Не включается 3 передача ваз 2112

Обновлено: 07.07.2024

Два года назад приобрел себе автомобиль ВАЗ 2112, два года ездил без проблем. В этом году появилась такая проблема, начали плохо включатся передачи, а то и обще не включаются, два раза тянули домой на буксире. Мне говорили что могут быть проблемы из сцеплением, отрегулировал по книжке, хотя там и так все было нормально, вроде проблема пропала потом появилась опять. Знакомый сказал что возможно нужно отрегулировать ричаг на переключение передач у него когда то такое было. Вместе с им занялись регулировкой. После регулировки все начало работать но не надолго, буквально на неделю. Подскажите что делать? Говорят что нужно снимать и ремонтировать коробку. Но работа трудоемкая, может быть дело в чем то другом?

Сергей Ильич

Активный

Передачи, плохо включаются по нескольким причинам. Действительно, это может быть не полное выключение сцепления. Если сцепление в порядке, стоит обратить внимание на уровень масла в КПП. Оптимальное масло для коробки ВАЗ 2112, это масло Zic G - 4. Если и масло в норме, возможно износились синхронизаторы, в этом случае, будут проблемы с включением какой то одной передачи, а не всех.
Если на какое то время, вам помогла регулировка привода переключения передач, причина может быть очень банальная - плохая затяжка хомута тяги переключения, или износ шарнира, той же тяги.

fartuna

Продвинутый пользователь

Причем здесь трансмиссионное масло? Причин неисправности коробки передач множество. Первая – плохо отрегулированная кулиса. Отгоните автомобиль на СТО и там вам ее правильно отрегулируют. Самостоятельно эту операцию делать не стоит, так как есть нюансы, о которых вы можете не знать. Далее проверяется свободный ход сцепления и его работа и только потом снимается коробка для дальнейшей разборки и выявления проблем.

gambler

Пользователь

У меня сейчас подобная проблема возникла. Я приобрел недавно шевроле авео б/у. Пока привык к этому автомобилю прошло времени около месяца. Там оказался очень большой ход педали сцепления и я часто, не выжимая до конца сцепление, переключал скорость. Получалось это очень туго и с каким-то хрустом. А когда выжимал сцепление до упора, то вполне легко можно было переключать скорость, хоть одним пальцем. Теперь после таких недожимов у меня переключаются скорости туго даже при полностью выжатом сцеплении. Как можно устранить эту проблему?

Goshia

Продвинутый пользователь

gambler, у меня на Шевроле Нубира, тоже были проблемы с включением передач, и, кроме того, начал пробуксовывать диск сцепления. Думал, что все дело в нем, но, на СТО, кроме диска сцепления поменяли и корзину, так, что ремонт вылился в копеечку. Что касается коробки передач на ВАЗ, то, на нашей служебной 21099, ее за год ремонтировали 3 раза, вся проблема была в вилке выбора передач, на ней постоянно откручивался крепежный винт, и вилка свободно перемещалась по оси. Передачи, то включались, то нет. Коробка на автомобиле установлена с десятки, такая комплектация шла с завода изготовителя.

Дмитрий Николаевич

Активный

Привет всем. У меня была такая же история! Я купил ВАЗ 2107, ездил год, примерно, нормально потом возникла проблема! Плохо переключались передачи, особенно первая! На станции тех обслуживания сказали что проблема в корзине сцепления, и это заводской брак, лепестки корзины находились на разных уровнях! Мастера уже сталкивались с данной проблемой, на такой же машине, такого же года выпуска! Заменил корзину и диск сцепления и проблема исчезла!

Goshia

Продвинутый пользователь

Дмитрий Николаевич, в ВАЗ 2107 рычаг переключения передач установлен непосредственно на коробке, а в модели 2112 задействована еще и кулиса. Поэтому, при плохой ее регулировке, ход рычага очень большой, и он может перемещаться, чуть ли, не по всему салону автомобиля. Так что работают эти коробки несколько по-разному. Плохое включение передач у переднеприводных ВАЗов 2108 -2110, бывает оттого, что постепенно отпускается карданчик на кулисе, если же его заменить такой же деталью от ВАЗ 1118 "Калина", то люфт ручки переключения передач заметно уменьшится, а передачи будут включаться намного лучше.

Spider

Пользователь

Сталкивался с выработкой кулисы на своей ВАЗ 2108. Так же кроме невключения передач, еще и включались сразу две. Как вариант, если сцепление и кулиса в норме, может быть поломка одного из синхронизаторов. Ремонт трудоемкий, но вполне возможно его осуществить своими руками, говорю по собственному опыту. Главно, скачать с интернета, или купить книгу по ремонту с фотографиями и пошаговым описанием разборки/сборки. Показала практика, что как раз разобрать и собрать КПП куда тяжелее нежели, например, заменить подшипник, шестерню или синхронизатор.

Goshia

Продвинутый пользователь

Spider, мне-то коробку на ВАЗ 21099 мастера делали уже три раза, я об этом уже писал, но, ручка переключения скоростей имеет очень большой люфт, и решить пока эту проблему мне не удалось. Как я писал в предыдущем посту, попробую поменять свой карданчик на кулисе, взяв его с модели Калина 1118, или куплю полностью короткоходную кулису, вместе с карданчиком, для моей модели, их производит ProSport. Производитель гарантирует уменьшение хода ручки КПП на 50%, и скорости будут переключаться, как на спортивном автомобиле.

Spider

Пользователь

Goshia, я вас прекрасно понял и как бы ответ даю топикстартеру. Синхронизаторы - это как одна с причин не включения передач. А на счет открученного винта кулисы и люфта из-за нее, сам был жертвой такого казуса посреди ночи. Винтик то находится под защитной резинкой, а в панике сосредоточится и проверить его не хватило ума) Пришлось вызывать подмогу, и буксировать мой старенький ВАЗ 2108 домой на 40 километров. На следующий день во всем разобрались, хорошо, что не дошло до снимания коробки, что предлагалось друзьями с самого начала)

Goshia

Продвинутый пользователь

Сегодня, снова взял служебный ВАЗ 21099 для поездки в область, и был просто шокирован. Ручка переключения передач болтается, и не фиксируется в каком-либо одном положении. За время поездки, два раза попадал в заднюю передачу, несколько раз вместо первой пробовал трогаться с третьей. Кроме того, было такое включение, между третьей и пятой передачей, она, как бы включилась, но, никакой передачи там нет, растут обороты, и все. Просто, какой-то кошмар. И еще, пару раз, при включении второй передачи, с рукоятки соскакивал набалдашник, вместе с защитной резинкой. Получилось так, что у меня в руках осталась ручка с кожухом, отдельно от металлической рукоятки кулисы. Может все дело не в кулисе, а снова открутилась вилка выбора передач?

kaldun1

Продвинутый пользователь

Пару недель назад и на моем Ниссане Микра стали плохо включаться передачи. Не рычат, не скрипят, не выбиваются, но "залипают". Особенно с первой по третью. Четвертая и пятая - нормально. Как я понимаю, проблема - одна из вышеперечисленных. На следующей неделе планирую отогнать на СТО. Насколько устранение данных проблем является трудоемким и дорогостоящим процессом? Просто денег лишних особо нет, а машина нужно практически каждый день - хотелось бы знать на что настраиваться.

З.Ы. По факту решения вопроса отпишусь.

kaldun1

Продвинутый пользователь

Как и обещал, отчитываюсь. Пардон, что не сразу - события в Украине выбили из форумной жизни. Короче, до СТО я опять так и не доехал. Вместо этого решил лишний раз перечитать мануал. Проблема крылась не в КПП, а в увеличившемся свободном ходе рычага сцепления. Достаточно было подтянуть рычаг с помощью гайки [1] и контргайки [2], как все проблемы с включением передач исчезли.

Правда, сперва слегка перетянул и сцепление стало срабатывать лишь в самом конце, но возврат гаек на пару-тройку оборотов назад привел трансмиссию моего Ниссана к нормальному состоянию.

Goshia

Продвинутый пользователь

Сцепление, работающее в конце, или вначале нажатия педали сцепления - это, на мой взгляд, неправильно. Регулировка сцепления в автомобиле Ниссан Микра, имеет довольно точные настройки. Например, свободный ход педали сцепления составляет всего 2 - 8 мм, а предел износа ведомого диска сцепления всего 0,3 мм. Можно еще замерить высоту лепестков корзины сцепления, она не должна отличаться более чем на 0,7 мм. Поэтому, регулировкой хода рычага сцепления, не всегда удастся добиться нормальной работы коробки передач. Нужно проверить, и другие настройки сцепления автомобиля.

kaldun1

Продвинутый пользователь

Ну, во-первых, согласно мануалу, регулировка хода педали сцепления на Ниссане Микра осуществляется именно путем перемещения гайки (1) и фиксации её с помощью контргайки (2) на рычаге сцепления. И никакие другие настройки ковырять не надо. Не стоит искать проблему в том месте, где её нет. А во-вторых, никто и не говорит о том, что сцепление, работающее в конце, или вначале нажатия педали сцепления - это правильно. как раз таки наоборот - я акцентировал внимание на том, что если рычаг подтянули слишком сильно, то его необходимо ослабить, вернув гайку (1) на 2-3 оборота назад. Ну и, конечно, не забыть после этого опять зафиксировать её контргайкой (2).

Всем привет! В прошлую субботу произошла непонятная ситуация с коробкой передач, причем произошло все незаметно, без каких-либо звуков, тресков и подобного, просто ехал к другу и заметил неисправность. Немного опишу симптомы поломки.

Все проблемы крутились вокруг второй передачи. С I на II переключается машина без проблем, без хрустов, без шумов, а вот с III на II переключиться было нереально, тупо как-будто в что-то упирался рычаг, поэтому приходилось немного вести рычаг в сторону I, и только потом включать II. Ну и чуть позже вторая стала вылетать, но если придерживать рычаг рукой, то машина едет нормально, хрустов нет.

Ну, думаю, карданчик развалился. Загнал машину в цех, заехал на доски, и карданчик оказался живым. А значит дело в коробке. Заодно пока был в цеху натянул ручник немного, так как после установки новых барабанов с тросами его не натягивал, ну и заварил наконец резонатор, а то надоело ездить как на спортивной машине. Не для того я 250 килограмм шумки лепил, чтобы слушать звук выхлопа.

Выехал с цеха, ну и решил пока кататься, так как назло у друга с хорошей ямой (а может даже и лучшей в городе) тоже накрылась коробка, выбило кусок около штока выбора передач, так что яма занята, да и подставки ему я свои отдал на время ремонта. Надеялся сегодня заехать к нему, но он не успел сделать свою машину. Решил делать на работе без ямы.

С утра приехал на завод, поднял перед и положил под днище бруски. Немного по работе отвлекали, но уже к двум часам дня разобрал переднюю подвеску и снял коробку. Начал разбирать. Разбирал не в первый раз, ничего сложного в этом нет, к тому же в БЖ я уже описывал полностью разбор коробки.

Я думал что дело в вилке I-II скорости, так как я ее менял, да и по глупости купил в бело-синей упаковке типа завод, уже давно ясно что там один шлак лежит постоянно. Располовинил коробку, снимаю вилку и вижу на ней странный износ, как будто муфта наперекос стояла. Потрогал муфту — а она болтается как фекалина в проруби. Без проблем разобрал вторичный вал, снял муфту и слегонца прифигел.

Странно как она вообще ездила, средняя часть муфты (не знаю как называется) просто в труху. Средняя часть держалась только на синхронизаторах. Но к счастью я не выкинул предыдущие вторые скорости в сборе, собрал все в пакет и пошел к знакомому Александру, который занимается ремонтом машин, на дефектовку, чтобы узнать, покупать всю вторую в сборе или можно тупо переставить. Александр посмотрел, сама муфта живая, можно переставить среднюю часть с какой нибудь старой на эту, а вот шестерня второй скорости у меня стоит нового образца с убогим синхронизатором, и на синхронизаторе есть след, что синхронизатор прокручивало в муфте. Посоветовал купить шестерню второй скорости старого образца, чтобы поставить синхронизатор старого образца (извиняйте за тавтологию), так как синхронизаторы нового образца, ну и посадочное место на шестерне на миллиметра три шире, чем у старого, не взаимозаменяемые. Ну и напоследок сказал что сломало скорее всего из-за вилки. Но я не пальцем делан, я взял вилки с собой (которая стояла, и заводскую, которую я менял как мне казалось из-за выработки). Посмотрел он на новую вилку и спрашивает "Это что такое? От какой машины? Ты где ее взял?". На этой вилке по сравнению с заводской сзади есть пипка, типа дополнительного упора, это скорее всего и стало причиной поломки, так как износ там был сильный, а вот концы были как новые. Ну и заодно посмотрел заводскую, сказал что она в идеале и зря я ее менял, так как то что я считал выработкой оказалось заводской обработкой.

Пошел обратно на завод собирать коробку, ну и попросил отчима купить шестерню и синхронизатор на всякий (один был в запасе).

Привез шестерню (810 рублей) и синхронизатор (350 рублей), за это время я уже собрал муфту, подобрал синхронизатор, зазор 1 мм, а второй поставил на первую скорость, на всякий, там зазор был 0,8мм (предельный 0,6), стал тоже 1 мм. Собрал коробку, позвонил другу, хотели ставить сегодня. Но так как оба были уставшие, решили оставить установку коробки на завтра. Надеюсь завтра выехать из цеха.

Если кому не понятно: начинаю трогаться на 1 передаче плавно, играя газом и сцеплением, машина потихоньку едет. Но если трогаться "как обычно", колеса блокируются, машина идет на юз. Это видно в самом начале видео. Я перепугалась, думала, что педели попутала. Но не такая я уж дура, чтобы путать педали. Оборвало ремень ГРМ или ДВС заклинило? Тоже нет, ДВС работал. Позвонила папе, чтобы тот приехал. Папа прокатился… Долго не мог понять, что это такое. Решили проверить передачи. Пропадала 2 передача.Что делать? Надо тащить в гараж и разбирать КПП.
Я не рискнула ехать в Десятке, т.к. нет опыта буксировки. Я бы папину машину протаранила легко. Трос ведь надо в натяжении держать. Папа позвонил своему куму. Тот приехал на Форд Фокус Си-Макс. Папа тащил на своей машине мою Десятку, в которой сидел кум. Я же уехала в гараж к куму на его Форде. Форд супер, конечно.

Я приехала немного раньше. Машину загнали в гараж, и началась работа.

Слили масло с КПП, сняли АКБ, воздушный фильтр… Затем были отсоединены некоторые элементы подвески… После открутили КПП. Чтобы ДВС не упал, мы домкратом сделали ему опору. Кум и папа сняли КПП. Т.к. КПП переднеприводного автомобиля никто не разбирал из нас троих, пришлось открыть умную книжку и работать по ней. Мы сняли крышку, затем среднюю часть КПП…

Вскрытие показало:
1 — Поврежден корпус

2 — Погнут шток 1-2 передачи + повреждена вилка

3 — Сломан механизм переключения (выбора) передач

А так же стерлась муфта 1-2 передачи, лопнула пробка, сломан вторичный вал.

Меня тут же отправили на авторынок, где я купила все необходимое:

Да… Много денег съела моя машина на одной только коробке. Но зато мы нашли причину, по которой у меня с треском включалась задняя передача. И еще одну причину нашли. Думаю, будет интересно.

Интересный фактор.
У семейства ВАЗ 2110-2111-2112 известна болезнь — с треском или с щелчком включается 2 передача. И болезнь эта в механизме выбора передач.

На Восьмерках такого нет, потому что этот механизм жестко работает и нет болтанки в частях. В ВАЗ 110-111-112 со временем начинается болтанка, поэтому 2 передача начинает щелкать. Так что болезнь заключается именно в этой части. Если кто-то держал эту зап.часть в руках, сравните новую и отходившую. Разница заметна.
P.S.: Лично мы ощутили разницу. Ощутима разница была и после ремонта — 2 передача перестала хрустеть.

Ох, и прокаталась я весь день. Ездила на Форде, на Спектре в поисках нужных частей. Домой я попала только в 19:00. Папа же остался в гараже дальше.
Со слов отца: "КПП мы собрали, поставили. И тут… Она не заводится. Ездили ночью искали втягивающее реле. Домой я приехал около 4:30."
Ремонт завершился успешно. Машина продолжает жить. Осталось сделать обкатку.
Всем спасибо за внимание! Не забывайте следить за состоянием своего автомобиля.

Прошло где-то около полу года после покупки моей ВАЗ 2112, и тут случилась очень печальная поломка. Приехал вечером домой, поставил машину возле двора, вечером вышел, чтобы загнать в гараж, а передачи не включаются. Оказывается, пока я спал, мама ездила на автомобиле за покупками, и наверное поспособствовала этой поломке. Еще заметил, что машина стоит на включенной пятой скорости, а вот выключить ее невозможно. Что я только не делал, чтобы выключить скорость, но все попытки ни к чему не привели. И тут пошли вход все 92 лошадиных силы, которые скрывались под капотом моей ВАЗ 2112. А если конкретнее, то пришлось на пятой передаче загонять машину в гараж на ночь. Кое-как с натягом, пришлось конечно и сцепление подпалить чуть-чуть, но все-таки загнал машину в гараж.

На утро уже не стал насиловать двигатель, вытолкали авто из гаража, зацепили трос и на буксире потянули в сервис. А там картину нам представили не очень радостную. Снятие коробки и разборка со всеми вытекающими последствиями. После того, как в сервисе сняли КПП, нам сказали, что придется менять всю пятую скорость, так как именно из-за ее поломки заклинила вся коробка передач. После разборки КПП заменили все шестерни на пятой передаче, и поставили все на место. За одно поменяли кулису, так как она уже была разболтана, и из-за этого передачи включались уже с трудом и иногда даже не те, какие надо, то есть вместо четвертой можно было попасть на вторую скорость. Зато после замены коробка стала как новая, передачи включаются четок, никакого люфта в рычаге КПП нет, аж непривычно поначалу было ездить, но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь.

Читайте также: