь. И на остановке тоже работает. А запуск невозможно сделать на стоящей машине,муфта закрутится и выключится.Промыты радиаторы,перезаправлена сама система.давление в норме.Что могло произойти?

У климата тоже есть коды неисправности. Возможно поможет тест. Как его сделать посмотри на форуме. Сдесь было. А то книжки под рукой нет.

Нет ничего. Пробовали.
Дошло до замены ремня.
Косо стали поглядывать на компрессор,но он же на ходу включается,да и на стоянках работает пока не выключишь..

Что за датчик и где он находится? :))
Очевидна проблема, имхо, в датчике разрешения на включение ( датчик давления). Где он на АСМ находится, я хз, но на sxm находится прямо возле осушителя перед радиатором.

Естественно, находится на "теле" компрессора. Представляет из себя простой датчик скорости. Задача его сравнивать (в пересчёте) обороты собсвенно вала компрессора и коленвала двигателя. Если обороты вала компрессора вдруг меньше оборотов двигателя (например, вследствии подклинивания), то усилитель системы климат-контроля (компьютер) определяет это как факт пробуксовки и отключает компрессор (э/м муфту), параллельно включая в мигающий режим лампу А/С.
А вот никакая проблема с двухпозиционным датчиком давления (если она и есть) не будет вызывать мигание лампы А/С.

Вот, например, вариант расположения этого датчика:

А вот никакая проблема с двухпозиционным датчиком давления (если она и есть) не будет вызывать мигание лампы А/С.

Не соглашусь в принципе.
Вот как раз пример, когда кондиционер пустой если попытаться включить, то увидим моргающую лампу "АС", т.е. э/м-муфта не включилась из-за низкого давления в системе. А разрешение на включение э/м- муфты, позвольте узнать, от какого датчика приходит?:) Вот как раз от датчика давления и приходит. А если датчик давления дает ложные "сведения"?

сушит печка или любой обдув воздуха на стекло. Кондиционер наоборот создаёт холодный а следовательно влажный воздух.
Сейчас вот что понял. Если на улице +1 и и выше, не важно, главное что поздняя осень или зима, весна, холодно короче, если включить температуру на LOW на минимум автоматически начнёт дуть максимально. Оно и понятно, Система придут Елена дуть максимально в этом режиме. Но стоит поставить 16 а это минимум, дуть прекращает. Разумеется прекращает так как холодно же на улице. А какой пустится будет себя охлаждать в холод. Толи дело летом. Оставляю на 16 и жду как машина греется. И знаете что, как только начинается хоть какой-то прогрев и печка понимает по датчикам что можно, она начинает дуть тёплым воздухом. Натуральным тёплым воздухом на температуре 16 градусов.
Стоит на тёплой машине переставить на минимум, дует максимально холодно. Есть в этом смысл? Нет смысла. Никто не хочет мерзнуть зимой. Но могу точно сказать что на улице будучи холодно радиатор тоже холодней постоянно и ненадо даже ехать до охлаждений сильнее. Поэтому дует холоднее даже. Но смысла в этом опять нет.
Как бы сформулировать конкретнее. В холодное время года машина тебя будет греть во всех режимах, кроме одного LOW. ВСЕ режимы ГРЕЮТ, и только один режим охлаждает.

кондиционер как раз сушит воздух. Когда вся машина запотела стоит только нажать кнопку кондиционер и через пол минуты все стекла отходят. На испарителе где образуется холод создаётся отрицательная температура и влага из воздуха остаётся на ламелях испарителя в виде льда и снежной шубы. Так же в воздушном потоке после испарителя есть датчик который выключает компрессор когда температура воздуха на выходе достигает 0 градусов. Это придумано для того что бы не замерзал испаритель и из за этого компрессор работает не постоянно а включается и выключается переодично что многих ошибочно вводит в заблуждение что кондиционер работает не правильно. Когда датчик даёт команду на остановку компрессора то вентилятор работает дальше и растапливает лед на испарителе который по в виде воды вытекает по дренажной системе под машину. Поэтому летом под авто с работающим кондиционером появляется лужа воды что так же говорит о том что кондиционер сушит воздух.

спасибо всем?кондер заработал в гараже плюс 3 было включаю работает?O как я понял при минусах не работает

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

При включении кондиционера в районе компрессора раздаётся неприятный звук — стук или скрежет (в подавляющем большинстве случаев шум указывает на износ подшипника).
Налицо пробуксовка шкива (вероятнее всего неправильно отрегулирован зазор между шкивом и диском муфты. Казалось бы – ничего страшного, однако это вскоре выведет из строя шкив, и позже — саму муфту).
Видны повреждения проводки.
Заметны следы износа шкива (кстати, это вполне нормальный процесс, когда деталь от непрерывной работы изнашивается).

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

СТОИТ ПОМНИТЬ: На некоторых современных автомобилях соединение происходит не снаружи, а внутри муфты, то есть пластина будет вращаться, даже если использовать любой из этих способов.

Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Если всё указывает на поломку подшипника, демонтировать муфту придётся обязательно. Важно определить, какой именно подшипник требуется.
Если прижимной диск и шкив не взаимодействуют, проблема может крыться глубже – в неполадках самого компрессора. В этом случае рекомендуется провести углублённую диагностику узла.
Если обнаружился неправильный зазор, в некоторых случаях его можно отрегулировать. При большом зазоре между диском и шкивом магнитное поле слишком слабо для их притяжения. При малом зазоре происходит их постоянное трение, что приводит к истиранию и износу обоих элементов. Зазор должен быть прописан в технической документации и измеряться специальным измерительным прибором.
Если на муфту не подается питание, дело может крыться в проводке. Нужно заменить оборванные провода.
Если в негодность пришло реле (проверить просто — нужно замкнуть его контакты друг с другом и включить систему, щелчок говорит об его неисправности), его необходимо демонтировать и заменить.

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Читайте также: