Не включается кондиционер тойота хайлендер

Обновлено: 06.07.2024

Включение кондиционера и вентилятора охлаждения на Toyota Highlander 1 , 1MZ-FE

Всем привет!
Давненько не создавал тем)
В общем проблема такая: после замены компрессора кондиционера (не работал)
даже при включении вентилятора печки на 1 положение, включается компрессор кондиционера (слышен щелчок характерный) обдув в синей зоне (холодно ) НО(!) сама кнопка A/C не включена. Начинает дуть холодным (как при включенном кондиционере) и вентилятор охлаждения тоже включается, даже при том ,что машина холодная, напрягает сей факт, скоро начнет холодать и при включенной печке получается тоже вентилятор охлаждения будет включаться?
В чем проблема у кого-нибудь было подобное? Куда копать?

Всем привет!
Давненько не создавал тем)
В общем проблема такая: после замены компрессора кондиционера (не работал)
даже при включении вентилятора печки на 1 положение, включается компрессор кондиционера (слышен щелчок характерный) обдув в синей зоне (холодно ) НО(!) сама кнопка A/C не включена. Начинает дуть холодным (как при включенном кондиционере) и вентилятор охлаждения тоже включается, даже при том ,что машина холодная, напрягает сей факт, скоро начнет холодать и при включенной печке получается тоже вентилятор охлаждения будет включаться?
В чем проблема у кого-нибудь было подобное? Куда копать?

А положения обдува куда стоят? У меня когда на стекло лобовое направлено, то тоже компрессор подключается.

дак ладно бы он включался и лампочка(кнопка) загоралась, кнопка то не включена и от обдува , направления потока не зависит у меня

а у меня лампочка не горит (кнопка не нажата) а компрессор включается , щелкает и холод дует , как при включенном кондиционере

Так переключи на тепло, ёлы.
Для кого японцы автоматику придумывают - непонятно.
Вам надо печки дровяные ставить.
Пока дрова кидаешь - тепло , не кидаешь - не тепло.
Я не силён в кондишках но могу предположить, что так как на улице жарко - машина, в которой владелец требует холода (путём включения регулятора на холод) САМА включает кондиционер , выполняя требование владельца.
А кнопочка не загорается потому, что владелец её не нажимал, кондиционер не включал, и индицировать нажатие незачем.
Прийдёт зима , переключишь на "тепло" - кондишка перестанет врубаться автоматом (но продолжит врубаться кнопочкой) и будет тебе счастье, блин

Так переключи на тепло, ёлы.
Для кого японцы автоматику придумывают - непонятно.
Вам надо печки дровяные ставить.
Пока дрова кидаешь - тепло , не кидаешь - не тепло.
Я не силён в кондишках но могу предположить, что так как на улице жарко - машина, в которой владелец требует холода (путём включения регулятора на холод) САМА включает кондиционер , выполняя требование владельца.
А кнопочка не загорается потому, что владелец её не нажимал, кондиционер не включал, и индицировать нажатие незачем.
Прийдёт зима , переключишь на "тепло" - кондишка перестанет врубаться автоматом (но продолжит врубаться кнопочкой) и будет тебе счастье, блин

так ёлы))) он и впереключенном на тепло режиме щелкает(компрессор) то бишь работает, то бишь вместе с ним вентилятор охлаждения включается ЁПТА)))

При нажатии кнопки лампочка загорается, а нагрузки на двигатель не идёт. Кондиционер не включается. Что за неисправность, как починить?

Всё как-то очень просто. Если бы сгорел предохранитель, то не горела бы лампочка. Если бы вытек фрион, то это всё равно не помешало бы крутиться компрессору. Если б я имел желание поехать в сервис, то неприменно бы так и сделал, и не отвлекал Ваше внимание. В любом случае, спасибо за участие!

А вот тут не верно.Стоит в системе датчик,который не дает при отсутствии давления включиться компрессору

Верно.А если сгорела муфта то лампочка будет гореть,а компрессор не включится

А вот тут не верно.Стоит в системе датчик,который не дает при отсутствии давления включиться компрессору

найди датчик давления в магистрали.Разберись,какой вывод у датчика за что отвечает (их там 4). Найдешь пару,которая замыкается от давления -на фишке скрепкой закорачивай провода.
Пробуй включать.
По результатам делай выводы.
Закоротишь не те провода-можешь спалить блок климат-контроля.А можешь не спалить.
Если у компрессора клин -можешь спалить муфту или сорвать фрикцион.Или порвать ремень.
Если нет опыта обращения с данной системой- дешевле будет отдаться специалисту.

А! можно в наглую подать + на фишку компрессора,и посмотреть что будет
Только там ещё есть кроме предохранителя 3 реле-тоже голову могут греть

А! можно в наглую подать + на фишку компрессора,и посмотреть что будет
Только там ещё есть кроме предохранителя 3 реле-тоже голову могут греть

вот я к этому и веду .
что если понимания нету- ну его нафиг.Лучше к специалистам.
Короче,алгоритм такой.
У компрессора есть шкив,где ремень бегает,а есть муфта (как бы внутри шкива)
Сами по себе это 2 независимые вещи,пока + нет.
Сначала на заглушенную попробуй прокрутить муфту компрессора-должна крутиться с небельшим усилием и без заеданий.
Крутится -всё хорошо,ищем на магистрали ниппель,нажимаем-смотрим КАК пшикнет-если бодро,условно считаем что давление в системе у нас есть,компрессор не заклинил,начинаем поиски электрической проблемы.
Если + на муфту приходит,а сама муфта не прижимается к шкиву-значит муфте хана.
Если + приходит,муфта прижимается,но не крутится (хотя от руки крутится без проблем) -значит фрикционц муфты хана.

Если пшикнул ели ели -едем и заправляем кондей+ищем детектором утечки (ну это ежу понятно,что в сервисе)

вот как то так,в общих чертах

Если пшикнул ели ели -едем и заправляем кондей+ищем детектором утечки (ну это ежу понятно,что в сервисе)

вот как то так,в общих чертах

Сам кондей не починишь никак в стационаре кроме замены предохранителя.
Автор, лучше чем фризер.ру в мск кондеи никто не делает. Коли сам не шаришь, то и не надо вникать, т.к. элементарно перепрессовать подшипник у тебя не выйдет (а его еще и подобрать надо), плюс заправка кондея.
Вощем езжай во фризер и не парь себе мозг.

Сам кондей не починишь никак в стационаре кроме замены предохранителя.
Автор, лучше чем фризер.ру в мск кондеи никто не делает. Коли сам не шаришь, то и не надо вникать, т.к. элементарно перепрессовать подшипник у тебя не выйдет (а его еще и подобрать надо), плюс заправка кондея.
Вощем езжай во фризер и не парь себе мозг.

То бишь мне и ГРМ надо было за 6500 у офицалов менять. И "дикстрон" с заменой фильтра за 14 000 у них же (правда с жижой)?
А потом ещё *****, что бы они двойной уровень не захерачили или ролики просто не помазали, вместо замены. Спасибо, не надо. Я как-нибудь сам попробую.

попробуй конечно, но это тебе не болты крутить.
Для заправки кондея нужен фреон, да еще его лить под давлением. Потом утечку смотреть прибором (которого у тебя 100% нет) или заправлять цветным красителем, что у тебя тоже нет. А варить алюминий ты как собираешься? Паяльником в гараже? А может у тебя проблема в испарителе, так ты тоже сам торпеду разберешь и будешь заваривать его?
Смотри, разгерметизация системы приводит к концу ресивера. Потом если влага попедет в систему, то систему нужно мыть, иначе твой компрессор словит клина.
Даже если ты офигенно паришь в хладустановках (в чем я очень сомневаюсь), то без сварки аргона и спецоборудования ты ничего сам не сделаешь.
пс1. фризер.ру - неофициалы, там чинится полмск и приезжают люди после всяких левых колхозников, попав с кондеем на большие бабки.
пс2. Официалы - это никогда не было панацеей от косяков, в строении автомобиля еще никто нового ничего не придумал, т.к. законы физики одинаковы для всех, поэтому многие неофициальные сервисы справляются очень достойно. Например в мск лучше неофициалов чем "тойота - сокол" не встречал.

помогите. не работает кондиционер. устал уже ездить к горе мастерам.

здравствуйте, господа. в общем дело такое. купил авто с яко бы не заправленным кондеем. поехал заправлять и обнаружилось что в радиаторе кондея несколько дырок. заменил на новый и снова поехал заправлять, все заправили, нигде не бежит, не сопит фреон, но кондей так и не включается. поехал в сервис. "мастер" подняв машину на подъемник и потрогав снизу компрессор кондея пришел к выводу что тот накрылся, нет характерного щелчка говорит при нажатии на кнопку включения кондея. ну ладно думаю, буду искать компрессор. нашел компрессор б/у снятый с заведомо работающей машины. поставил его, приехал в сервис заправил - опять не работает. и только тогда мне пришла в голову мысль проверить вообще идет ли на компрессор хоть что-нибудь (напяжение). так вот что включен кондей, что выключен - вольтметр показывает по нулям на фишке двухконтактной, которая единственная подходит к компрессору. начал искать почему. предохранитель целый, а дальше где искать хрен его знает. опять поехал в сервис (причем каждый раз это разные сервисы). постояв с умным видом у машины очередной сервисмен пришел к выводу что накрылся датчик выключения компрессора по давлению (он находится на трубке рядом с диагностическим окошком наличия фреона в системе), на каком основании не понятно, якобы раз все остальное работает, то только этот датчик не включает компрессор. и каждый раз это деньги. может здесь есть умные люди кто дельный совет может дать, а?

люди есть здесь умные, но ктож признается то?)
вот единственное что тебе могу посоветовать Денис, так это планомерно пройти по цепи, начинать надо с преда чтобы проверил, на нем есть напряжение или нет?
а дальше уже по цепи, если книжка умная есть! к мастерам щас ходить как к врачам (ничего не болит, диагноз страшный)

Что й то мне кажется что причина здесь очень банальна, типа сгоревшего преда.

И это, скажи. А температура за бортом какая была, года ты кондей пытался включать? ))

Что й то мне кажется что причина здесь очень банальна, типа сгоревшего преда.

И это, скажи. А температура за бортом какая была, года ты кондей пытался включать? ))

здравствуйте, господа. в общем дело такое. купил авто с яко бы не заправленным кондеем. поехал заправлять и обнаружилось что в радиаторе кондея несколько дырок. заменил на новый и снова поехал заправлять, все заправили, нигде не бежит, не сопит фреон, но кондей так и не включается. поехал в сервис. "мастер" подняв машину на подъемник и потрогав снизу компрессор кондея пришел к выводу что тот накрылся, нет характерного щелчка говорит при нажатии на кнопку включения кондея. ну ладно думаю, буду искать компрессор. нашел компрессор б/у снятый с заведомо работающей машины. поставил его, приехал в сервис заправил - опять не работает. и только тогда мне пришла в голову мысль проверить вообще идет ли на компрессор хоть что-нибудь (напяжение). так вот что включен кондей, что выключен - вольтметр показывает по нулям на фишке двухконтактной, которая единственная подходит к компрессору. начал искать почему. предохранитель целый, а дальше где искать хрен его знает. опять поехал в сервис (причем каждый раз это разные сервисы). постояв с умным видом у машины очередной сервисмен пришел к выводу что накрылся датчик выключения компрессора по давлению (он находится на трубке рядом с диагностическим окошком наличия фреона в системе), на каком основании не понятно, якобы раз все остальное работает, то только этот датчик не включает компрессор. и каждый раз это деньги. может здесь есть умные люди кто дельный совет может дать, а?

Я бы начал с проверки реле включения муфты компрессора. Оно расположено в коробке предохранителей под капотом и называется типа MG или MG CLUTCH.

Toyota Highlander 2002 г.в. 1mz-fe .Ручное управление кондиционером. При нажатии на кнопку загорается лампа, но компрессор не включается. Система заправлена, в параметрах впрыска A/C SIG OFF не меняется. Активный тест Carman Scan2 делает, компрессор и вентиляторы включаются, воздух при этом охлаждается. Ставили другой блок управления кондиционером. Проводку между блоками,датчик давления и датчик температуры испарителя (других датчиков нет) проверили по книге. Связь между блоками по мультиплексу. Под подозрением компьютер впрыска. Может кто сталкивался с подобным?

Не стоит дефектовать блок двигателя сразу. Для начала надо произвонить сам dual pressure выключатель (1 и 4 = 0 Ом) и датчик температуры испарителя, вместо которого можно подомкнуть потенциометр. Обычно при заправленной системе косяк в них.

Блок управления с кнопкой меняли на рабочий. Этот на другой машине
работает отлично.
Датчики проверил по книге Autodata - параметры в допуске.

Участник форума
Евгений

По моему это делается так: нажимаем одновременно кнопку рециркуляции и. вроде бы-A/C (поэксперементируйте с разными) , включаем зажигание и на табло начинают выходить коды:22,24 (solar sensor), ну и если есть другие. Возможен актив-тест если нажать рецирк. Стоп:а таблА-то и нет. Может лампа вкл. замигает? (неудачная шутка)

Участник форума
Евгений

Кнопки авто и рециркуляции нажать при выключенном зажигании одновременно и не отпуская включить зажигание. Через секунду панель помигает и начнет давать коды

Самодиагностика не включается, пробовал со всеми кнопками ( DEF-кнопки нет). По книге сопротивление датчика тепературы испарителя: при 0гр- 4,5-5,2кОм при 15гр- 2-2,7кОм. У меня при 23гр.- 1,8кОм .Думаю что здесь все нормально.
Что еще может запрещать блоку А/С передавать команду на включение для комп.впрыска? Может сигнал по цифре не доходит, как проверить?Немогу включить самодиагностику системы MULTIPLEX (индикатор открытых дверей не моргает). В книге при отсутствии связи между блоками предлагают проверить проводку между всеми блоками в мультиплексной сети(что уже сделано) и проверить комбинацию приборов.
Можно ли (без проблем) переставить комбинацию от другого авто для проверки?

Участник форума
Евгений

Я бы все таки подкинул переменник вместо датчика на испарителе ипопробовал покрутить.
Датчик темп. забортного воздуха имеется? Помню на максиме такой не давал разрешения - показывал что - 40 на улице

Датчиков освещения и темп. забортного воздуха нет. Вместо температурного поставить нечего. Могут актуаторы заслонок мешать? Вроде работают.

Время выполнения скрипта: 0.3747. Количество выполненных запросов: 37, время выполнения запросов 0.2430

Читайте также: